Замена цепи шкода октавия 1.4 tsi

Skoda Octavia 1.4 tsi крылатая стрела › Logbook › Замена цепи на 1,4 tsi CAXA

Вот и пришла пора впервые заменить цепь на моем двигателе 1,4 tsi CAXA.
Информации в интернете по данной тематике полно, поэтому опишу лишь то, что считаю важным.

Пробег к моменту замены достиг 140 тыс. км, а общий возраст автомобиля — почти 10 лет, что в общем-то не мало. Некоторые меняют цепь на таком двигателе не дождавшись пробега в 100 тыс. км, а кто-то ездит и до 200 тыс. км.

Мой опыт показал, что до пробега 100 тыс. км никаких признаков, которые бы указывали на необходимость замены цепи, не было. Возможно, этому способствовал мой личный опыт эксплуатации авто: заправка 95-м на проверенных АЗС, замена масла (допуск VW 504/507) в двигателе — раз в 9-10 тыс. км, воздушного фильтра — раз в 18-20 тыс. км, пробег трасса/город — 70/30, пользуюсь только стояночным тормозом, никаких передач, долгим прогреваниям на холостых оборотах — нет.

При пробеге свыше 100 тыс. км в один из дней при заводке на холодную отчетливо услышал металлический звук (около 1-2 сек.) из-под капота, о котором так много написано другими.
Первое время этот звук проявлялся редко, позже — все чаще и чаще. Но на нормальной работе двигателя это никак не сказывалось, поэтому с заменой цепи я не спешил.
В общем-то, по моим личным ощущениям, которые не претендуют на истину, можно было бы продолжать ездить и дальше, поскольку замена цепи крайне рекомендуется, когда металлический звук при заводке слышен даже на горячую, а его продолжительность составляет 10-15 сек.

В моем случае до критического состояния было еще далеко. Думаю, что можно было бы ездить и до пробега в 180 тыс. км, а то и больше. Тем более, что такие случаи — далеко не редкость и описаны в интернете.
Главное, что надо знать каждому владельцу двигателя 1,4 tsi CAXA — это НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, НЕ СТАВИТЬ АВТО НА ПЕРЕДАЧУ. Перескок цепи в подавляющем большинстве случаев происходит при заводке авто на холодную, стоящей на передаче под уклоном. Случаев, когда перескок цепи происходил при других обстоятельствах, описано крайне мало.

Замена производилась у официального дилера в г. Минске — Фелокт, а все необходимые запчасти закупались самостоятельно (кроме герметика).

Вот полный список того, что необходимо для замены.

Кто-то заметит, что можно было ограничиться только заменой цепи, фазорегулятора, натяжителя цепи и т.д., а не менять все по списку и тратить «лишние» деньги. Возможно и так, но на полную замену подтолкнуло следующее:
1. на авто собираюсь ездить и дальше, замену делал для себя.
2. ремкомплект стоит существенно дешевле, чем все, что внутри, по отдельности.
3. болты, гайки, сальники и прокладки не стоят того, чтобы на них экономить.

Внутри коробки с ремкомплектом цепи находится:
собственно, сама цепь ГРМ и натяжитель (оба нового образца, ниже будут сравнительные фото);
регулятор фаз (тоже нового образца, но внешне выглядит абсолютно одинаково);
звездочка правого распредвала;
звездочка коленвала;
пластиковые направляющие — левая и правая (правая особенно отличается от старого образца).

Помимо ремкомплекта цепи понадобится большое количество различных гаек, болтов, прокладок и сальников. VAG рекомендует менять при замене цепи, в том числе, болты крышки и поддона, которых насчитывается свыше 30 штук (!). Многие это игнорируют, хотя экономия получается копеечная.

Работа по замене на официальном сервисе заняла почти весь день. Правда, помимо замены цепи одновременно менялись тормозная жидкость, антифриз и масло в МКПП.

