Ремонт и замена москвич своими руками

Тюнинг Москвич 412 своими руками

Тюнинг Москвич 412 своими руками

Гольф-класс, новые автомобили Citroen C4 и E-C4

У BMW есть блокчейн-подход к мошенникам. Это «цифровой паспорт» на машину

Скутеры и квадроциклы: секрет популярности

Правила буксировки автомобиля

Как выбрать зимние шины

Автомобили Chevrolet

Обзор Chevrolet Impala

Крепление велосипеда на фаркоп: особенности и преимущества

Передний привод: плюсы и минусы

Почему Booi Casino можно доверять?

Хотите создать из Москвича 412 гениальное автотворение? Тогда приготовьтесь к тому, что легко и беззаботно такая идея реализована не будет. Трудностей будет предостаточно. Эту задачу способен решить только упорный, усидчивый, терпеливый и смелый автолюбитель. Первая и самая большая трудность — это недостаток деталей. Дефицит на комплектующие этой модели огромен.

Причина такой проблемы ясна как божий день — авто снято с конвейера, ой, как много лет назад. Родные запчасти коих в ассортименте магазинов и у частных продавцов очень немного стоят крайне дорого.

Чтобы точно понять что вы хотите сотворить в реальности из 412-го дедушки используйте специальную компьютерную программы, которая поможет вам оформить иллюзия в более или менее материальный объект в виртуальном изложении.

Москвич 412 тюнинг дает огромную возможность для реализации самых невероятных технических фантазий. Можно для начала начать с элементарной форсировки движка. Она даст весьма впечатляющий результат. Максимальное усиление крутящего момента дает мощное увеличение лошадиных сил. Для этого можно реализовать следующие действия: поставить на «Москвич» турбонаддув или сделать монтаж приводного нагнетателя.

Как уже было сказано выше. Родных деталей на 412 «Москвич2 днем с огнем не сыскать, а если и сыскать то неизвестно кого они будут качества и сколько будут стоить. Поэтому тут нужно действовать методом систематического подбора и эксперимента. Вместо заводских блоков и элементов под 412-ый хорошо подгоняются аналоги от УАЗ М-3312. От этого «старичка» к «Москвичу» прекрасно подойдет коленвал. Увеличение объема движка производиться путем снятия головки блока, таким образом повышается уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Рабочий объем подрастет на 300 куб.

Тюнинг москвич 412. Улучшение работы распредвала:

• изменение высоты кулачков;
• установка на впуске 11,7 мм;
• установка на выпуске 10,7;
• с использованием разрезанной шестерни регулировка фазы газораспределения.

Если вы мечтаете о «зверском движке для своего «москвича», тогда как бы это не смотрелось чудно со стороны, другого выхода нет, сделайте чмп-тюнинг. Электронный блок можно изменить если внедрить в механику машины 4 карбюратора от…, кого бы вы думали? Снегохода «Рысь». Такой экстремальный апгрейд сделает значительно меньшей работу в холостую, снизит, практически, до 400 оборотов. Шума, что вполне логично, тоже станет намного меньше.

Если подключить весь своей интеллект и обдумывать и просчитывать каждое действие, то прирост оборотов движка увеличится до 5500. Опытные тюнингисты уверены, что при увеличении мощи «москвич» без особого напряжения сможет сделать разворот с места.

Тюнинг салона москвич 412

Чтобы тюнинг москвич 412 своими руками довести почти до идеального состояния необходимо направить много энергии в сторону его ходовой части. Увеличение мощи должно серьезно контролироваться, в тот момент когда автомобиль движется по дороге. Машина находится в пути. В данном случае мы имеем в виду вопрос о валкости и крене, которые возникают у автомобиля во время езды. Проблемы такого характера ликвидируется путем обрезки пружин и обрезкой низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь перенаправим наши усилия на мост. В своем стандартном состоянии 412-й во время разгона начинает шататься в разные стороны. Конструкторы не продумали эту тему на стадии проектирования машины. Сделать родной мост сильнее не реально. Есть такой вариант: снимите мост, поставьте новый стабилизатор от схожей по техданным иномарки.

Следующий этап – апгрейд подвески. Тюнинг своими руками москвич 412 предусматривает независимую подвеску, обладающую редуктором в задней части. В процессе формируется большая стойкость при разгоне, но тогда нужно будет многое изменить в системной конструкции всего автомобиля. Нужно будет заменить тормоза на или барабанные с вакуумным усилителем, либо дисковые. Если все прошло успешно, то можно заняться звуком.

