5 способов легко открутить ступичную гайку

Ступичную гайка ШРУСа: как открутить не навредив

Шлицевое соединение наружного ШРУСа – ответственный узел. Именно эта деталь несет на себе нагрузку крутящего момента. Немудрено, что гайка гранаты, которая удерживает плавающую полуось в ступице ведущего колеса, не должна самостоятельно откручиваться.

Есть много способов фиксации резьбы:

Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.

Изменение геометрии гайки (одна сторона овальной формы). Тот, кто неоднократно откручивал такую гайку, видел, что резьбы постепенно приходит в негодность;
Кернение после затяжки. Для сменных узлов такое решение не подходит, поскольку при этом портится винтовая часть. Тем не менее, многие производители автомобилей именно таким способом фиксируют ступичную гайку, чтобы она не открутилась при движении;
Шпилька. Самый надежный способ фиксации. Гайка не отворачивается самостоятельно, при этом не портится резьба. Почему-то не все конструкторы машин используют этот нехитрый способ;
Фиксатор – «буртик-проточка». Распространенный метод, более надежный чем кернение, но губительный для резьбы. На резьбовом соединении полуоси выполняются продольные проточки (одна или две). Гайка ШРУСа имеет такое же количество буртиков, которые загибаются в проточки после затяжки. Вывернуть гайку, не повредив резьбу, практически невозможно;
Разнообразные краски-фиксаторы, клеевые составы. На ступичных соединениях не применяются.

Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.

Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение

В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.

Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.

Важно! Повторное использование гаек не допускается. Перед тем, как открутить старую гайку, убедитесь в наличии новой.

Тщательно очистите поверхность от коррозии и грязи. Если используется пара «шлиц-буртик», надо выковырять все, что находится в отверстиях;
Обработайте соединение проникающим составом для закисшей резьбы. Например, жидкостью WD-40, или обычным керосином. Возможно, придется «замочить» резьбу на несколько часов;
Удалите все фиксирующие приспособления;
Установите накидную головку на гайку, и попробуйте провернуть ее, используя рычаг. На этом этапе лучше не применять рукоятки с трещотками, можно повредить механизм;
После «подрыва», гайку можно откручивать любым ключом, которым будет удобнее.

Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.

Как открутить гайку ШРУСа, если применен фиксирующий буртик

Именно такой способ фиксации чаще всего приводит к «слизыванию» резьбы. ВАЗоводы знают, о чем речь. Неопытный мастер, обрадовавшись легкому ходу гайки, испортит вашу гранату за 2-3 оборота ключа.

Для правильного разфиксирования необходим специальный пробойник, в точности соответствующий размеру буртика-шлица. Их не сыщешь днем с огнем, поэтому разумно изготовить полезный инструмент самостоятельно. Например, из старого напильника. С его помощью можно открутить гайку, сохранив резьбу на полуоси.

После разборки, необходимо немного проточить буртик от заусенцев.

Что делать, если гайки не откручиваются?

Вы сняли фиксаторы, «отмочили» ржавчину, купили ключ с рычагом 1 метр, а дело не идет? Есть проверенные способы, как открутить гайку без болгарки.

Обратное вращение. Иногда достаточно сначала стронуть гайку в сторону закручивания, и процесс пойдет;
Обстукиваем гайку. Небольшим молотком (лучше латунным или медным) надо обстучать грани;
Нагрев. Газовая горелка или паяльная лампа – практически 100% гарантия успеха за счет расширения металла. В электрифицированном гараже можно воспользоваться строительным феном. Греть не менее 5 минут.

Не стоит впадать в панику, бить кувалдой по ключу, резать ступицу болгаркой. Ржавчина на резьбе – не сварка. Соединение все равно остается разъемным, просто требуется немного терпения.

Subaru Legacy Заводной апельсин 2.0 › Logbook › как сорвать ступичную гайку?

Господа! Подскажите всяко-разные экстремальные и не очень способы как открутить ступичную гайку!
Пара хороших ключей уже сломана, труба согнута, а гайка вообще не поддается! Огромная труба просто бессильна. В сервисе помочь тоже не могут, отправили срывать гайку в грузовой шиномонтаж пневмогайковертом, но там тоже не могут помочь.

Subaru Legacy 1994, engine Gasoline 2.0 liter., 116 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 81

Тоже недавно мучался, вороток 3/4, ударная головка + нормальная труба и все получилось!

