Причины, по которым заглохла акпп, способы, как устранить неисправность авто

15 причин, по которым автомобиль не заводится

Эти распространенные причины, из-за которых двигатель не запускается, вас удивят

Нет ничего хуже с утра, чем когда ваша машина отказывается заводиться. Вот возможные причины этого и советы для того, чтобы определить причину проблемы, а также пути ее решения.

1. В машине нет топлива

Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень топлива – это первое, что вы должны проверить, как бы смешно это ни звучало. Ведь вы вполне могли не заметить, что уровень топлива машины находится на нуле. Да, это может выглядеть глупо, но, поверьте, очень часто причина отказа запуска двигателя именно в этом. Так что если это произошло с вами – вперед на АЗС. Вот такое простое решение проблемы.

2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов

Второй самой распространенной причиной незапуска двигателя являются плохие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккумулятора. Это происходит из-за того, что ослабли зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машина не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, а также их состояние. Если на них есть окисление, очистите клеммы, а затем попробуйте включить зажигание еще раз. Кстати, первый признак, что клеммы имеют плохой контакт из-за слабой затяжки, – это как раз окисление на них.

3. Контакты аккумулятора загрязнены

Если вы видите какой-то беловатый, зеленоватый оттенок вокруг контактов аккумулятора, то соединение высоковольтных проводов с батареей может быть слабым. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккумулятора подходящим инструментом (например, щеткой для очистки металла). Если у вас нет под рукой инструмента, попробуйте постучать по каждому контакту аккумулятора каким-нибудь автомобильным ключом, чтобы сбить с контактов немного грязи и налета. Затем повторите процесс запуска двигателя еще раз.

4. Аккумулятор разрядился

Итак, вы проверили зажимы высоковольтных проводов, клеммы аккумулятора и ничего не нашли? Вы по-прежнему не знаете, почему автомобиль не заводится? Вероятно, в вашей машине разрядился аккумулятор. Если у вас есть провода для «прикуривания», вы можете найти другого автомобилиста, который согласится помочь вам «прикурить» вашу машину. Если ваш автомобиль запустился от другой машины, обратитесь к автомеханику для диагностики аккумулятора на вашей машине. Возможно, пришло время приобрести новую батарею.

5. Стартер не реагирует

Когда вы вставляете ключ зажигания (или, в более новых авто, нажимаете кнопку старт), электродвигатель (так называемый стартер), подключенный к аккумулятору автомобиля, заводит ваш двигатель, чтобы запустить его. Если при этом стартер не крутится, а просто щелкает или издает ужасный скрежет, пришло время вызывать эвакуатор или тащить машину в технический центр на буксире. Скорее всего, стартер вышел из строя.

6. Вышло из строя реле топливного насоса

Когда ваш автомобиль глохнет и больше не заводится или если он при запуске дергается, пыхтит, а затем все-таки двигатель заводится, обратите внимание на топливный насос. Или на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не понимаете в ремонте автомобилей и их диагностике, придется вам обратиться к специалисту.

7. Не найден ключ

Современные автомобили, которые оснащены кнопочным зажиганием, требуют, чтобы ключ-брелок присутствовал внутри машины или, по крайней мере, очень близко к машине. Если система бесключевого доступа не найдет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите двигатель с кнопки. Так что проверьте, видит ли автомобиль ключ, брелок или метку.

8. Ваша машина в порядке, но брелок/ключ не работает

Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя).

9. Вы не можете запустить двигатель, потому что АКПП стоит в режиме «Драйв»

Другая возможная причина, по которой ваша машина не заводится, – это если вы, возможно, забываете ставить автоматическую коробку передач в режим «Паркинг» с режима «Драйв» или «Задняя передача – R», когда выключаете двигатель. Для того чтобы запустить двигатель, переведите селектор АКПП в режим «Паркинг – Р» и повторите попытку завести автомобиль.

10. Свечи залиты бензином

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь.