Автомобиль не волк он должен не выть, а петь. Поэтому важное значение имеет какой у нее выхлоп. Замените стандартную систему на спортивную систему выхлопа. Пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Отсюда сразу же вытечет и еще одно направление апгрейда – замена рулевой колонки. Заводской руль не сможет полноценно управиться с той обновленной машиной в которую после ваших усилий превратился «москвич».

А вот несколько очень практичных тезисных советов от опытных тюнингистов о том как можно в режиме быстрого времени сделать эффективный апгрейд своего любимца.

• Коробку передач можно позаимствовать от Нива Шевроле 0,83 с пятой передачей;
• В двигателе сделать легче на 2 кг колено, затем установить стационарное, с противовесами;
• Урезать юбки и днище поршня на 2 мм;
• Поршневую систему переставить с «Волги» с напылением;
• Подпилить поршням на 1,7 мм голову;
• Расточить каналы таким образом, чтобы стандартные могли пройти по всей длине;
• Клапаны не трогать оставить их со стандартным с впуском 39,5.
• Пружины поставить жигулевские, шайбы по 2 мм под пружинами.
• Сделать меньше вес тарелки клапана.
• Фаска – 30 градусов.
• Обрезать направляющие в каналах.
• Подрезать шестерню;
• Установить 2 горизонтальных карба-солекс.

Таким образом, апгрейд двигателя готов. Объем вышел 1,9, мощность — 125 л.

Тюнинг москвича 412 своими руками. Шумоизоляция.

Шум и отечественные машины суть вещи неразрывные. Во всех советских авто шум всегда был и конструкторы на тему его ликвидации особенно не заморачивалсиь.

По сему борьба с ним дело самих автовладельцев. Спасение утопающих дело самих утопающих. С шумом внутри салона тот же принцип работает. Тюнинг салона москвича предполагает такую вероятность. Придется немного помучится, но в будущем можно будет ездить в условной тишине. Но готовьтесь тратить на это удовольствие приличные деньги.

Шумоизоляция – дело поэтапное. Последовательность такая:

• работа в подкапотном пространстве;
• работа в салоне;
• работа с багажником.

Перво — наперво установите изоляцию под капот.

Сначала возьмите монолитный кусок звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной, наклейте ее клеем на капот, зафиксируйте короткими саморезами в местах жесткости: в углах, по центру, на середине каждой стороны.

Как изолировать щиток, который отсекает плоскость двигателя от салона?

Приобретите изоляционный материал толщиной 10 мм. Специальным раствором протрите, затем подсушите и далее приклейте лист резиновым клеем, растворителем вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея лист. Перед поклейкой, все хорошо измерьте и подрежьте лист таким образом, чтобы нижняя часть заходила сверху на днище от 15 до 20 см. Боковушки же должны закрывать брызговики примерно на 10 см. Демонтируйте вакуумный усилитель тормозов, главный цилиндр сцепления и тягу педали на «газ».

Как сделать эффективную, грамотную изоляцию салона?

Оттолкнуться нужно от дверей:

• снимите обивку;
• нижнюю полость антикоррозийкой, чтобы уменьшить шум при бряцании двери;
• если нет заводской проклейки, произведите ее сами, используйте герлен размером 20х20 см;
• внутреннюю сторону обивки двери усильте поролоном, диаметром от 2 до 5 мм;
• собираете дверь;

Изоляция пола. Как выполнить?

• Вытащите кресла и ковровое покрытие.
• Обработайте днище антикоррозионной жидкостью, даете высохнуть;
• Возьмите войлок или мешковину и осуществите прокладку;

Под пространство заднего сидения, положите дополнительный лист поролона, этот ход снизит поступления шума коробки передач, карданного вала и выпускной системы.

Изоляция торпеды Москвич 412:

• Начните разбирать;
• Специальной лентой, примерно такой же заклеивают рамы в окнах заклейте места стыков;
• Определите под торпеду еще один лист поролона. Лишним не будет.
• Соберите деталь. Саморезы обработайте герметиком, попробуйте также вставить резиновые прокладки. Результатом таких манипуляций станет стягивание торпеды, кроме того появится дополнительная защиту от разбалтывания. Конкретно проклейте части из пластика, которые есть в отделке салона.

Изоляция потолка:

• Снимите обивку;
• Ликвидируйте негодную шумоизоляцию;
• Приклейте крепко листы герлена в натяг. С верхней части уложите не толстый слой поролона;
• Прикрепите новую обивку потолка.

