Чем промыть двигатель от эмульсии: промывка масляной системы

Эмульсия в двигателе

138 6 117k

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

Эмульсия в двигателе, а также на крышке маслозаливной горловины может появиться по двум причинам. Самая безобидная, белая эмульсия может возникать при непрогретом двигателе, когда влага с него, испаряясь при прогреве, оседает на внутренней поверхности масляной крышки. А вот вторая причина эмульсии в масле двигателя, куда серьезнее — это значит антифриз попадает в масло. Почему так случилось, чем это грозит и как избавиться от эмульсии читайте ниже.

Эмульсия в масляной системе о которой не стоит беспокоится возникает только на крышке и горловине, редко на верхней части щупа, в межсезонье и прохладную погоду при коротких поездках. Если на улице жарко либо “майонез” образовался на клапанной крышке и заметен внутри ДВС либо контрольный щуп полностью в такой эмульсии стоит заняться поиском причин.

Заметить такое состояние масла не трудно, — достаточно часто проверять уровень масла, а не только когда загорается лампочка масленки! Другие признаки эмульсии в двигателе, на подобии повышенной температуры, будут не нужны.

Причины эмульсии в двигателе

Основная причина, почему образуется эмульсия в двигателе и на внутренней поверхности крышки маслозаливной горловины — попадание в масло влаги. Чем ее больше тем тяжелее последствия. Попасть он может туда по двум причинам:

• в виде испаряющего конденсата с внутренних стенок двигателя;
• по причине разгерметизации масляной системы или системы охлаждения.

Таблица причин появления эмульсии и методов ее устранения.

Почему образуется эмульсия	Причины поломки	Методы проверки и устранения
Испарение конденсата на горячем двигателе	Недостаточный прогрев мотора до рабочей температуры	После запуска, особенно зимой перед выездом прогреть двигатель до температуры +90°С
	Остановка еще слабо прогретого мотора при образовании эмульсии	Проехать на машине с прогретым двигателем от 10…15 километров и более
Попадание антифриза в масло	Пробитие прокладки ГБЦ	Замена прокладки, закручивание болтов в правильной последовательности и с нужным моментом
	Нарушение геометрии ГБЦ	Опрессовка, фрезерование, шлифовка ГБЦ
	Прогар прокладки теплообменника	Замена прокладки маслоохладителя
	Повреждение блока цилиндров	Ремонт либо замена блока
	Коррозия гильз	Расточка гильз либо замена их на новые
	Некорректное подключение системы охлаждения	Ревизия системы, подключение по схеме

Конденсат из воздуха

Когда это всего лишь конденсат в двигателе, то эмульсия обычно образуется только на крышке и краям заливной горловины двигателя. В самом масле пенной массы бежевого цвета быть не должно. Образовывается такая эмульсия из-за перепада температуры, когда влага, испаряясь, оседает на крышке горловины, а при интенсивной работе двигателя смешивается с капельками масла. Если поездка короткая (до 10 мин.), то она не успеет исчезнуть. С конденсатом в двигателе можно ездить не боясь. Такой конденсат испаряется спустя 15 минут после прогрева до рабочей температуры двигателя. Если машина постоянно используется для коротких поездок, то эмульсия на крышке будет находиться практически постоянно.

Пошел антифриз в масло

Когда эмульсия желтого либо коричневого цвета не просто на масляной крышке или краях горловины, а видна внутри двигателя, то значит стоит разбирать мотор и искать причину, так быть не должно. Ездить на такой масляной смеси можно недолго!

Причины образования эмульсии в двигателе

Следы эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины

• прогорание прокладки головки блока цилиндров;
• нарушение геометрии корпуса ГБЦ;
• поломка теплообменника, пробитие его прокладки;
• повреждение блока цилиндров двигателя (обычно какая-нибудь микротрещина);
• коррозия гильз в двигателе, либо их механическое повреждение (износ);
• некорректное подключение системы охлаждения к дроссельной заслонке.

У автомобилей ВАЗ «классических» моделей кроме всего прочего проблема может возникнуть из-за рассыпавшихся заглушек, расположенных на головке блока цилиндров. Например, на двигателе машины ВАЗ-2101 этих заглушек три — две на наружной поверхности головки, а одна снаружи.

