Замена тросов мкпп: что нужно знать

Что такое трос механической коробки передач: принцип работы и замена тросов МКПП

Даже с учетом того, что за последнее время спрос на автомобили с автоматической трансмиссией заметно вырос, автомобили, оборудованные механической трансмиссией, все также востребованы.

Коробка МКПП — устройство, в котором выбор передач осуществляется водителем вручную (механически). К тому же эта коробка относится к ступенчатым КПП, поскольку крутящий момент в ней изменяется ступенями.

Существует несколько видов МКПП, которые отличаются друг от друга схемой устройства и способом реализации управления. Отметим, что современные коробки на бюджетных авто тросовые (тросиковые МКПП). В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой трос МКПП, а также как поменять трос МКПП в случае возникновения тех или иных неисправностей.

Механизм переключения и трос механической коробки передач

Итак, начнем с особенностей разных МКПП. В зависимости от количества ступеней, такие коробки передач могут подразделяться на:

  • четырехступенчатые коробки передач;
  • пятиступенчатые коробки передач;
  • шестиступенчатые коробки передач и выше.

Также МКПП выполняются по двум разным схемам и делятся на:

  • двухвальные МКПП (коробки, имеющие первичный, промежуточный и вторичный валы, устанавливаются на переднеприводные и заднемоторные автомобили);
  • трехвальные КПП (коробки, имеющие ведущий и ведомый валы, устанавливаются на заднеприводные автомобили).
  • механизм трехвальной МКПП, состоящий из рычага управления и ползунов с вилками, обычно расположен на корпусе коробки;
  • механизм двухвальной МКПП, состоящий из рычага управления, соединенного тросами (тягами) с рычагами выбора и включения передач. Рычаги, в свою очередь, соединены с центральными штоками выбора передач с вилками. Механизм расположен отдельно от корпуса коробки.

Далее остановимся более подробно на механизме переключения двухвальной коробки, где чаще всего в механизмах переключения использовано тросовое соединение. Рычаг двухвальной МКПП, как уже упоминалось выше, расположен дистанционно (на рулевой колонке либо в области центрального тоннеля) и соединен с коробкой тросами или тягой, расположенными отдельно от коробки.

Такое расположение имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно выделить отсутствие вибраций рычага коробки, а также дистанционное расположение рычага коробки. Если говорить о недостатках, механизм менее долговечен, возможно не четкое включение передач, периодически требуется регулировка либо замена механизма.

Трос коробки передач: замена

При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).

В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:

  • отсоединить провод от клеммы «минус» на АКБ;
  • снять облицовку тоннеля пола, затем захватить специальными пассатижами отогнутый край скобы крепления оболочки троса и снять скобу;
  • отсоединить наконечник троса переключения передач от пальца рычага кулисы;
  • захватив пассатижами пружинный шплинт крепления наконечника троса, извлечь его из отверстия рычага кулисы;
  • снять полку крепления АКБ;
  • Сжав пассатижами фиксаторы наконечника троса, отсоединить его от рычага на МКПП;
  • Извлечь наконечник оболочки троса из паза кронштейна на механической коробке;
  • Отсоединить наконечник троса переключения передач от рычага МКПП и извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна;
  • Снять «термоэкран» дополнительного глушителя и извлечь из отверстия в основании кузова автомобиля держатель тросов;
  • Тросы снять под автомобилем;

Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.

Что в итоге

Важно понимать, что правильная эксплуатация МКПП (плавное переключение скоростей, переключения с небольшой паузой в «нейтрале» и т.д.) позволяет продлить срок службы не только самой коробки, но и механизма переключения (тросы МКПП, кулиса).

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

ChiPer

Админ

Инструкция по регулировке тросов кулисы для авто с механической коробкой передач (МКПП-5, МКПП-6)

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

  • уменьшения свободного хода КПП
  • настройки более «четкого» включения передач
  • уменьшения так называемого «уступа» при включении передачи
  • делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

Сразу оговорюсь, что данная инструкция актуальна как для автомобилей концерна VAG c МКПП-5, так и с МКПП-6.