гайку с двух сторон сверлом и зубилом добиваем

Друзья победил гайку на тойоте))))высверлил мелким потом средним сверлом

Ребят сам был в шоке не откручивалась гайка побрызгал уксусной исенции и через 5 минут гайка легко открутилась.

А нагреть и остудить водой уже пробовали?

Сам столкнулся с такой проблемой. Буду спиливать.

Столкнулся с такойже проблеммой. Яндекс первым делом отправил сюда. Пробовал греть, бить, ломать ключи и даже на ночь замачивать в керосине — никак. Взял сверло на 2мм просверлил аккурат в центре торца гайки и потом 4 мм сверло. После лёгкого удара зубилом гайка лопнула. Итог 10 минут работы и гайка снята. Конечно была гайка про запас.

А не подскажешь диаметр и шаг резьбы гайки, а то завтра та же учесть ждет а гайки с подшипниками в комплекте нет

РЕБЯТА, ЧЕ МОЗГ ПАРИТЕ! дрель сверло, одну сторону гайки просверлил, потом зубило и ВСЕ! В наборе 100% идут новые гайки пыльники и т д. вам говорит владелец автосервиса, я сам до сих пор не обламываюсь под них залесть, когда работы много!

я когда переднюю не мог открутить, надел на гайку головку на 32, потом короткий удленитель, потом вороток и трубу 1.5 метра, все это поставил в упор к осфальту и на сцеплении потихоньку ехал, щелчок и гайка прокрутилась) дальше пошла чуть ли не от руки) знаю что способ варварский, зато работает)

спасибо за идею . час мучался, пока твой совет не увидел

а насчет гайки да кстати) на авторынке есть такая штука, балончик Газовый стоит порядка 100р + к нему нужно нужно купить спец насадку горелку, насадка от 150р и до 1000 (более профессиональная), греешь и наслаждаешься эффектом. Греть думаю порядка 2 минут .Если мало будет то дольше.

развели песню одоноразовая) какая же она одноразовая? раза 3 уже точно снимал, не слушай этих умников) если только при пробе снять ты ее не слизала всю. p.s. Хватит уже масло хорошее заливать, переходи на самое дешевое, видел в магазе что ты берешь. p.s. p.s. пора свапаться видимо))

Ну что там с гайкой?

вчера получила новые гайки. Решила высверливать старые, ибо прощаться с ступ. подшипником путем нагревания я не хочу.

полуось собралась менять?

я такими темпами машину скоро поменяю 😀

как правило, гайки — расходник и делаются из менее прочного материала, нежели ступица или ось, на которую наворачивается. Самый простой способ — греть и срывать, как ребята писали, но голову на 32 придется все же приваривать к трубе и стопорить ступицу ломиком. Подшипнику будет плохо, поэтому перед снятием ступицы долго ждать, пока она остынет сама на воздухе!, иначе он рассыпется при снятии.

Как легко открутить гайку, если она не поддается

Существует несколько способов соединения различных деталей и механизмов. Но резьба, болт и гайка является наиболее универсальным из них. Основное преимущество такого варианта — это возможность разбирать конструкцию и менять неисправные детали при первой необходимости.

Но есть у такого крепления один весомый недостаток — иногда гайка может заржаветь или прикипеть, и тогда раскрутить болт практически нереально. Наверняка вы тоже сталкивались с такой проблемой, мучились и ломали голову над вопросом, как открутить гайку. Чтобы в будущем таких проблем не возникало, мы поделимся 5-ю эффективными способами борьбы с «упрямой» гайкой.

Растворение ржавчины

Если причина заключается в ржавчине, то специалисты советуют в первую очередь попробовать ее растворить. Средств для этой цели предостаточно. Вы можете воспользоваться специальной жидкостью для растворения ржавчины, благо производители позаботились об обширном выборе.

Если возможности купить специальную жидкость нет, то попробуйте применить подручные средства, например, бензин, солярку, керосин или столовый уксус. Все они буквально за 15-20 минут немного растворят ржавчину, тем самым уменьшив силу трения, и помогут справиться с гайкой.

Откручивайте «наоборот»

Следующий лайфхак, помогающий справиться с неподдающейся гайкой — это закрутить ее. Да-да, чтобы открутить заевшее крепление нужно действовать от обратного. Попробуйте ключом провернуть гайку вперед, это поможет местам сцепления разойтись, и процесс откручивания пойдет быстрее. Но закручивая механизм, старайтесь не переусердствовать, иначе потом шансы сохранить гайку целой будут минимальными.