11. Пришло время для нового ремня ГРМ

Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.

Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.

12. Не в порядке компьютер

В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.

13. Не пристегнуты ремни безопасности

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые автомобили не заведутся, пока ремни безопасности не будут надежно закреплены. Безопасно, да, но тем не менее владельцы таких авто очень расстраиваются и злятся из-за подобной настройки. Так что прежде чем ругать автомобиль за то, что он не хочет заводиться, пристегните ремни безопасности. Возможно, ваша машина оснащена этой необычной функцией. Кстати, ее можно отключить, перенастроив компьютер.

14. Педаль сцепления недостаточно надавлена

Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, он может не запуститься, потому что вы недостаточно сильно и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выжмите сцепление до конца и попробуйте повторить запуск двигателя.

15. Вы не сняли машину с охраны, или руль не до конца разблокировался

Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.

Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.

avtoexperts.ru

Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.

Двигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:

1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).

2. Отсутствует искра.

3. Проблемы в механической части двигателя.

Читайте также  Как менять топливный фильтр на калине

Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.

А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.

Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт

Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.

Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.

Также следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.

Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.

Самое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.

Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.

Проблемы с подачей топлива

Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.

В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.

Разгерметизация воздуховода

В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.

Надо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.

Неисправность демпфера дроссельной заслонки

Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.

Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Хорошо прогреть двигатель.

2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.

В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.

Если демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.

Неисправность лямбда-зонда

Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».

В принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.

Признаки и возможные неисправности АКПП

Интересно, а кто-то из читателей был счастливым обладателем автомобиля с АКПП в далекие 90-е, когда любая поломка данного узла означала существенные проблемы? Отсутствие толковых средств диагностики, запчастей, да и просто квалифицированных мастеров доводила уровень проблемы практически до неразрешимой. Не отсюда ли нелюбовь у многих наших сограждан к автоматической коробке переключения передач?

А между тем, следует признать, что современная АКПП (ну, по крайней мере, крупных производителей) – это вполне надежный узел, способный верой и правдой (при должном и своевременном обслуживании) прослужить вам достаточно долго. Конечно, раз на раз не приходится, но статистика подсказывает, что в среднем АКПП без сколь-нибудь значительного ремонта спокойно выхаживает 150 тысяч км.

Признаки неисправностей коробки автомат

Как же поступать, если она все-таки забарахлила? На какие внешние признаки обратить внимание прежде всего и что делать?

АКПП и проблемы с маслом

Ой, а что это за лужа? А это течь масла. Достаточно распространенная неисправность, связанная с низким качеством уплотнительных прокладок в трансмиссии или просто с их износом. Да и решается она на раннем этапе поломки достаточно просто – собственно, заменой этих самых прокладок. Поэтому чаще проводите визуальный осмотр. Лучше для этого загнать авто на яму или использовать подъемник.

Подтекание масла в акпп

Какие еще бывают проблемы с маслом? Например, попадание воды в узлы коробки-автомат чаще всего приводит к вспениванию масла, изменению его состава (и цвета) и, как следствие, неправильному функционированию. Если повезет, то все закончится лишь пробуксовкой авто.

Кроме того, неправильная работа в насосе клапана сброса или серьезные загрязнения гидроблока могут спровоцировать низкий уровень давления масла во всей магистрали, что, безусловно, тоже «не есть хорошо».

Чего ожидать, если вы залили некачественное масло? Рано или поздно возникнут проблемы с соленоидами, а если вы часто используете агрессивную манеру езды, то и с фрикционами.