Последствия эмульсии в двигателе

Образование пенной эмульсии в масле может привести к следующим последствиям:

• меняются характеристики масла;
• плохо смазываются детали двигателя (в частности, коренные и шатунные вкладыши, клапана, стенки цилиндров, поршневая группа), что приводит к снижению их ресурса и ресурса всего мотора;
• снижается мощность двигателя.

Если эмульсия в двигателе образуется не в масляной системе, а в системе охлаждения, то это может привести к следующим последствиям:

• частый перегрев мотора, закипание охлаждающей жидкости;
• эмульсия забивает патрубки и шланги вплоть до критического уровня, когда циркуляция антифриза невозможна;
• снижение ресурса двигателя и отдельных его частей.

Поэтому при образовании эмульсии в отдельных частях двигателя на это не нужно «закрывать глаза». Вместо этого нужно как можно быстрее выяснить, почему она образуется и выполнить ремонтные меры.

Что делать если эмульсия в двигателе

При появлении эмульсии на крышке двигателя или на контрольном щупе первое что нужно сделать — выполнить ряд простых проверок, что позволят выяснить серьезность причины. Сделать это просто. После запуска необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры около +80°С…+90°С и проехать на автомобиле в нормальном режиме (можно немного «дать гари») не менее 10…15 километров, а лучше чуть больше. И потом посмотреть на маслозаливную крышку и контрольный щуп снова.

Пенная эмульсия внутри двигателя, которую нужно удалить

Если в результате проверки выясниться, что эмульсия исчезла, значит не стоит переживать, и на машине можно и дальше ездить. Для того, чтобы зимой или в межсезонье эмульсия на образовывалась иногда используют специальные противоэмульсионные присадки (деэмульгаторы). Они работают по принципу образования химической реакции, результатом которой является избавление от пены. Другой хороший профилактический вариант — использовать утеплитель для двигателя.

Когда же эмульсия на крышке двигателя не исчезла, а может даже и прибавилась, то это означает, что нужно проверять масляную и охлаждающую системы двигателя на предмет разгерметизации. Заодно рекомендуется проверить уровень антифриза в расширительном бачке системы охлаждения. Если он регулярно понижается, то это прямо указывает, что он «уходит» в масло. В этом случае машиной пользоваться не рекомендуется до выполнения всех диагностических и ремонтных мер!

Чем промыть эмульсию в двигателе

Промывка двигателя от эмульсии необходимо только в случае, если она образуется в результате попадания антифриза в масло. Если же она появляется в результате нагрева, то мыть эмульсию не надо, достаточно просто хорошенько прогреть мотор.

Для того, чтобы промыть ДВС от эмульсии и прочего мусора (особенно, если масло уже старое) нужно воспользоваться специальными промывочными маслами. Либо можно воспользоваться «дедовским» методом. Заключается он в том, чтобы смешать солярку и минеральное масло (можно даже отработку) в объемных пропорциях один к трем. И далее выполнить два-три цикла промывки мотора на холостых оборотах. Если используется специальное промывочное масло, то обычно хватает одного цикла промывки продолжительностью 15…20 минут. После чего заливайте свежее моторное масло и меняйте масляный фильтр.

Заключение

Обычно эмульсия на крышке маслозаливной горловины образуется зимой либо в межсезонье. Эмульсия в двигателе в теплую летнюю погоду должна настораживать. Первое, что нужно сделать, — проверить уровень антифриза в расширительном бачке, наличие белого дыма из выхлопной трубы, а также вспомнить, в каких режимах обычно используется автомобиль. После этого хорошенько прогреть его и проехать 10…15 километров, после чего проверить крышку. Чаще всего причиной появления эмульсии является именно скопление конденсата на горячем двигателе, но может и возникать из-за неисправности двигателя, тогда придется проверять масляную и охлаждающую системы.

Эмульсия в масле: промывка двигателя

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание тосола или антифриза в масло, в результате чего в двигателе появляется эмульсия. Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается масляное голодание двигателя.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, часто встречаются подделки. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

• добавки в отработку;
• промывочные масла;

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими последствиями.