Постучите по граням

Обстукивание граней несет в себе чисто механическое воздействие, которое разрушает ржавчину или накипь. Для процесса понадобится небольшой молоток и терпение. Совершайте поочередные постукивающие движения по каждой грани гайки. Появившиеся микротрещины приведут к деформации и разрушению сцепления болта с гайкой. Важно, чтобы удары были легкими, иначе резьба может разрушиться, болт согнуться, а скрепленная деталь и вовсе сломаться.

Нагрейте гайку

Смысл нагревания гайки заложен в законах физики. При воздействии высоких температур металл имеет свойство расширяться, а это значит, что если вы нагреете гайку, то ее ось расшириться и позволит провернуть ее вокруг болта. Для такого дела отлично подойдет газовая горелка, паяльная лампа, зажигалка, строительный фен и даже банальный кипяток.

Примените радикальные меры

В случае, когда все перечисленные выше лайфхаки не помогли, остается один единственный вариант — разрушить гайку. Сделать это можно несколькими способами. Например, вооружившись тяжелым молотком и острым зубилом просто разбить грани «упрямой» гайки. Другой вариант- распилить ось гайки болгаркой или ножовкой по металлу. Очевидно, что после таких манипуляций от гайки и болта ничего не останется, зато желаемый эффект будет получен.

И помните, что лучшим решением в этой ситуации является не борьба с проблемой, а ее предотвращение. Периодически обрабатывать болты и гайки смазывающим веществом, и крепление прослужит вам верой и правдой не один год.

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

Как открутить гайку: рабочие способы

Каждому когда-то приходилось иметь дело с прикипевшей или заржавевшей гайкой. В таких случаях деталь настолько «приклеивается» к болту, что ее вывинчивание превращается в настоящий челлендж. Далее мы расскажем о самых действующих советах для решения этой проблемы.

Для строительных компаний и бригад предлагаем гайки оптом в Москве с доставкой до строительного объекта (площадки) либо на условиях самовывоза. Гарантируем оперативную отгрузку, потому что товар в наличии на складах, быстрое формирование сметы.

Как открутить прикипевшую гайку или болт

Вы столкнулись со сложностями при раскручивании болта или гайки?

Существует три основных метода:

физический;
механический;
химический.

Разберём каждый из них более подробно.

Физические способы

Наиболее популярным способом физического воздействия на прикипевшую или заржавившую гайку является нагрев. Нагревать можно не только гайку, но и целое соединение. При увеличении температуры металла, он расширяется. Расстояние между деталями увеличивается, а значит раскрутить крепеж становится легче. Нагрев всей конструкции приводит к расслаиванию нароста ржавчины, что также положительно сказывается на результате.

Для нагрева детали подойдут следующие инструменты:

высокотемпературный паяльник;
газовый баллон с горелкой;
строительный фен;
зажигалка;
паяльная лампа;
свеча.

Достаточно нагрев проблемный элемент, нужно попробовать открутить его при помощи подходящего ключа. Важно успеть предпринять попытку до того, как деталь остынет.

Внимание! Будьте аккуратны при работе с открытым огнём! Убедитесь в том, что рядом отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы!

Если работать с источником открытого огня опасно или не представляется возможным, существуют инструменты для электрического нагрева. Например, трансформатор. Он должен быть настроен на напряжение 1.1-1.5 В и максимальную силу тока. Для разогрева необходимо присоединить зажимы на проблемный элемент и подождать некоторое время. Затем, не дожидаясь охлаждения гайки, ее необходимо открутить.

Ещё одним способом физического воздействия является смачивание поверхностей крепежа. Это снижает силу трения между поверхностями, упрощая задачу по развенчиванию. Главная цель — дать жидкости проникнуть максимально глубоко.

Наверняка под рукой найдётся одна из подходящих для этого жидкостей, тем более если Вы автолюбитель:

бензин;
керосин;
антифриз;
дизель;
жидкость для тормозной системы авто.

Антифриз и тормозная жидкость наиболее эффективны, так как содержащиеся в них эфиры и гликоли имеют качественную проникающую способность. Действие других жидкостей схоже, но качество их проникновения внутрь соединения ниже.

Также могут применяться некоторые растворители, в том числе скипидар и уайт-спирит. Они также способствуют упрощению раскручивания гайки, но для их действия требуется больше времени.