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины «на себя» до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих — снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос — убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Как выбрать трос переключения передач МКПП

Вопреки растущей популярности автоматических коробок передач, механические коробки по-прежнему востребованы. Специалисты автомобильных концернов и инженерных компаний работают над улучшением таких агрегатов. Однако принцип их работы остается одним: передачи выбираются вручную, а значит, водитель выбирает и передаточное число в зависимости от условий езды, скорости и т.п. Крутящий момент при этом меняется ступенчато. Многие бюджетные модели авто оснащаются тросовыми механическими коробками передач. Часто их называют тросиковыми КП. Как можно догадаться из названия, переключение передач осуществляется посредством специального троса. Сегодня Avto.pro расскажет вам об устройстве тросовых коробок передач, неисправностях самих тросов, а также особенностях их выбора.

Читайте также  Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

Как устроена тросиковая КП

Тросовый привод в коробках передач имеет несколько плюсов. Во-первых, инженеры могут упростить конструкцию такого агрегата. Во-вторых, коробка передач и двигатель производят меньше вибраций, которые передаются кузова автомобиля. Сам по себе трос может гасить вибрации, передающиеся по тяговой связи агрегата. Такой привод также позволяет устранить мелкие вибрации, которые в ином случае передались бы педали сцепления и даже сиденьям. Эксплуатация автомобиля становится более комфортной. К основным элементам тросиковой КП относят:

  • Саму коробку передач (она немногим отличается от обычной МКПП);
  • Механизм переключения передач;
  • Устройство управления приводом;
  • Набор тросиков;
  • Транслятор;
  • Реактивную тягу.

При ближайшем рассмотрении коробки передач можно увидеть один из ее отличительных конструктивных элементов – опоры, закрепленные на корпусе агрегата. В них установлены оболочки концов тросов, которые закреплены двойными хомутами. На одной стороне концы тросов шарнирно соединены с рычагом управления, а с обратной они имеют шарниры соединения с механизмом переключения. Угол направления тросов можно менять. Сам же трос представляет собой многожильный металлический канат в гибкой броне из пружинной стали, которая сверху накрыта пластмассовой оболочкой. Стоит отметить, что на концы троса напрессованы втулки. Соединение «втулки-трубка» и называют маятниковым шарниром или просто шарниром.

Транслятор устанавливается на валу опоры рычага коробки передач и выполняет роль преобразователя возвратно-поступательного движения тросика во вращение и последующее перемещение вала переключения передач. Как правило, корпус транслятора устанавливается на валу опоры рычага при помощи болтов с самоконтрящимися гайками.

В автомобилях с тросовой КП инженеры изменили диаметр сцепления. Он больше: 215 мм против 200 мм. Изменено положение стартера – он располагается вдоль двигателя. Сама коробка передач является модернизированным вариантом более старых моделей. Ход рычага уменьшен, включение передач стало более простым, а также был улучшен виброкомфорт. Другая интересная особенность: сниженные требования к объему трансмиссионного масла. Требования к его качеству так и остались высокими, но вот объем удалось уменьшить на 30%. Механизм переключения не погружается в смазочным материал, так что коробка передач может нормально работать даже в условиях низких температур, когда трансмиссионное масло становится более густым.

Что говорят водители

Запчасти на hafei princip

Запчасти на rover 200

Внедрение тросиковых коробок передач было принято водителями с энтузиазмом. Инженеры хорошо поработали над надежностью всех механизмов, так что такая коробка выходит из строя ненамного чаще более привычных моделей. Из отмеченных преимуществ тросиковых КП:

  • Снижение вибраций;
  • Отличное качестве зацепление шестереночных зубьев;
  • Уменьшенный износ основных элементов коробки передач;
  • Компактность агрегата;
  • Снижение риска утечки масла;
  • Сезонные преимущества, как-то упрощенный запуск двигателя и эксплуатация авто зимой;
  • Высокая четкость переключения передач.

Недостатки тоже есть. Несмотря на высокую надежность тросового механизма, при его выходе из строя (как правило) автомобиль нуждается в более сложном и дорогом ремонте. Сломаться могут механизмы переключения, валы, синхронизаторы, шестерни, а также износиться тросы. Замена троса занимает немало времени, однако с этой работой могут справиться опытные автолюбители.