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть двигатель перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах и средствах для промывки мотора.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

D-2Shae › Блог › Промывка двигателя при замене масла. Как правильно промывать двигатель.

Кому-то надо, кому-то разъяснит эта статья, а кто-то льёт Олейну и ему по»*й

Как часто, заезжая на автосервис, чтобы поменять масло, слышишь от сервисменов предложение промыть двигатель, перед заливкой свежего и нового масла. Доводов, побуждаемых к этому «мероприятию», вроде бы, предостаточно: во-первых, неизвестно, кто и когда последний раз менял в машине масло «правильно» (то есть вовремя и используя качественное масло). Во-вторых, работая по принципу «всяк кулик свое болото хвалит», сервис, предрасположенный к использованию масла одного производителя, обязательно посоветует промыть систему, если до этого использовалось масло другого производителя. В третьих, самый «продвинутый» мастер по замене масла всенепременно глянет под крышку маслозаливной горловины, или напротив, на щуп уровня масла, и выдаст свой вердикт – масло грязное, лучше промыть. Вроде бы, все просто, — нужно, так нужно, гигиена двигателя штука полезная, кто бы сомневался. Но давайте не будем торопиться, и посмотрим все таки, что же происходит при промывке двигателя.

Начать следует с самого промывочного масла, или промывочной жидкости. Что же это такое? Как правило, промывочная жидкость, делается из недорого минерального масла (оно не должно долго работать в двигателе, поэтому его смазочные свойства интересны в десятую очередь) в которое добавлено несколько пакетов высокощелочных и прочих активных присадок, чья задача растворять отложения в двигателе. Современные промывочные жидкости делятся на две категории, — длительного воздействия (эти уже отживают свой срок), и «пятнадцатиминутки».

Промывки первого типа были распространены на рынке примерно 15 лет назад. Использовались они следующим образом: автомобиль, которому требуется промывка, и последующая замена масла, заезжал на станцию, и в него, после слива старого отработанного масла, заливалось «промывочное масло», на котором автомобиль должен был проездить какое-то время. Обычно мастер назначал повторный заезд через 1-2 дня. После этого промывочная жидкость сливалась, и вместо нее заливалось новое моторное масло.

В наше время, эта система имеет крупные недостатки. Например, сегодня, когда каждая минута на счету, никто особо и не захочет заезжать два раза на сервис с интервалом в два дня. В идеале надо, чтоб все было сделано «здесь и сейчас».

Вторым, и более ощутимым недостатком, было ограничение на скорость передвижения автомобиля. Промывочное масло при всех своих «минеральных базах» очень далеко от свойств даже плохого, но обычного моторного масла. Эксплуатировать автомобиль на высоких оборотах, в котором залита промывка было попросту нельзя, — чревато поломкой двигателя, из-за слабой масляной пленки, поэтому к проблеме «катания два дня» добавлялось еще и полное отсутствие удовольствия от такой езды.

Третьим, и самым главным недостатком длительного воздействия на двигатель промывочного масла (которое, напомним, обладало пакетом мощных чистящих присадок), являлись неконтролируемые химические реакции, которые происходили с сальниками двигателя. Гулявшее по двигателю промывочное масло, никак не могло обходить стороной резинотехнические изделия, для которых щелочь, в принципе, является очень опасным объектом. Небольшое количество щелочи, присутствующее в каждом современном масле сальники хорошо переносят, но эксплуатация автомобиля в течение двух дней на «щелочи с добавлением масла» нередко приводила к полному «выкрашиванию» сальников. То есть при контакте с щелочью, свойства резины менялись, она «дубела» и начинала крошиться. Это приводило к достаточно дорогому ремонту, но опять же, 15 лет назад и машины были другими, и цены были пониже. Сегодня, на технически сложном двигателе (например, Honda или Subaru) замена одного сальника приводит к полному разбору подкапотного пространства автомобиля, — иначе просто не долезть до нужного места!