Появились толчки и вибрации при переключении

Да они еще со временем все ощутимее! Вероятнее всего, опять наш гидроблок чем-то недоволен (в самом начале развития проблемы об этом свидетельствуют толчки на холодной коробке, которые по мере движения пропадают). Кроме того, могли забиться каналы гидроблока или соленоидов, или же это свидетельствует о критическом состоянии фрикционных дисков или тормозной ленты. Вероятность проблем с гидроблоком вообще значительно возрастает, если вы не любитель прогревать коробку-автомат. Вполне возможно, что бортовой компьютер уже во всю вам сигнализирует. Не стоит тянуть, едем на СТО (точнее, заказываем эвакуатор или передвигаемся, используя частичную погрузку), может, обойдется заменой расходников и чисткой гидроблока.

Перестала переключатся кулиса рычага коробки

Вообще все страшно, и кулиса рычага коробки перестала переключаться. Если у вас авто «в годах», присутствует прямая механическая связь между селектором и трансмиссией, вполне вероятно – «накрылась» сама кулиса рычага коробки. Ремонт будет заключаться в замене селектора и кулисы, а если повезет, то на некоторых моделях даже без снятия всей коробки.

Обороты не соответствуют скорости движения

Если проблема все же в АКПП, то один из вариантов – «накрылся» блок управления. «Мозги» будут выбирать обороты для переключения неправильно или вообще заблокируют работу всей трансмиссии. Что ж, все просто – меняем шлейфы и «мозги».

Читайте также  Панель приборов автомобиля: расшифровка значков на приборной панели

Блок управления АКПП

Однако, все может оказаться банальней, и вся неисправность – в дроссельном клапане или засоренном фильтре.

Разные посторонние звуки в коробке-автомат

Если при движении слышен стук, шуршащие или прочие непонятные звуки, да и разгоняться автомобиль стал как-то неохотно, а иногда присутствуют вибрации, то, скорее всего, проблема – в гидротрансформаторе. И если все так, то при вскрытии коробки (а в 99 случаях из 100 при полноценном ремонте без этого не обойтись) найдете много металлической стружки в поддоне.

Сильно износившиеся втулки, шестерни планетарного ряда или подшипник будут создавать нарастающий с оборотами движка гул в коробке, фрикционные диски на холостых оборотах вызывают металлический лязг, а изношенные шестерни или подшипники дифференциала спровоцируют скрежет.

Пробуксовка на холодную и подергивание

Почему-то буксуем и никуда не движемся. А задняя передача ведь есть! Ох уж эта … муфта! Но, возможно, заклинило клапан гидроблока или соленоид. Пробуксовка в движении при переключении передач говорит о том, что недостает масла, поломке насоса или просто о засорении фильтра. А если при этом еще присутствуют и дерганья, то дело опять в муфте.

Не включается задняя передача в АКПП

А где задняя? Опять дело в пресловутой муфте! (Ох уж, и капризный узел. А конкретно, дело в износе уплотнительных колец или фрикционных дисков). Как иной вариант – отслужили свое манжета или шток поршня тормозной ленты.

Пробуксовка АКПП по время движения авто

Нейтраль, а мы движемся! Вероятно, что «приварились» фрикционные диски, заедает поршень муфты или просто необходимо отрегулировать тросик или рычаг привода управления коробкой.

Автомобиль с акпп не едет: с толчком / без толчка

Упс! Мы теперь вообще не едем. Однако, переключая кулису, ощущаем толчок (передачи все же переключаются). Тут виновником, скорее всего, окажется гидротрансформатор.

. (возможно, срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ). А, может, нам «удружил» масляный насос (например, срезаны шлицы вала). Та же ситуация, но без толчка, сигнализирует о проблемах все с тем же гидротрансформатором или масляным насосом (следует проверить, как там поживает ведущая шестерня), износе фрикционных дисков муфты, тормозной ленты, манжеты поршней пакетов, масляных уплотнительных колец муфты или банальном засорении сетки фильтра. А вообще может чудить соленоид или какой-нибудь клапан гидроблока.