Изоляцию задней полки:

• Снимите обивку;
• Проложите поролоном;
• установите полку на место.

Изоляция багажника:

• Отдерите обивку.;
• Протрите влажной тряпкой дно отсека, просушите, вставьте герлен на клеевой основе, то же самое сделайте с внутренними частями крыльев;
• Наклейте толстый слой поролона диаметром от 20 до 50 мм;
• К задней стенке багажника приклейте 10 мм поролона.
• Все те же действия проведите с крышкой багажника. Вместо герлена можете использовать темный войлок.

Самостоятельно такой апгрейд можно провести за один или два дня.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы любите самодеятельность и не боитесь сложностей, то вам вполне под силу провести тюнинг приборной панели Москвич 412., Приобретите в спецмагазине шкалы. Приборы разбираются достаточно просто. Не нужно до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Такого размера хватит, чтобы сделать общую белую подсветку. Используйте штрих промажьте все, но не трогайте деления и цифры. В спидометр определите 2 небольших

Тюнинг Москвич 412

Если у вас есть желание выполнить 412 москвич тюнинг, тогда стоит приготовиться к разнообразным проблемам. Тем, кому они не страшны, кто к этому стремится и готов пропасть в гараже на несколько суток эта задача вполне по силам. Пока что главная проблема — недостаток деталей на автомобиль, который придётся решать.

Нехватку деталей можно объяснить прекращением производства самой модели, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. На оригинальные запчасти довольно высокий ценник. Дабы разрешить проблему, стоит воспользоваться специальным компьютерным софтом.

Общие данные о тюнинге автомобиля

Выбрав ориентир, некоторые проблемы сразу же отпадут: увидите, что обычное усиление движка обязательно даст хороший результат. Дабы увеличить мощность, крутящий момент доводят чуть ли не до предела путем установки турбины или монтажа приводного нагнетателя.

Москвич 412 тюнинг своими руками подразумевает взаимозаменяемость, потому стоит приготовиться к использованию гильз и коленчатого вала других отечественных автомобилей.

Дабы увеличить объем мотора, проделывают обычную задачу: снимают головки блока, повышая этим уровень сжатия внутри цилиндров, что придаст небольшой прирост в рабочем объеме.

Также стоит уделить внимание и распределительному валу.

Можно выполнить и чип тюнинг двигателя москвич 412. Метаморфозы электронного блока управления произойдут, если поставить на ваше авто четыре снегоходных карбюратора. Таков вариант позволит снизить холостую работу движка до четырех ста оборотов. Соответственно снизится шумность. Если выполнить все на должном уровне, прирост по оборотам достигнет пяти с половиной тысяч.

Дабы обновление имело смысл, модернизируют и ходовую часть. Прирост мощности должен быть контролируемым, пока транспорт будет в пути. Тут подразумевается валкость и крен транспорта при движении. Устраняют проблему срезом пружин и монтаж высококачественной резины низкого профиля.

Важно отметить и мост. Стоковая вариация не была доработана при проектировании. Увы, усиление моста невозможно: лучше всего заменить новым стабилизатором от подходящей в плане характеристик машины.

Лучше всего ставить независимую подвеску с задним редуктором. В таком случае стойкость во время разгона повысится, но при этом, потребуются конструктивные изменения. Понадобится сменить тормоза на барабанный вариант, с усилителем вакуумного типа.

Авто должно иметь хороший звук, не похожий на рев: нужно будет установить спортивную систему выхлопа. Также стоит заняться и рулевым управлением: старую баранку оставлять нельзя.

Тут потребуется полный разбор салона. Дабы иметь об этом представление, стоит посмотреть видео.

Тюнинг москвич 412 своими руками фото

Дабы вы могли для себя понять, осилите ли задуманные задачи, ниже пример Москвич тюнинг фото. Автолюбитель обзавелся вышеуказанным авто в ужасном состоянии и приступил к переделке.

• КПП было взято от Нивы Шевроле;
• двигатель облегчен на два килограмма и поставлены противовесы;
• срезаны юбки и днище поршней на два миллиметра;
• поршни от Волги с напылением;
• голова была подпилена;
• расточены каналы для прохода стандартных элементов во всю длину;
• пружины от жигули, классические;
• шайбы по два миллиметра под пружинами;
• уменьшена масса клапанной тарелки;
• фаска на тридцать градусов;
• срезаны направляющие каналов;
• разрезана шестерня;
• маховое колесо на четыре килограмма;
• поставлены две горизонтальные сороковки.