Проанализировав все вышеперечисленные недостатки, производители промывочных масел предложили новый товар, — «пятнадцатиминутную» промывку двигателя. Преимущества этого состава были, на первый взгляд, очевидны, — быстрее работает, значит, меньше портит. Подводным камнем оказался вопрос «а лучше ли очищает?», после которого каждый производитель начинал петь дифирамбы своей продукции. И вот тут появляется следующий логичный вопрос, — а за счет чего же происходит очищение, как минимум не хуже чем на промывке старого типа, но не за два дня, а за 15 минут?! А оказывается, за счет того, что концентрация активных моющих веществ была значительно увеличена! С одной стороны, это должно было привести просто к уничтожению сальников, но с другой, как заверяет нас производитель, в промывочную консистенцию была добавлена химическая присадка, которая, при попадании на резину, создавала защитный слой, предохраняющий сальники от вредного воздействия щелочи! При этом к отложениям на металлических частях двигателя новый тип промывки категоричен и беспощаден.

Кстати, промывки-пятнадцатиминутки бывают двух типов. Первый тип, — промывочное масло, продаваемое в больших, четырехлитровых, или пятилитровых канистрах, которое заливается в двигатель после старого, слитого масла. Второй тип, — промывочная жидкость в чистом виде, — маленькая упаковка, примерно в 300 мл, выливаемая в старое масло. В обоих случаях, после попадания в систему этих жидкостей, необходимо дать поработать двигателю на холостых оборотах 15 минут, после чего ее можно сливать, и заливать новое, чистое масло.

И знаете что? Клинические испытания на независимых автосервисах показали, что это работает! После подобной операции, слабо загрязненный двигатель становился почти чистым. Казалось бы, — вот оно счастье, живи, и радуйся. Но тут возникли, как обычно бывает, непредвиденные обстоятельства.

Первым, и очень тревожным, звонком стала переборка двигателя на Honda Civic (да-да, том самом, который из Ишикавы), во время которой было обнаружено, что сетка маслозаборника, с которого начинается путь масла из поддона в ГБЦ, была залеплена грязью, на три четверти. Это было удивительно, ведь к этому моменту масло трижды менялось в двигателе, и все три раза была использована хорошая «пятнадцатиминутная» промывка. Кроме этого, состояние всего двигателя было такое, что чтобы его отмыть от отложений (теперь уже при помощи щеток и ершиков) потребовалось не одно ведро солярки. Ну да ладно, двигатель был отмыт, собран, и вроде как об этой неприятности можно было удивиться и забыть, но вскоре прозвучал второй звонок, и это уже был настоящий набат.

Металлическая сетка маслозаборника. Слева — чистая, справа, — забитая отложениями.

В автосервис одной компании, специализировавшейся на автомобилях Honda, был доставлен на эвакуаторе автомобиль BMW. Хозяин, как оказалось постоянный клиент компании, ранее ездил на Honda, и ему все очень нравилось, но тут решил приобрести себе леворукий, красивый седан, и потом пригнал себе BMW. Счастье длилось недолго, — на третий день эксплуатации из под капота раздался хруст и автомобиль встал посреди улицы. Не зная, куда и к кому обратиться с BMW, человек привез автомобиль на эвакуаторе по знакомому адресу, где тут же ему задали вопрос, — что он делал с автомобилем, до того, как произошла поломка. Весь разговор происходил в процессе выгрузки с эвакуатора, и владелец автомобиля, как мантру твердил одну и ту же фразу: «ничего я с ней не делал, она, как приехала я только масло поменял». Дальнейшая беседа выявила следующее, — согласно сервисной книге последняя замена масла на этом автомобиле производилась едва ли не 20 000 км назад. Естественно, и новый хозяин автомобиля это прекрасно понимал, требовалась замена масла. Приехав на пункт замены масла, он попросил сделать замену, на что ему предложили сделать предварительную промывку двигателя. Не найдя в этом ничего плохого, человек согласился. Менее чем через сутки машина встала, и приехала в сервис Honda уже на эвакуаторе.

Когда двигатель вскрыли, выяснилось, что ремонтировать его, было бесполезно. Распредвал — сломан, постель распредвала полностью разбита, и вообще вся ГБЦ была изуродована до неузнаваемости. Было понятно, что такие повреждения могли возникнуть из-за проблем с маслом, точнее из-за его отсутствия, но на щупе четко обозначался необходимый уровень! Вскрытие поддона показало, что сетка маслозаборника (того самого, как в Honda Civic) была «запечатана» некоей субстанцией, чем-то средним, по консистенции между слизью и пластилином. Остатки этой субстанции были равномерно «размазаны» в виде бахромы по всему поддону. Что же произошло? А вот что.