Авто с акпп глохнет на ходу

Вроде и поехали, но потом авто само остановилось. Наиболее вероятно, что проблема – во фрикционных дисках. Непрогретое масло позволяет создавать тягу, а по мере прогревания его вязкость несколько уменьшается, что в итоге провоцирует остановку автомобиля. Хотя тут мы еще не упоминали вентиляторы насосного или турбинного колеса – нарушение герметичности или вообще обрыв лопаток вполне может вызвать такую ситуацию.

Авто с акпп не ускоряется в режиме «педаль в пол»

А что это непонятное с «педалью в пол»? Жмем, а авто резко не ускоряется? Вариантов неисправностей опять предостаточно. Например:

  1. Заедает клапан гидроблока при переключениях передач вниз;
  2. Неправильно функционирует трос управления дроссельной заслонкой;
  3. Произошел обрыв цепи датчиков «кикдауна».
  4. Как и при самопроизвольной остановке, дело может быть в лопатках вентиляторов.
  5. Все это вообще не связано с коробкой, а «чудит» движок или кнопка «кикдауна».

Скорее всего, приведенные выше советы по самостоятельной диагностике АКПП могут подсказать нам только то, что проблемы таки есть! Однако, перечисленная выше вариативность поломок наверняка уже для многих владельцев авто с АКПП (кроме гуру самостоятельного ремонта) сделала очевидным вывод, что гораздо проще сделать диагностику у специалистов, чем гадать на кофейной гуще, чего же там поломалось. Слава Богу, ситуация с далеких 90-х значительно улучшилась не только в плане надежности коробки-автомат, но и в появлении обученных, квалифицированных специалистов по диагностике и ремонту АКПП.

Услуги СТО по диагностике и ремонту АКПП

Поиск станций технического обслуживания на CarBook

Неисправности АКПП, причины, признаки, способы устранения

О видах поломок автоматических коробок передач сегодня ходит множество мифов. И действительно, некоторые виды АКПП сложно назвать надежными.

Неумелое вождение, ошибки в переключении, тяжелый режим эксплуатации на фоне далеко не лучших дорог в России – все это негативным образом сказывается на состоянии «автомата» и сроков его жизни.

В данной статье мы кратко разберемся с особенностями конструкции АКПП, основными неполадками, их признаками и тонкостями устранения. В общем, обо всем подробнее.

Конструкция коробки-автомат

Мы не будем глубоко вникать в конструктивные особенности автоматической коробки передач — упомянем о них лишь вкратце.

Итак, всего есть пять основных элементов:

  1. Сама коробка передач с набором редукторов;
  2. Гидравлический трансформатор (играет роль обычного сцепления);
  3. Механизм переключения передач (фрикционные муфты, тормозная лента и прочие элементы);
  4. Распределительный блок (через него подается масло на гидротолкатели, которые «толкают» механизм выбора передач).
  5. Есть еще блок управления АКПП – это основной компьютер автомобиля. Его задача – привести в движение гидравлическую часть на базе показания датчиков автомобиля.

Неисправности АКПП

Теперь перейдем к основным неисправностям АКПП.

Ситуация до боли банальная и жизненная. Машина вдруг начинает барахлить, и на электронном табло загорается лампа неисправности АКПП.

В такой ситуации не нужно переживать или паниковать, ведь источником проблем могут стать проблемы с электроникой.

Естественно, в такой ситуации блоку управления ничего не остается, как включить аварийный режим АКПП.

При появлении такого сигнала работать с коробкой нельзя до полного ее ремонта. Единственная надежда – добраться как-то до автосервиса.

Какие же неисправности в АКПП могут произойти?

Признаки неисправностей АКПП

Поломка блока управления АКПП.

Поломка блока управления АКПП — определяется постоянным горением лампочки аварийного режима. Выявить проблему поможет компьютерная диагностика.

Часто необходима пробная замена узла (данная услуга может обойтись в сумму около тысячи рублей).

При выходе блока управления из строя идеальным вариантом является замена, но это потребует затрат.