Кстати, масло в 6-ступенчатой МКПП тоже менялось впервые, хотя и рассчитано якобы на весь срок службы автомобиля (!). На сервисе несколько раз переспросили, действительно ли я хочу это сделать, а после утвердительного ответа сказали, что необходимости в этом все равно нет, но если клиент желает, то они конечно его заменят. Но это так, отступление от основной темы.

Аналогичный ремкомплект покупался моему другу на его авто, поэтому была возможность сравнить мои старые детали (образца 2009 г.) с новым ремкомплектом.
Ниже привожу фото, где отчетливо видна разница между разными ревизиями одних и тех же деталей. Инженеры VAG не топчутся на месте, устраняют проблемы ранних годов выпуска. Ну, хоть на этом им спасибо.

На примере натяжителя цепи ГРМ особенно видна разница между старым и новым образцами.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.4 tsi (Турбо)

ГРМ – весьма важный узел в каждом автомобиле. Он нуждается в постоянной диагностике, и обслуживается через каждые 80-100 000 км. Через некоторое время привод выходит из строя, и его необходимо менять. Касается это как ремней, так и цепей ГРМ. Здесь мы будем говорить о замене цепи на Шкоде Октавия 1.4 tsi.

Мотор данного автомобиля устроен таким образом, что при обрыве привода клапаны обязательно загнутся, так как будут касаться поршней. Поэтому допускать обрыва нельзя ни в коем случае, а для этого нужно постоянно проводить диагностические процедуры, хотя бы 1 раз через 30 000 км. Конечно, цепная передача в этом смысле гораздо надежнее, так как порваться она не может, максимум, что может случиться, – это растяжение цепи или ее смещение. Но это также не сулит ничего хорошего вашему автомобилю.

На заметку: чтобы знать, сколько машина проехала после очередной замены привода, прикрепите под капот наклейку, где будет указана дата последней замены. Так вам будет гораздо удобнее, ведь держать все в памяти невозможно.

Производитель Шкоды Октавия утверждает, что производить замену цепи ГРМ следует не раньше, чем после сто тысяч километров. Возможно, так оно и есть, но все же интересоваться состоянием данного узла нужно несколько чаще . Несмотря на то, что цепь гораздо надежнее ремня, все же известны случаи ее обрыва. Так что исключать такой вариант нельзя, а это чревато выходом из строя всего двигателя.

Какой инструмент понадобится

Замену цепи на Шкоде Октавия можно осуществить и самостоятельно. Для этого совсем не нужно обращаться за помощью профессионалов, надо только иметь набор инструментов, а именно:

• домкрат (лучше 2 штуки);
• фиксаторы для установления меток;
• отвертки с различными наконечниками;
• ключи накидные и рожковые (8-32 мм);
• вороток;
• торцевые головки;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор (необязательно, но желательно, может понадобится для чистки системы ГРМ).

Процедура замены

Для более качественной замены цепи специалисты рекомендуют иметь в наличии ремкомплект. Итак, сначала поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Поднять нужно переднюю часть справа. Нам будет сильно мешать колесо, поэтому его нужно снять. Снимаем патрубки и кожух, а также картера и подкрылок.

Таким образом доступ к верхней части мотора будет открыт. Теперь снимаем верхнюю опору, установив еще один домкрат под картертером. Снимаем ремень агрегатов и натягивающий ролик.

Вполне возможно, что ролик компрессора тоже нужно будет заменить, поэтому следует произвести его проверку. Отворачиваем шкив коленвала и демонтируем нижний кожух двигательной системы.

Теперь берем головку на 19 и прокручиваем коленвал. Устанавливаем метки и производим их фиксацию специальным приспособлением. Открутив натяжной ролик, теперь можно снять и саму цепь, так как после проведения данных действий мы получаем к ней полноценный доступ. На фото ниже видно, как растянулась цепь. Это уже довольно сильное растяжение, оно может быть чревато встречей поршней с клапанами. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Если перед началом ремонта вы обзавелись ремкомплектом, то у вас в наличии есть все необходимые ролики и прокладки, которые тоже лучше заменить. Теперь снимаем водяной насос, предварительно подставив под него некую тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Посадочное место водяного насоса нужно как следует почистить, а потом установить обратно. Накопившуюся за время эксплуатации грязь можно сдуть при помощи компрессора. Скорее всего, сальники распредвала и коленвала тоже придется поменять. Для этого нужно предварительно снять звездочки на распредвале и коленвале. Теперь доступ к сальникам будет полностью открыт.