Особенности обслуживания тросиковых КП

Изложенная данная информация будет интересна скорее специалистам по ремонту, нежели рядовым водителям. Далее мы приведем алгоритм замены троса. При большом желании данную работу может выполнить даже неопытный автолюбитель. Основной задачей, которая ставится перед ремонтником, занимающимся тросиковой КП, является проверки проверка герметичности защитных элементов троса. Обычно это гофрированные чехлы. Их герметичность проверяется по ходу вытягивания подвижного штока троса. Из-за разрежения внутри чехла он будет характерно деформироваться. Потерявшие эластичность чехлы или же имеющие механическое повреждение необходимо менять.

По ходу дальнейшего обслуживания стоит проверить состояние хомутов на концах тросов. Они затягиваются при помощи специального приспособления, так что замену хомутов в гаражных условиях не всегда удается произвести. Состояние хомутов можно определить на глаз. Вместе с хомутами также стоит проверить дополнительные резиновые уплотнители троса. Дальнейшая проверка коснется уже маятникового шарнира. Его вращение не должно превышать 16°. Если градус больший, то шарнир или уже нуждается в замене, или вскоре выйдет из строя. Важный момент: при замене троса рекомендовано использовать новую самоконтрящуюся гайку – старая не всегда фиксирует транслятор на валу должным образом.

Характерные неисправности

Теперь читатель знает об устройстве тросиковых КП, основных элементах такой системы привода управления агрегатом, а также особенностях ее обслуживания на СТО. Вопроса замены тросов мы коснемся далее, а пока определимся, когда необходима замена тросиков. Выделим следующие неисправности коробок передач:

  1. Затрудненное включение любой из передач, а также скрежет при включении заднего хода и/или первой передачи. Причина: неполное выключение сцепление. Стоит отрегулировать свободной ход муфты выкл. сцепления;
  2. Невозможность включения передачи. Причина: выход из строя подшипников шестерен вторичного вала. Шестерню необходимо заменить;
  3. Повышенная шумность агрегата. Причина: износ зубьев шестерен и/или разрушение их подшипников. Решается заменой указанных деталей;
  4. Удары и скрежет при включении всех передач, кроме первой и заднего хода. Причина: износ колец синхронизаторов, блокирующих фасок пальцев, реже каретки. Рекомендована замена синхронизаторов;
  5. Подтекание трансмиссионного масла. Причина: износ сальников, высокое давление в картере, нарушение герметичности агрегата. Рекомендована замена сальников/промывка сапунов/подтяжка крепежных элементов или замена прокладок;
  6. Заедание тросов или их затрудненное перемещение. Причина: износ синхронизаторов, нарушение целостности оболочки троса. Решается заменой синхронизаторов или восстановлением целостности оболочки троса (в крайнем случае его заменой).

Стоит отметить, что затрудненное включение передач, а также их самопроизвольное выключение может свидетельствовать об ослабление крепления троса привода, его повреждении или заедании. Причин таких неисправностей много и выше мы перечислили основные. На деле водителю или авторемонтнику придется проверить сразу несколько узлов коробки передач. Особое внимание уделяется синхронизаторам, муфтам, системе сцепления, шестерням, а уже потом тросикам. Либо на них можно обратить внимание в первую очередь – дефект и механические повреждения зачастую удается определить в ходе беглого осмотра.

Напоминаем, что по ходу эксплуатации МКПП стоит придерживаться нескольких правил. Первое: переключать передачи лучше плавно, размеренно. Второе: сцепления стоит выжимать полностью. Третье: не включать заднюю скорость на опережение – только после остановки авто. Четвертое: периодически менять масло МКПП. Обычно автопроизводители не дают четких рекомендаций, однако практика успела показать, что смазочный материал стоит менять каждые 100-150 тыс. км пробега. Чем жестче условия эксплуатации, тем в более частой замене нуждается масло.

Методики выбора новой запчасти

Методик выбора новых тросиков коробок передач несколько. Отметим, что внешне идентичные тросики не всегда являются взаимозаменяемыми. Основные требования к тросам: длина, толщина, геометрия шарнира. Водителю все равно придется уточнять их применяемость. Если местом покупок стал магазин, то можно проконсультироваться с менеджером или продавцом. А вот в случае подбора запчасти в интернет-магазине или же в маркетплейсе стоит руководствоваться:

  • Параметрами вашей модели авто;
  • Артикулом имеющегося тросика.