Поломка блока управления АКПП

В зависимости от вида автомобиля цена может колебаться от 10 до 50 тысяч рублей. За установку также придется заплатить. Порой может выручить обычный ремонт, за который просят от 5 до 10 тысяч рублей. Но, к сожалению, ремонтные работы не всегда спасают.

Поломка одного из датчиков (ABS, распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха).

В этом случае лампочка аварийного режима горит не постоянно, а только во время разгона и торможения транспортного средства.

Определить такую поломку элементарно – с помощью стандартной . Стоимость работы – около 3 тысяч рублей.

Устранить неисправность путем ремонта не всегда получается – чаще спасает замена датчика. Единственная проблема – дороговизна деталей, ведь всего один датчик может обойтись в сумму от 5 тысяч рублей.

Но если деньги нашлись, то сами ремонтные работы не вызывают проблем – они занимают не более двух часов. Стоимость замены во многом зависит от сервиса, но чаще всего необходимо выложить сумму от тысячи до полутора тысяч рублей.

Неисправность контактов или проводки.

Неисправность контактов или проводки. Здесь причиной может быть, что угодно – обрывы проводов, окисления контактов, замыкания и так далее.

В случае такой неисправности лампа аварийного режима загорается хаотично – без какой-либо логики. Иногда она может гореть постоянно или длительное время не загораться вовсе.

Диагностировать неисправность можно одним способом – путем механического поиска плохого контакта или обрыва. Для этого достаточно осмотреть, а при необходимости – «прозвонить» проводку.

Работа трудоемкая, неприятная и дорогостоящая. В автосервисах за такое могут попросить от 10 000 рублей и больше, ведь иногда приходится доставать всю проводку.

Те, кто хотя бы раз занимался этим вопросом, знают, сколько всего необходимо снять в автомобиле.

Главное в этом деле – быстро найти место повреждения и устранить неисправность. Порой все заканчивается заменой контакта или куска провода, что обходится максимум в одну-две тысячи рублей.

Неисправность контактов в АКПП

Если же необходимо производить полную замену проводки, то затраты могут оказаться более существенными – от 30 000 рублей и выше.

Датчик вращения валов «автомата».

Поломка датчика вращения валов «автомата» (входного или выходного). Определить неисправность просто. Лампочка «аварийки» загорается при переводе ручки АКПП в положение D.

Иногда сигнал может появиться при первом переводе ручки в любое положение. Такая неисправность с легкостью выявляется обычной компьютерной диагностикой.

Датчик вращения валов АКПП

Ремонту датчик не поддается. Лучший вариант – замена, которая занимает считанные часы. Стоимость работы выльется в сумму от 5 тысяч рублей и выше.

Читайте также  Выбор и установка сигнализации с gsm модулем для авто: схема, как сделать своими руками

Поломка соленоида «автомата».

Поломка соленоида «автомата» или электронных регуляторов давлении. В этом случае лампа неисправности АКПП может не загореться или загораться не во всех режимах (при некоторых переключениях).

Зато по механической части все становится ясно. Передачи могут не включаться, появляются сильные пробуксовки или удары.

Ответы на многие вопросы дает диагностика. Если необходима большая точность, то можно провести замеры ряда основных параметров, к примеру, индуктивности или сопротивления цепи. Подобная работа обходится в сумму от 5 тысяч рублей.

Поломка соленоида АКПП

Чаще всего выручает замена неисправного соленоида или регулятора давления. Если приходится менять весь узел, то затраты довольно серьезные – от 20 до 30 тысяч рублей. Ремонтировать блок зачастую нецелесообразно, ведь это может оказаться дороже, чем купить новый.

Поломка датчика температуры масла.

Поломка датчика температуры масла. Коробка-«автомат» при такой неисправности может уходить в аварийный режим либо после прогрева масла, либо сразу же после завода авто.

Выявляется проблема на компьютерной диагностике. Выход из положения – только замена. Один датчик обходится в сумму до 5 тысяч рублей.