Устанавливаем ролик натяжения и надеваем цепь. На ролике натяжения есть стрелка, она применяется для визуализации натяжки. Она устанавливается в крайнее положение. Гайка полностью затягивается. Если после того, как фиксатор будет отпущен стрелка примет среднее положение, это будет означать, что все сделано правильно.

Кожух цепной передачи тоже лучше очистить от накопившейся грязи и установить его на место. Теперь нужно снять фиксаторы для того, чтобы провернуть коленвал. Если после двойного проворота метки совпадут, операцию можно считать успешно выполненной. После этого остальные узлы данного механизма собираются в обратном порядке.

Внимание! Не забывайте проверять, что все болты натянуты до упора. В противном случае может произойти обрыв привода и как следствие – загибание клапанов. А ведь 1 клапан стоит столько же, сколько половина всех деталей узла ГРМ.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

• появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
• при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
• при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

• Audi A1 (8X) (2010-2015),
• Audi A3 (8P) (2007-2012),
• Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
• Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
• Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
• Volkswagen Touran (2006-2015),
• Volkswagen Tiguan (2006-2015),
• Volkswagen Scirocco (2008-2014),
• Volkswgen Jetta (2006-2015),
• Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
• Skoda Fabia RS (2010-2015),
• Skoda Octavia a5 (2006-2013)
• Seat Ibiza FR (2009-2015),
• Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
• Seat Leon 1P (2007-2012)
• Seat Toledo (2006-2009)

Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

• Гаечный ключ на 10 мм.;
• Гаечный ключ на 12 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Гаечный ключ на 17 мм.;
• Гаечный ключ на 18 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
• Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
• Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
• Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
• Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Плоскогубцы;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка TORX «T 30»;
• Головка «1/2» на 13 мм.;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 18 мм.;
• Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
• Бита «звездочка М12»;
• Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
• Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

• Антифриз (1л) G12
• 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
• 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
• 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
• D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
• D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
• N90 256 202 — Болт распредвала;
• N91 197 001 — Болт фазика;
• 03C 105 159 H — Втулка коленвала.

Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Замена цепи ГРМ 1.4 TSI/TFSI

Замена цепи ГРМ 1,4 TSI

Цепь привода газораспределительного механизма на ваговских моторах 1,4 TSI заслужила репутацию проблемного, нересурсного и крайне ненадежного узла. В некоторой степени, такие мнения автовладельцев обоснованы, но касается это лишь первых поколений силовых агрегатов серии EA111. На них цепь ГРМ действительно быстро растягивалась, а потом и перескакивала по зубьям распредвалов, часто нанося двигателю серьезный ущерб, выраженный во встрече клапанов и поршней.

Содержание:

• ПОЧЕМУ СЧИТАЕТСЯ СЛАБОЙ
• КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕСКАКИВАНИЯ
• ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОРА МЕНЯТЬ
• СТОИМОСТЬ

Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI

1.2 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

За 3 часа

8500 рублей

1.4 TSI

За 4 часа

11 900 рублей

1.8 — 2.0 TSI

За 3 часа

9 900 рублей

Меняем цепи ГРМ на следующих автомобилях

Audi A1
Audi A3
Seat Altea
Seat Ibiza
Seat Leon
Seat Toledo
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Skoda Rapid
Skoda Superb

Skoda Yeti
Volkswagen Jetta
Volkswagen Golf
Volkswagen Beetle
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Polo
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Touran

Сразу оговоримся, что доля двигателей сходивших с конвейера с такими цепями достаточно велика в общем количестве Фольксвагенов, Шкод, Ауди и Сеатов, но к настоящему времени даже проблемные поколения 1,4 TSI уже получили ревизионные усиленные цепи и спокойно выхаживают стандартный интервал до замены относительно современных цепных движков от других производителей.