Автомобиль длительное время эксплуатировался на масле, прямо скажем, не лучшего качества. То есть, то масло, которое использовалось, обладало низкой моющей способностью (это признак дешевого масла). Характерной особенностью дешевого масла является «умение» создавать отложения в разных местах двигателя, особенно в поддоне. Это свойство значительно усиливается, если не менять мало вовремя. Следует отметить, что понятие «вовремя» сильно разнится для разных типов масел и разных двигателей. Одни масла действительно могут выхаживать 10 000 км. Другие, — самые дешевые, — с трудом дотягивают до 5 000 км. Конечно, после 5 000 км масло не всегда начинает сгорать, — оно может оставаться в двигателе, но как масло (т.е. качественно смазывая трущиеся детали), оно уже не работает. Такая схема обслуживания, к сожалению, часто встречается в Европе, особенно, если хозяин автомобиля задолго до продажи уже решил, что будет продавать свой автомобиль, и перестает за ним ухаживать.

Эмульсия в масле: промывка двигателя

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

• добавки в отработку;
• промывочные масла;

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

Полезные советы

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности следует избавиться и от максимального количества промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Доступные решения для промывки двигателя перед заменой моторного масла. Как промыть мотор специальными промывками, промывочным маслом или соляркой.

Виды и принцип действия промывочных жидкостей. В каких случаях нужно промывать двигатель. Когда не следует использовать промывку мотора перед заменой масла.

Средства и способы промывки двигателя перед заменой моторного масла. Нужно ли промывать двигатель, какими составами и в каких случаях это необходимо.

Промывка масляной системы двигателя. Как промывать двигатель и стоит ли это делать.

1. А нужно ли промывать двигатель.

Для начала разберёмся с вопросом о том, стоит ли промывать двигатель вообще? Ведь в автомобильном «мануале» эта процедура не указывается в качестве обязательной. Если вообще указывается.
На самом деле промывать двигатель авто совершенно необязательно при соблюдении нескольких условий:

• масло всегда менялось согласно инструкции (10-15 тыс. км)
• заливалось хорошее масло (синтетика от известных производителей)
• не случалось различных эксцессов вроде попадания антифриза в масляную систему двигателя

В моторном масле присутствуют моющие присадки, так называемые детергенты (отвечают за «отдирание» грязи от стенок движка) и дисперсанты, которые не дают грязи снова осесть на поверхности, держат её в объёме масла в виде мелких частиц.
При нормальной эксплуатации автомобиля грязь (в основном продукты разложения масла и прорывающиеся выхлопные газы с продуктами горения и несгоревшим топливом) постоянно, но в небольших количествах попадает в масло и остаётся в нём благодаря дисперсантам. В случае незначительного загрязнения поверхностей детергенты отмывают его и отправляют также в объём масла. Таким образом, движку просто не из-за чего становиться грязным и промывка ни к чему.
Другое дело, если машину эксплуатировали, что называется, «на износ», причём в буквальном смысле слова. Несвоевременная замена масла очень сильно сокращает срок службы двигателя (здесь можно почитать развёрнуто, а здесь наглядно иллюстрирована фатальность перепробега на синтетике).
Моющие свойства масла ограничены, и после того, как израсходуется вся диспергирующая присадка, грязь начинает откладываться на стенках и в поддоне картера.

Шлам в поддоне картера

Недостаточно качественное, дешёвое масло делает этот процесс постоянным после 2-3 тыс. пробега. Собственно, представления об обязательности промывки при замене масла идут с тех времён, когда хороших масел в обиходе в СССР не было, поэтому все двигатели были грязными, а значит требовали промывки масляной системы.
Сейчас с маслами проблем нет, можно выбрать на любой вкус и цвет, так что грязный двигатель — это всегда недоработка автовладельца (нынешнего или предыдующего, частенько перед продажей машины люди вообще перестают за ней следить, в частности, не меняют масло по два-три срока, подкладывая потенциальному покупателю «свинью» в виде уставшего движка).