Поломка датчика температуры масла АКПП

Помните, что нужно периодически проводить полную .

Датчик положения селектора АКПП.

Датчик положения селектора АКПП. На приборной панели начинают загораться значки передач, которые не соответствуют реальному положению ручки.

Бывает, что индикация отсутствует вовсе. При этом коробка работает правильно. Определяется поломка в процессе диагностики (но не всегда).

Другой способ выявления неисправности мы уже описали – путем поочередного переключения ручки и наблюдения за лампами.

Если менять один датчик, то придется потратить около 4-5 тысяч рублей. Бывает, что датчик имеет разборной «формат». В этом случае его можно отремонтировать.

Датчик положения селектора АКПП

При этом главное оценить, нет ли окисления на контактах (чаще всего это происходит из-за попадания жидкости).

Выводы

Таким образом, неисправность АКПП – это не так страшно, как может показаться. Главное – не паниковать и не доверять на слово мастерам, которые заставляют сразу же менять весь узел сразу.

Лучше проконсультироваться с еще одним специалистом, дабы избежать лишних затрат. Удачи.

Что делать, если автомобиль сломался в дороге

Ситуация не из приятных. Вы застряли в обездвиженном автомобиле посреди столичного перекрёстка, а ещё хуже – в левом ряду оживлённого Новорижского шоссе. Вокруг сигналят озлобленные водители. Не удивительно, в первом случае вы стали причиной глухой «пробки», а в Москве это очень не любят (хотя где заторы любят?). Во второй ситуации машинам, несущимся на скорости 130 км/ч (все же прибавляют 20 км/ч к возможной разрешённой?), приходится резко вас объезжать. Впрочем, не впадайте в панику. Прочитав эту статью, вы будете готовы даже к такому повороту событий.

Наступило лето. Сезон отпусков в самом разгаре – многие москвичи предпочитают уезжать подальше от пыльных столичных улиц. Только вот беда: из-за экономии на техобслуживании машины (в России принято лечить только тогда, когда что-то заболит, вот также и с автомобилями. ) иногда транспортные средства преподносят нам неприятные «сюрпризы». Причём в самый неподходящий момент.

Доводить до экстремальной ситуации, когда машина глохнет посреди оживлённой трассы, по возможности, не стоит. Если вы услышали подозрительные стуки, а из-под капота начал валить густой дым, очевидно, что с автомобилем что-то не так. Чтобы не перекрывать дорогу и не буксировать транспортное средство к обочине вручную, постепенно перестраивайтесь как можно правее и съезжайте с проезжей части. Уффф! Пронесло. Гораздо хуже, если машина резко заглохла и остановилась на дороге, что, к счастью, случается довольно редко. Дальнейший порядок действий выглядит примерно так.

Предупредительные сигналы

Первым делом необходимо оповестить других участников движения, о том, что у вас что-то случилось. Если выполнить всё своевременно, есть возможность избежать ДТП.

Включаем «аварийку» (причём не важно, успели вы добраться до обочины или нет). Габаритные огни не гасим. Вас должно быть хорошо видно!

Позаботьтесь о безопасности пассажиров, высадив их из салона автомобиля и уведя с проезжей части как можно дальше от дороги. Даже на обочине никто не может гарантировать, что какой-нибудь водитель, не заметив вашу машину, решит совершить в разрез с п.9.9 ПДД небезопасный обгон справа. Для таких «беспредельщиков» предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (п.1 ст.12.15 КоАП), только не всех это останавливает.

Кстати, в тёмное время суток правила дорожного движения (п.2.3.4 ПДД) принуждают водителей надевать светоотражающий жилет (если поломка случилась за городом). А пассажирам машины (которые, выходя из автомобиля, становятся пешеходами) нужно выдать светоотражающие элементы для одежды (п.4.1. ПДД). В этом случае людей будет видно издалека.