Почему цепь ГРМ 1.4 TSI считается слабой и ненадежной

Моторы 1.4 TSI появились на автомобилях группы VAG в 2005 году и были хорошо восприняты автообщественностью. Легкие и компактные двигатели благодаря наддуву и системе впрыска обеспечивали хорошую динамику при топливной экономичности и экологичности.

Конструкция мотора вызывала доверие:

• чугунный блок,
• довольно простая ГБЦ,
• цепь ГРМ.

Последняя оказалась слабым звеном, несмотря на ожидания владельцев и заверения официалов о том, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI имеет неограниченный ресурс и не требует замены на протяжения всего срока службы авто.

Производитель признал проблему, но ее решение затянулось до 2010 года — именно тогда VAG начал ставить в моторы 1,4 TSI доработанный комплект ГРМ, который стал ходить в среднем 100 тыс. км.

Внесли свой вклад в общую картину и неудачные гидронатяжители цепи на данных силовых агрегатах.

Они не имели конструктивного стопора, предотвращающего обратный ход на заглушенном моторе, поэтому на 1,4 TSI могла перескочить даже не растянутая цепь, достаточно было лишь оставить машину на уклоне без ручника, затормозив передачей. Под весом автомобиля цепь отжимала плунжер, и в момент запуска проскакивала по шестерням распредвалов.

Аналогичными проблемами заканчивалась и неквалифицированная замена сцепления, при которой незадачливые специалисты прокручивали мотор в противоход.

Кроме неудачных цепей первой ревизии слабым местом была и поршневая моторов 1,4 TSI, но данную неприятность производитель решил в следующих поколениях, а проблемные первые серии доработали квалифицированные ремонтники на специализированных СТО.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Как не допустить перескакивания цепи на моторах 1,4 TSI

Любую проблему в двигателе проще и дешевле предотвратить, чем устранять ее последствия. Для цепи ГРМ мотора 1,4 TSI данное утверждение особенно актуально — перескакивание на 2 и более зубьев грозит ударом клапанов о поршни. Такой исход ударит и по кошельку владельца — восстанавливать двигатель в любом случае дорого, а иногда и просто бессмысленно. В связи с этим напрашивается очевидный вывод — привод газораспределительного механизма данных моторов требует внимания и своевременного профессионального обслуживания.

Точно выявить растяжение цепи на начальном этапе поможет только инструментальная диагностика в условиях специализированной мастерской, так как в моторе 1,4 TSI не предусмотрено смотровое окно как на 1,8 и 2,0 TSI, через которое можно увидеть плунжер натяжителя и оценить его выход, сосчитав видимые зубья. Не смотря на это, многолетним опытным путем определен ряд признаков, по которым внимательный автовладелец поймет, что цепь ГРМ требует замены:

Металлический треск, звон, дребезжание в передней части мотора, чаще всего проявляется на холодную, в течении нескольких секунд после запуска. Характеризует ранний этап растяжения цепи.

Аналогичные шумы, но уже носящие постоянный характер или возникающие на прогретом моторе. Это уже чрезвычайно тревожный сигнал — цепь в таком случае растянута достаточно сильно и может перескочить в любой момент.

Изменения в работе мотора — нестабильный холостой ход, рывки и провалы в движении, потеря динамики и возросший расход бензина.

Ошибки в работе мотора, которые сопровождаются сигналом Check Engine на приборке.

Тема: Цепь ГРМ 1,4 турбо

Опции темы

• Версия для печати

Да просто окно открой и музыку выключи. Посторонний скрежет будет хорошо слышен и с закрытым капотом.
Кстати, помирает она долго. Я со скрежетом при пуске несколько тыс.км проехал. Но мастер сказал, что растянулась прилично.