2. Чем лучше промывать двигатель.

Если мотор не сильно загрязнён (вариант с предпродажным пофигизмом при соблюдении интервалов замены масла), то его вполне может отмыть штатное моторное масло за несколько замен. То есть сразу после покупки нужно поменять масло, затем, откатав на нём тысяч 10, ещё раз заменить, потом ещё раз… В общем, обычная разумная эксплуатация машины. Постепенно грязь будет отмываться и выходить вместе с отработанным маслом, что и требуется. Но в случае сильного загрязнения придётся прибегнуть к специальным способам очистки двигателя.

• промывка двигателя соляркой с его разборкой (может быть неполной),
• промывка 5-(10-, 15-)минутными промывочными автохимическими составами (как правило все проблемы возникают именно при, использовании этого варианта),
• промывка димексидом и прочими «несанкционированными» для этих целей веществами, примерно то же самое по рискованности, что и предыдущий пункт,
• мягкая промывка масляной системы двигателя, гораздо ближе к правильному протеканию процесса,
• ну и самая правильная промывка, включающая в себя несколько этапов, безопасная, эффективная и не сильно напряжная по деньгам и времени.

3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.

Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.

И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)

Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат.
К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.

4. 5-минутная промывка двигателя.

В продаже существует огромное количество экспресс-промывок двигателя. Если говорить о «баночных» версиях (т. е. маленькая баночка с ядрёной смесью), то это вообще номер один по продажам (ну, зимой может антигели и размораживатели дизтоплива перебивают:)). Да, кроме баночной версии бывают промывки в канистрах объёма 3.5 — 4 литра. Исходя из логики использовать предпочтительнее как раз их, но обычно это промывки российского производства дешёвого сегмента, а значит, скорее всего не оправдывают ожиданий.
Сейчас остановимся на том, чем же могут быть плохи промывки. Дело в том, что грязь сама по себе фатального вреда двигателю не наносит. Нет, есть, конечно проблемы с сужением масляных каналов, превращением шлама в кокс в высокотемпературных зонах, в конце концов нарушение теплового режима. Но всё это не ломает двигатель в одночасье. Грязь в основном лежит себе спокойненько там, где её никто не трогает, потому что там, где всё двигается и течёт под давлением, грязь этими процессами смывается (ну или «лакирует» детали:)).
Фатальные проблемы начинаются, когда большая масса налипшей грязи тем или иным способом снимается со своих мест и попадает в свободно циркулирующий объём масла. Выше я упоминал о дисперсантах, которые держат мелкие частицы грязи во взвешенном состоянии, не давая им слипнуться между собой или вновь «залечь на дно».

Так вот, с объёмом грязи, стронутой в результате применения агрессивных экспресс-промывок не справится ни одно штатное моторное масло, особенно уже отходившее свой ресурс, а значит, уже практически полностью израсходовавшее запас диспергирующей присадки.

Вернёмся к «канистровой» версии промывки, назовём его «промывочным маслом» (оно, в принципе, так и называется:)). Глядя на объём в 3 с лишним литра можно предположить, что помимо собственно детергентов (то есть отмывающих присадок), которых там около 400 мл (по аналогии с ёмкостью баночных версий) остальное — это база плюс максимально возможное количество диспергирующей присадки для удержания отмытой грязи. Однако, как я говорил, ценовой уровень основной массы промывочных масел не даёт разбега производителю для внесения в рецептуру нужного количества присадки (дисперсанты — вещь недешёвая). Поэтому частенько по экономическим соображениям ограничиваются просто базой + моющей присадкой. Видимо, следуя логике, что если промывку применять каждый раз, то в двигателе не будет большого количества грязи и дисперсанты не понадобятся. Да, это действительно так, но при условии применения нормального моторного масла грязи и так не будет, и смысл применения химии отсутствует.

В реальности отлипшая грязь не будучи связана присадкой агрегируется между собой, слипается в здоровенные шмотки и радостно устремляется в направлении маслозаборника, залепляя его сетку подчас полностью.