Усовершенствование движка выполнено. Объем на 1.9 литров, мощность достигает ста двадцати пяти лошадиных сил. Дабы упростить ремонт, стоит обратить внимание на фотографии.

Изоляция от шума

Как ни печально, но советская авто промышленность не хотела бороться с шумностью салона.

Потому эту проблему разрешают самостоятельно. Тюнингом предусматривается такая возможность, чтобы потом вы могли водить транспорт без шума, хотя бы относительного.

Изоляция от шума считается комплексной процедурой. Осуществляется с такой последовательностью:

• пространство под капотом;
• интерьеры;
• багажный отдел.

Первым делом занимаются пространством под капотом

• подбирают цельный лист непроницаемых для звука материалов со стороной из фольги и в пять миллиметров толщиной;
• приклеивают снизу капота;
• закрепляют к рёбрам жёсткости: по углам, центру, посередине каждой из сторон.

Каким образом проводится изоляция щитка, отделяющего моторный отсек от салона?

• покупается аналогичный материал, как и у пространства под капотом, но с толщиной 5 миллиметров;
• посредством растворителя вымывают, высушивают, а затем приклеивают посредством резинового клея купленный материал. До выполнения этой работы нужно разметить и вырезать всё так, дабы в нижней части был внахлест на днище в районе двадцати сантиметров. По бокам должно заходить на брызговики не меньше десяти сантиметров;
• приступают к демонтажу вакуумного тормозного усилителя, основного цилиндра сцепления, а также тяги газовой педали.

Как проводится изоляция салона

• разбирают обивку;
• нижняя полость заливается против коррозионным покрытием, дабы уменьшить шум;
• в случае отсутствия стоковой проклейки делают все своими руками;
• внутренняя часть дверной обивки уплотняется поролоном по толщине не более пяти миллиметров;
• собирается дверь.

Каким образом изолируют пол

• убирают кресла и покрытие;
• покрывают днище против коррозионным раствором и оставляют на сушку;
• прокладывают войлок или мешковину.
• под задним креслом, при помощи консоли прокладывают еще один поролоновый лист, обеспечивая, таким образом, изоляцию от КПП, кардана и выпускной системы.
• собирают салон.

Каким образом изолируется торпеда

• сначала её разбирают
• проклеивают места стыков при помощи уплотнительной ленты, наподобие той, что применяют для утепления рам
• прокладывают под торпедой поролоновый лист
• произведят сборку. Важно не забывать о креплении. Оно защитит торпеду от разбалтывания. Важно проклеивать каждый пластиковый элемент, входящий в декоративную салонную отделку.

Как изолируют потолок

• разбирается обивка
• демонтируется старая изоляция от шума
• приклеивается плотным образом новый лист. Сверху поролон небольшой толщины.
• собирается новая обивка потолка.

Как проводится изоляция задней полки

• демонтируется обивка;
• выполняются прокладочные работы;
• полка помещается обратно.

Как выполняется изоляция багажника

• разбирается обивка;
• дно отмывается, высушивается, проклеивается, аналогичные работы проводят с внутренними элементами крыльев;
• прокладывают поролоном от двух до пяти сантиметров по толщине;
• к задней стенке приклеивают сантиметровый поролон;

Аналогичные действия выполняют и с крышкой багажника, либо заменяют войлоком темного цвета.

Самостоятельно все задачи можно выполнить за один день, если кто-либо из членов семьи захочет вам помочь, у вас имеется гараж с ямой и нужный.

Также можно приглядеться к доработанному карбюратору:

• подбираются жиклеры, с учетом особенностей движка, заменяют низ, от ВАЗ 2107, однако по диаметру второй дроссель должен иметь 2,7 сантиметров.
• переваривается тяга открытия дросселя, дабы работал шустрее.
• устанавливают распределительный вал.

Теперь можно спокойно кататься на автомобиле полгода. После этого штатная поршневая группа и коленчатый вал заменяются решениями с большей длиной хода. Если осуществить все это, то получится движок на 1.8 литров.

Если потребуется установка инжектора, стоит приступить к поиску подходящего решения. В нем может быть своя особенная система впрыска: с длинными впускными трубами, закрывающими топливную рампу и форсунки, уникальная система управления, имеющая датчик воздушного расхода и еще один для коленчатого вала на маховом колесе.