Особняком стоит подбор запчастей по VIN-коду – он довольно прост и дает точный результат. По причине незнания артикула запчасти покупателю обычно остается вести поиски по VIN-коду или же техническим параметрам своего авто, как-то марки и модели, параметров двигателя и коробки передач. Посетитель Avto.pro наверняка прибегнет ко второму варианту поиска, изучая электронный каталог маркетплейса. На выбор будут предложены аналоги и оригиналы. Многие из неоригинальных запчастей выпускают те же фирмы, что занимаются поставкой оригиналов. Их же продукцию переупаковывают фирм-упаковщики и далее реализуют под именем своего бренда. Сильного разброса в качестве нет, так что водитель может отдать свое предпочтение аналогам.

Весьма неплохие тросики предлагают немецкие SKV и Autotechteile, турецкий Cavo, польский Linex, итальянский Cofle, а также южнокорейский Mobis. Последняя фирма собирает по большей части положительные отзывы покупателей, хотя качестве некоторых товаров находится скорее на среднем, нежели высоком уровне. Отчасти данный недостаток скомпенсирован ценовой доступностью запчастей. Еще более дешевые аналоги можно найти у Goodrem (Венгрия), B-Car (Испания), GP (Германия).

Читайте также  Как правильно выставить зажигание на ваз 2105

Как заменить трос МКПП

Замена тросов в механических коробках передач происходит так же, как в коробках-автоматах. Разница только в числе этих тросов. Признаки неисправностей будут примерно теми же. Как и было указано выше, данные элементы трансмиссии стоит осмотреть перед тем, как браться за замену. А осуществляется она следующим образом:

  1. Снять «минус» аккумулятора;
  2. Демонтировать облицовку тоннеля в салоне и отогнуть крепеж оболочки троса, а затем снять его;
  3. Отсоединить наконечник троса при помощи пассатижей;
  4. Отсоединить фиксатор наконечника от рычага коробки передач;
  5. Извлечь наконечник оболочки тросика из паза кронштейна;
  6. Демонтировать термоэкран, чтобы добраться до держателя тросов под кузовом;
  7. Снять трос из-под автомобиля или вытянуть его в салон.

Монтаж новой запчасти проводится в обратном порядке. Отметим, что в некоторых моделях авто пара скоб, крепящих трос, находятся в подкапотном пространстве. Они удерживают небольшие планки. Шумоизоляционный материал может сильно мешать демонтажу тех элементов троса, которые выходят в салон. Возможно, водителю придется подрезать шумоизоляцию, однако мы рекомендует сначала поддеть ее отверткой и отогнуть.

Вывод

Тросик МКПП является одним из важных элементов модернизированных коробок передач, которыми оснащаются как недорогие, так и среднебюджетные модели авто. Благодаря использованию троса работа с трансмиссией стала более простой и комфортной. Тросик представляет собой металлический канат, который обрывается в очень редких случаях. А вот отделение шарнира или нарушение целостности изоляции встречается не так редко. Проще всего заменить проблемную запчасть новой. На выбор автолюбителя есть как оригинальные тросики, так и аналоги от множества фирм-упаковщиков и даже малоизвестных производителей. Не рекомендуем покупать б/у тросы.

Замена тросика переключения передач на велосипеде

Своевременная замена троса переключения передач на велосипеде — залог нормального функционирования и целостности механизма. В системе переключения скоростей тросик — наиболее простая и недорогая деталь. Особого внимания в период эксплуатации не требует, но может износиться. Неважно, какая у вас модель байка и его стоимость — тросик может прийти в негодность неожиданно. Замена троса — несложная процедура, это вполне реально сделать самостоятельно.

Велотрос переключения скоростей

Предназначение тросиков и оплёток

Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.

С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.

Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.

Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.

Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.

Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.

Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.

Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.

Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.

Смазываем привод переключения передач

Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.

Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.

Порядок замены тросика

Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.

После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.

Зацепленный конец троса к заднему переключателю

Основные этапы замены тросика:

  1. Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
  2. Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
  3. Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
  4. Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
  5. Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
  6. Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
  7. Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
  8. Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
  9. Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
  10. Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.

Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.

Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.

Состояние троса, правильность установки напрямую влияют на качество управления байком при торможении. В случае износа или поломки вам может потребоваться замена тросика тормоза на велосипеде. О том, как это сделать самостоятельно — в нашей статье.