Не забываем также про знак аварийной остановки. Его нужно расположить за 15 метров от сломанного автомобиля, если пришлось остановиться в пределах населённого пункта, и в 30 метрах, если дело происходит за городом.

Без помощи не обойтись

Следующим шагом вам нужно решить способны ли вы исправить неполадку своими силами. Понятно, что если вы недавно окончили автошколу и не особо разбираетесь в том, что находится под капотом вашей машины, то дёргать за непонятные проводки и доставать набор инструментов нет необходимости. Тем более сейчас хорошо развит сервис технической помощи на дорогах. Ищем в интернете телефон мобильной бригады специалистов СТО, называем своё месторасположение и ждём приезда мастера. Он либо устранит неисправность на месте, либо посоветует доставить автомобиль в ближайший сервис на эвакуаторе. Да, затраты немаленькие, но не бросать же сломанную машину на произвол судьбы.

Ищем причины

Если вы разбираетесь в техническом устройстве автомобиля, то, предприняв все меры предосторожности, займитесь осмотром машины, чтобы установить причину поломки. Понятно, что если из строя вышли тормоза или отказало рулевое управление, то вам поможет исключительно эвакуатор. В этом случае ПДД запрещает перемещение транспортного средства иным способом, кроме как методом частичной или полной погрузки.

Конечно, основательно разбираться в причинах неполадки, стоя на шоссе, не нужно. Об исправлении на месте можно подумать только, если поломка на виду и она легко устранима. К примеру, когда спустило одно колесо. Если шина дырявая, придётся заменить или заклеить её, если целая, то накачать заново и посмотреть, не травит ли где-нибудь воздух. Если перегрелся двигатель, то стоит подождать, пока он остынет, и можно двигаться в ближайший автосервис. Только не спеша, чтобы мотор снова не перегрелся. Как бы это смешно не звучало, проверьте также уровень бензина в бачке. Иногда причина «поломки» банальнее, чем кажется. Если остановка случилась из-за отсутствия топлива, вам помогут проезжающие (к счастью, желающих прийти на выручку на дороге обычно много, особенно, если вы – представительница прекрасного пола). Они либо поделятся своими запасами бензина, либо довезут до ближайшей автозаправки.

Если неисправность серьёзная.

Или причины внезапной остановки автомобиля неизвестны, попробуйте поймать попутку, которая отбуксирует ваш автомобиль до ближайшего автосервиса. Лишь в нескольких случаях, согласно п.20.4 ПДД, делать это запрещено. Как мы уже писали выше, помощь эвакуатора потребуется, если у вас не функционируют тормоза или рулевое управление. А на гибкой сцепке нельзя везти в машину в гололёд. Да, тут вряд ли найдётся желающий нарушать закон и всю дорогу ждать удара сзади. Также крайне нежелательно везти на тросе автомобиль с «автоматом». Вот здесь мы писали, почему. В остальных случаях буксировка возможна и обойдётся значительно дешевле, чем вызов эвакуатора. Особенно, если вы находитесь далеко от населённых пунктов. Кстати, если автомобиль застрахован КАСКО, стоит связаться со страховой: возможно, услуга эвакуации включена в стоимость договора.

Поломка устранена. Соблюдаем меры безопасности

Если вы смогли починить автомобиль самостоятельно и хотите продолжать движение дальше, то прежде, чем выезжать с обочины, обязательно включите поворотник и убедитесь, что не создадите препятствий движущимся по проезжей части машинам. Не советуем сразу нырять в левый рад. Во-первых, вы могли устранить неисправность не полностью. Вдруг автомобиль снова станет барахлить, а вы посреди трассы? Во-вторых, вам нужно сначала набрать общепотоковую скорость, чтобы не мешать другим автомобилистам. А уж потом можно и более удобную полосу занять.

Впрочем, лучше предупреждать такие поломки заранее. Поэтому регулярно осматривайте свой автомобиль, проверяйте работу значимых деталей машины и вовремя устраняйте неисправности.