Жидкостью следует пропитать тряпку, чтобы положить ее на проблемное место. Через некоторое время в соединения проникнет влага, удалив ржавчину и смазав поверхность деталей. Обычно для этого требуется 30-60 минут, по истечению которых можно попробовать открутить болт. Если сделать этого не удалось, можно повторно промочить резьбу или ускорить процесс путём легких ударов молотком по крепежу.

Обычно перечисленные выше жидкости используются в составе автомобильных смазок, которые называются жидкими ключами.

Среди автолюбителей пользуется популярностью смазка WD-40. Это одно из самых эффективных средств для борьбы со ржавыми и прикипевшими гайками. В составе химической жидкости уайт-спирит, бензин, минеральное масло и другие вещества.

Механические способы

Классическим вариантом откручивания креплений принято считать методы, основанные на приложении механических усилий:

использование накидных ключей и торцевых головок;
создание дополнительного рычага для увеличения силы воздействия;
раскачивание крепежа путем попеременного изменения направления усилий;
точечное воздействие путем кратковременных усилий в избранных местах;
уничтожение наростов ржавчины и окиси при помощи ударов по элементу.

Рожковый ключ довольно редко применяется в профессиональных сервисах. Его недостатком является охват всего трех граней откручиваемого элемента, что усложняет задачу, а также создает риск случайно «слизать» грани. Гораздо эффективнее и удобнее работать с накидным ключом или торцевой головкой, которые охватывают все грани гайки или болта, что при том же усилии упрощает задачу.

Если замена ключей не помогла, то рекомендуется увеличить рычаг путем удлинения рукояти. При этом стоит быть аккуратным, так как при таком приеме высока вероятность слизать грани гайки или окончательно повредить ее. Рекомендуется медленно наращивать силу давления на рычаг, а еще лучше – предварительно смазать крепеж олеиновой кислотой или скипидаром.

Разъединить соединение поможет попеременное откручивание-закручивание гайки. Если гайку немного провернуть в одном из направлений, создается небольшой ход свободного движения. Используя его можно «раскачивать» деталь, меняя направление давления на нее.

Точечное воздействие предполагает использование зубила и молота. Острие зубила следует поставить на гайку таким образом, чтобы удар был направлен в сторону раскручивания. Опытные мастера часто использует подобный способ, так как он довольно эффективен.

Особенно актуально точечное воздействие в том случае, когда приходится работать с болтом, грани которого уже слизаны. В этом случае на поверхности делается насечка, в которую упирается зубило. Такой удар создает большее давление, по сравнению с другими механическими способами. Опасность разрушить деталь минимальна.

Аккуратные удары молотком по заржавевшему крепежу приводят к разрушению наростов ржавчины. Метод прост, не требует особых навыков, а также отлично подходит для подготовки для смазывания и дальнейшей работы с крепежом. Силу удара следует рассчитать так, чтобы не повредить резьбу и не сломать крепление.

Химические способы

Наиболее эффективные помощники при решении данной проблемы – химические вещества. Они напрямую воздействуют на образовавшиеся наросты ржавчины, удаляя ее и очищая соединение.

Для химического разрушения ржавчины используются как специальные средства, так и простые бытовые жидкости, вроде уксусной и лимонной кислоты. Также можно специально приобрести серную, ортофосфорную или соляную кислоту.

Самые сильные химические вещества, разумеется, серная и соляная кислота. При обработке крепежного соединения данными «разрушителями», у ржавчины нет шансов. Лучше всего обеспечить качественную и долговременную пропитку, – тогда удастся открутить любую резьбовую пару.

Для других химических веществ требуется больше времени. В сложных случаях рекомендуется воспользоваться готовыми составами, которые смогут обеспечить хороший эффект. Среди них можно выделить следующие:

Жидкость Brulex;
Состав Neomid;
Гель B-52 вершина;
Любая другая жидкость с лимонной кислотой в составе.

Отвинчивание гайки, когда не помог ни один из способов

Если ни один из вышеперечисленных способов не привел к положительным результатам, остается лишь разломать соединение. Можно сразу взять в руки болгарку, а можно поступить более деликатно – высверлить крепеж при помощи дрели.

Образование ржавчины на резьбовых соединениях – это практически неизбежный процесс. Бороться с ним бесполезно, поэтому рано или поздно Вам придется воспользоваться одним из перечисленных приемов. Очевидно, что самый очевидный из них – химическое воздействие. Однако сразу же применять его не имеет смысла. Следует предварительно попробовать открутить соединение самостоятельно, применяя профессиональный инструмент.