Здесь начинается внеплановая капиталка двигателя

В результате двигатель работает в режиме масляного голодания и, как следствие, ломается практически стопроцентно (разве что повезёт вовремя «просечь момент» и тащить незаведённый машин на эвакуаторе в ближайший/любимый сервис).

5. Промывка двигателя димексидом и прочие «народные» средства.

Попытки промыть двигатель добавлением в масло чего-то вроде димексида, лимонной кислоты, той же солярки, кока-колы и прочих, имеющих растворяющую природу жидкостей принципиально ничем не отличается от вышерассмотренного варианта с экспресс-промывками. Есть разные отзывы об эффективности собственно отмывания, например, димексид показывает отличный результат, уайт-спирит нет, но важно не это. Все эти вещества также не способны удерживать в себе отмытую грязь, а значит финал может быть таким же, как при применении пятиминуток.

6. Мягкая промывка масляной системы двигателя.

Под мягкой промывкой подразумевается более щадящий режим отмывания отложений. В её составе меньше моющей присадки, поэтому кроме неё добавляют те самые дисперсанты, которые так нужны при промывке двигателя. Проигрыш здесь во времени, поскольку работает она в течение 150-200км пробега. Хотя, наверное, это и не проигрыш, залил банку в масло и езди себе день-два, потом на замену масла.
Такой вариант гораздо более приемлем с точки зрения риска забить сетку маслозаборника, и при не очень сильно загрязнённом двигателе его может хватить.

7. Правильная промывка двигателя.

Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота.
Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений.
Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:).
Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.

8. Итого.

Традиционные итоги статьи:

При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).

Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))

Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.

Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.

Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.

И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.

[Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 BorBoss

Всё уже решено, просто делюсь с общественностью.

При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer — работает.
Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) — чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка. Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой — и всё.
Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.

Немного муторно, но эффект удивительный — вся система чистая.

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 — 07:57

#2 Вася-кот

#3 Пиролиз

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

#4 BorBoss

А как приятно набухают патрубки от солярки. Мммм!

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь — да. Но надо проверять.

А вот «крот» нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 — 08:07

#5 anapupa

По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен.

«Кроты» потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь — прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики — ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

#6 Пиролиз

«Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы» — так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей
Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь — да. Но надо проверять.

А вот «крот» нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.

#7 Alex3337

«Кроты» потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь — прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики — ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

#8 Пиролиз

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Лучше погонять по системе охлаждения.

#9 Alex3337

Лучше погонять по системе охлаждения.

Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)

Сообщение отредактировал Alex3337: 23 ноября 2018 — 10:59

#10 BorBoss

#11 andira2002

Я вообще-то про эмульсию писал.

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

#12 AnM

Я вообще-то про эмульсию писал.

А от чего образовалась эта эмульсия? В систему охлаждения когда-то попадало масло и т.п.? Или это производные какой-то ОЖ?

#13 BorBoss

#14 Вехомечтатель

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Ни хрена она нормально не растворяет — вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.

Жирная до безумия, тягучая.

Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#15 andira2002

Ни хрена она нормально не растворяет — вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#16 BorBoss

Ни хрена она нормально не растворяет — вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

#17 BorBoss

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..
соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..
потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Похоже на то.
Тут ещё момент: «вошкать» холодный жир холодной солярой или догреть весь этот коктейль до 100 градусов в системе охлаждения. В горячих условиях всё удивительным образом меняется

Кстати, нормальный температурный режим этих хер-овых движков 102-105 градусов, на термостате выбито 102 градуса, вентилятор включается при 108, поэтому нормально промывать водой со всякими кислотами-порошками всё равно не получается: где-то ещё холодно (термостат закрыт), а где-то в голове уже бурлит.
Слава немецким инженерам! Придумали одноразовый самоуничтожающийся движок

Но ради справедливости надо заметить, что все эти приключения начинаются только примерно после 150 тысяч пробега. На этом конкретном движке пробег был около 300 тысяч, когда он самоуничтожился и оставил подлянку своему наследнику

#18 Вехомечтатель

у бабы яги спрашивают..
вы любите евреев.
она отвечает. так его сначала поймать надо. а потом смотря как приготовить..