Настройка заднего переключателя велосипеда. Как правильно настроить задний переключатель скоростей велосипеда, причины сбоя настроек, этапы настройки, из чего состоит задний переключатель скоростей.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, если вы разберётесь во всех нюансах и особенностях обслуживания этой детали. Состояние подшипников, их своевременное обслуживание и замена является залогом безопасной езды.

Читайте также  Как поменять масло в вариаторе ниссан кашкай

Замена механической коробки передач: что нужно знать?

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

Никто не станет спорить с тем, что механическая коробка постепенно вытесняется с рынка. Еще работает стереотип, что МКПП намного надежней и дешевле «автомата», что ремонт «механики» не такой сложный, как «робота», что комплектующие стоят на порядок дешевле и пр.

Но трезвые фанаты «вечной» механики признают, что МКПП сегодня – это очень сложный узел, ремонт коробки часто обходится в несколько сотен тысяч рублей, а цена, например, оригинального маховика VAG 006J105266AE на моторы Фольксваген начинается от 30 000 руб., что не сильно отличается от цен на «автомат».

Во многих случаях дешевле заменить механическую коробку на аналогичную контрактную, чем пытаться восстановить изношенную. Что нужно знать перед тем решаться на замену главного компонента трансмиссии?

Когда замена не нужна


Далеко не всегда признаки некорректной работы МКПП свидетельствуют о том, что весь агрегат требует замены. Диагностика коробки начинается с проверки всех смежных узлов. Основные признаки, которые характеризуют неисправность МКПП:

  • стуки, шумы в коробке;
  • масляные потеки на корпусе, трещины;
  • сложность перевода рычага между передачами;
  • самопроизвольный отскок передачи;
  • перегрев агрегата.

Механики составили список признаков и причин, какие детали трансмиссии требуют осмотра и ремонта, при этом полная замена агрегата не потребуется:

  1. При активации нейтрального хода в МКПП слышен шум, во время движения коробка гудит. Причины могут быть в недостаточном количестве трансмиссионной жидкости, износе подшипников ведущего вала.
  2. Треск при переводе рычага. Износ муфты синхронизатора, блокировочного устройства, ослабление крепежных стыков коробки. В половине случаев, когда встречается такая неисправность, причина не в коробке, а в поломанном сцеплении, которое не выключается полностью, диск не переводится, а остается на диске МКПП.
  3. Затруднено переключение между передачами, рычаг заедает или передачу выбивает в нейтральное положение после активации. Причина может быть в том, что заклинило приводной трос, изношена муфта синхронизатора или присутствует выработка шлицевых соединений, ослаблена стыкующая резьба, коробка потеряла геометрию, износ вилки, штока, шестерни переключателя, разбиты подшипники приводного или промежуточного вала.
  4. Течет масло. Трещина в коробке, износ сальников, ослабление, выработка соединительной резьбы крепления МКПП.

Стоимость ремонта в таких случаях может быть значительно ниже, чем полная замена коробки. Если причина – в ослаблении крепежных соединений коробки с кузовом авто, достаточно восстановить общую геометрию. Это касается и течи масла. Если корпус МКПП целый, необходимо проверить качество сальников.

Если МКПП выработала свой ресурс, и все внутренние компоненты имеют следы значительного износа, замена отдельной детали нецелесообразна.

Проверка смежных агрегатов


Перед заменой МКПП в обязательном порядке проверяется работа сцепления и исправность корзины. Также перед тем, как снимать и разбирать коробку, необходимо проверить:

  • кулису рычага на предмет люфта;
  • приводной тросик на разрыв;
  • плотность прилегания поддона и качество крепежа коробки к кузову;
  • механизм выбора скоростей и регулировка.

Работоспособность МКПП и ее ресурс во многом зависит от качества масла и соблюдения технического регламента по срокам его замены. Если выработка внутренних компонентов трансмиссии значительная, коробку меняют.

Порядок замены МКПП ? что важно знать


Все работы, независимо от того, ремонт это или демонтаж, проводятся только на холодном агрегате. Во время работы трансмиссионная жидкость значительно нагревается. Чтобы остывание коробки прошло быстрее и для безопасности работ после остановки автомобиля, с аккумуляторной батареи снимают клеммы.