Я меня 3 года назад там вообще 14 вышло , ща буду уже второй раз менять 19-20 за счёт подорожания запчастей . Меняю у своего мастера в Московской области г. Краснознаменск

Я не знал и наездил с скрежетом 25к когда сняли крышку мастер сказала что он такого не видел ещё , она слезала крышку сильно . Цепь мало вытянулась а натяжителю хана была

на каком пробеге меняли и сейчас сколько?

Добрый день.
Машина 2012 года, двигатель 1,4 tsi caxa, пробег 127000 км, из них 2000 км. после замены цепи. Делал замену три недели назад в сервисе turbo-union на ул. Плещеева. Стоимость работ со снятием поддона картера и обратной установой — 10 тыс. руб. Все запчасти были мои. Закупил за 12 тыс. оригинальный комплект с цепью, натяжителем (натяжитель — такой же как и ставили в 12 году, а цепь и фазик — новые реверсии) шестерней распредвала, маслонасоса и фазовозвращателем. Отдельно закупил все болты, а точнее весь крепеж, что снимался, так как по ВАГовским правилам всегда ставятся новые болты, сальники коленвала (перед) и прокладки валов, прокладку крышки грм.
Запчасти обошлись в 17 тыс. Итого, все мне обошлось в 27 тыс. Руб. Все затяжки болтов проводились с требуемым ВАГ моментом.

Работы очень много! Раскидали все доп оборудование с переда мотора, сняли поддон картера, иначе не заменить шестерни и втулку маслонасоса. Насмотрелся на внутренности двигателя, короче. Работы заняли около 8 ч. В результате появилась более мощная тяга на низах — до 1500 оборотов, видимо новый фазик так настроен. Остальное — все как обычно. Еще из плюсов — промыли всю грязь с паддона картера и залили новым маслом без остатка старого- 4,3 литра влезло масла.

Немного фоток.
Сняли алюминиевый кожух цепи грм и старую цепь с натяжителем, видна подъеденная звезда маслонасоса, остальные звезды были без заметных следов эксплуатации, потому ее менять, а значит, снимать поддон картера — обязательно.

Снятый фазик и звезда распредвала, натяжители — как новые:

Кожух ГРМ

Звезда и цепь маслонасоса, картер еще не снят:

Сняли звезду, цепь маслонасоса и картер:

Установили новую, видна новая втулка:

Двигатель без поддона, шатуны чистые, отложений нет.

Картер и лежащий в нем маслонасос, грязи немного:

Сеточка масляного насоса, видна стружка с диаметром 16 мм, нарезал резьбу пробки картера без снятия поддона 40 тыс. км назад. Проливали маслом после нарезки, но внутрь, как оказалось, попало немало стружки от метчика:

В общем, работами доволен. Специалисты сервиса все рассказали и показали, где что, было очень интересно 🙂

P.S. Двигатель оказался чистый — 100 тыс. км лью масло Mobil1 0w40 с интервалом в 8 тыс, до этого раз была заводская заливка (5 тыс. Км) и родное VAG масло на один интервал замены в 8 тыщ. км.
Цепь менять стал, так как два раза ее услышал. Сама цепь сильно не вытянулась, видимо, устал натяжитель.

Список необходимых запчастей для замены цепи CAXA:

038103085E VAG, Уплотнительное кольцо вала 1 149 р. 1 шт
03C198229C VAG, Ремонтный комплект грм 12 366 р. 1 шт
D176501A1 VAG, Герметик чер. 724 р. 1 шт
D176600M1 VAG, Герметик силиконовый 675 р. 1 шт
03C109287G VAG, прокладка 730 р. 1 730 р.
038103085E VAG, САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 1 115 р. 1 шт
03C109293 VAG ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ Л/А 38 р. 2 шт
N90256202 VAG, Болт м10*1.25*30 (№25) 34 р. 1 шт
N91197001 VAG, Болт 139 р. 1шт
03C105159H VAG, Втулка 886 р. 1 шт
N91048601 VAG, Болт шкива к/в Шкода 163 р. 1 шт.

Последний раз редактировалось Dzenbsv; 06.07.2017 в 11:41 . Причина: Поправил очепятки