Работы по снятию МКПП достаточно трудоемкие и сложные, сам агрегат тяжелый – от 45 до 80 кг. и имеет неудобную форму, поэтому демонтаж на СТО проводят с помощником, чтобы после ослабления крепежей узел не сместился и не деформировал смежные узлы.

Автомобиль устанавливается на подъемник или смотровую яму, для работы потребуются пассатижи, ключи на 10,12,14, 17, отвертка. Как выполнить демонтаж пошагово:

  1. Снять аккумуляторную батарею.
  2. Демонтировать воздушный фильтр, полку АКБ, кронштейн крепежа воздушного фильтра, брызговики ДВС.
  3. Слить трансмиссионную жидкость.
  4. Вытащить фиксатор-пружину колодки жгута датчиков скорости, отсоединить «фишку».
  5. Разъединить фиксатор колодки проводов датчика заднего хода.
  6. Отстегнуть фиксатор, снять с кронштейна держатель проводного моторного жгута, отвести провода в сторону.
  7. Демонтировать с коробки кронштейн гидравлики сцепления.
  8. Открутить болты крепежа картерной защиты сцепления, четыре винта крепежей усилителя блока цилиндров мотора, снять усилитель.
  9. Открутить винты крепежа передней нижней крышки картера сцепления, снять ее.
  10. Демонтировать дополнительный катализатор. Дополнительный нейтрализатор выхлопа снимают, поскольку приемный патрубок будет мешать для установки опоры под двигатель при раскручивании крепежей опоры. Снимать катализатор не потребуется, если планируется зафиксировать мотор траверсами в вывешенном положении.
  11. Извлечь шплинты крепления приводов механизма выбора передач, снять шайбы, отсоединить торосы от рычагов.
  12. Установить упор под двигатель или вывесить агрегат, установить опору под МКПП.
  13. Отсоединить опоры, снять защитный брус в паре с передней опорой, снять заднюю опору, отсоединив ее от кузова.
  14. Отсоединить МКПП от блока цилиндров. При установке МКПП не забыть установить провод массы, который закреплен под левым верхним болтом коробки.
  15. Отдать все болты опоры, придерживая МКПП, отодвинуть упор.
  16. Вытащить МКПП.

При снятии коробки необходимо сначала опустить ее заднюю часть до того момента, пока шпильки не выйдут со своего посадочного места на кронштейне левой опоры. Затем МКПП максимально сдвигается назад, чтобы главный вал вышел из сцепления. Важно не упирать первичный вал о пружину дифференциала, лепестки можно деформировать. Установка МКПП проводится в обратном порядке.

Выбор контрактной механической коробки


Популярный вариант приобретения оригинальных запчастей на МКПП по низкой цене – покупка контрактных деталей или замена агрегата целиком. Если проводится ремонт МКПП, можно подождать, пока сервис не подыщет заводские комплектующие. Но если необходимо провести замену МКПП, водителю придется оставить машину в сервисе. Если в мастерской нет оригинальной коробки, время ожидания может затянуться.

Контрактные МКПП поставляются в сборке с автомобильных сервисов США, Японии, Кореи, Европы, которые занимаются разборкой машин. Агрегат проходит таможенное оформление и поступает в автосервисы. Стоимость оригинальных агрегатов на 50-70% ниже рыночных.

Преимущества контрактных коробок:

  1. Большой ресурс. В большинстве случаев контрактные МКПП – это узлы, демонтированные с авто после аварии. В ТС на контрактный узел всегда указано, с какого автомобиля агрегат демонтирован, и пробег.
  2. Оригинальные комплектующие. Цена ремонта МКПП в развитых странах очень высока, и владельцам авто намного проще получить страховку и приобрести новый автомобиль, а страховой компании или сервисной службе – разобрать авто и продать его по запчастям, чем проводить ремонт. Поэтому вариант купить дешевую контрактную коробку со всеми оригинальными деталями намного выгодней, чем покупать новую МКПП китайской сборки.
  3. МКПП, в отличие от ДВС – не номерная деталь, после замены не потребуется регистрировать узел в ГИБДД.

Единственным недостатком контрактных агрегатов остается то, что не всегда требуемый узел есть в наличии. Владельцу потребуется или заказывать и ждать несколько месяцев, или покупать новую МКПП, если нет возможности провести дефектовку существующей.

Видео про переключение передач на МКПП:

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.