Улучшение панели приборов

Если вы готов к самостоятельному проведению работ, включающих в себя улучшение панели приборов рассматриваемого автомобиля, то стоит приобрести шкалы в соответствующем магазине. Не стоит волноваться: любой демонтаж получится предельно легким: нужно не разгибать ободок на полную силу, достаточно и одной трети. Это расстояние оптимально, дабы можно было выполнить общую подсветку белого цвета.

Посредством штриха промазывают все, за исключением делений и цифровых обозначений. На спидометре ставят пару дополнительных компактных светодиодов, а стандартная лампочка заменяется одним целым светодиодом.

Улучшение мотора

Первая ваша проблема может быть связана с не состыковкой ресивера, вакуумного тормозного усилителя. Но если доработать адаптер из комплекта Москвича: её нужно будет уменьшить в пару раз и потом ставить ресивер обратно.

Приемник топлива можно взять от «Волги», а потом уменьшить трубки. Если хотите, можно заменить стоковые узлы и элементы на решения от Волги: дроссель заслонки воздуха, форсунки, подвесочные пружины. Так нужно взять и датчик, отвечающий за включение вентилятора. На сервисе технического обслуживания, где вы захотите осуществить чип-тюнинг, все удивятся: момент будет в районе ста сорока пяти Ньютонов на метр.

С чего начинают чип тюнинг?

Потребуется медный цилиндр тормоза в одном экземпляре, тройник от трубок тормозов, шесть гаек десятого размера. Все это собирается в один целостный механизм:

Проводят снятие устаревшего усилителя. Протирают детали.

Измеряют расстояние старого усилителя от места соприкосновения вакуумного решения до вилки, зацепляющейся за педаль. Нужно освободиться от этой вилки. Проворачивают ее на шток от заменяющего решения, сохраняя расстояние, предварительным образом замеряя длину до проставки. Каждую гайку затягивают. Конструкция вставляется обратно, крепятся гайки к педали.

Чип тюнинг

Внутрь штуцера, расположенного как можно дальше от усилителя, вворачивают трубочку небольшой длины, которая уже упоминалась ранее, а на другом штуцере навинчивают тройник.

Сгибают устаревшие трубки для новенького цилиндра.

Пару трубок, дальних от усилителя, вкручивают внутрь тройника, однако третья, ближняя к вакууму, ввинчивается внутрь штуцера, что близко к усилителю. Стоит помнить о надевании на усилитель вакуумного шланга. Остаётся разве что набрать свежей тормозной жидкости и улучшить систему как таковую. Все это можно выполнить за 60 минут.

Москвич 412 Руководство по ремонту

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЯМ «МОСКВИЧ 3
ДВИГАТЕЛЬ 6
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 6
Проверка мощностных (тяговых) качеств двигателя 7
Проверка экономических качеств двигателя 14
Проверка величины расхода (угара) масла 14
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 14
Проверка состояния двигателя по шумам и стукам 15
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ 18
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (со сцеплением и коробкой передач) 18
Работы, проводимые с левой стороны 18
Работы, проводимые с правой стороны 18
Работы, проводимые снизу 18
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 19
Разборка узлов, расположенных с наружных сторон двигателя 19
РАЗБОРКА УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ 20
Снятие и установка головки цилиндров (двигатель на ремонтном стенде) 20
Снятие и установка головки цилиндров (двигатель остается на автомобиле) 20
Снятие и установка масляного картера 21
Снятие и установка нижней крышки распределительных звездочек 22
Снятие и установка крышки заднего сальника 22
Снятие и установка гильз цилиндров с поршнями и шатунами в сборе 23
Снятие и установка поршневых колец 24
Разборка и сборка поршня с шатуном 25
Снятие и установка коленчатого вала 25
Снятие и установка звездочек и цепи привода газораспределения 25
Снятие и установка верхней крышки распределительных звездочек 27
Снятие и установка привода распределителя зажигания 27
РЕМОНТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 28
Ремонт гильзы цилиндра 28
Проверка и замена поршневых колец 29
Проверка поршневых колец при разборке двигателя до капитального ремонта 30
Смена поршней 30
Смена вкладышей шатунных и коренных подшипников 32
РЕМОНТ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 33
Снятие и установка клапанов 34
Проверка состояния клапанов и направляющих втулок 34
Замена направляющих втулок клапанов 35
Шлифовка рабочих фасок клапанов 36
Шлифовка фасок седел клапанов 36
Притирка клапанов к седлам 37
Проверка герметичности клапанов 39
Проверка состояния клапанных пружин 39
Проверка состояния уплотнительных шайб тарелки пружин клапана 40
Разборка осей коромысел клапанов 41
Проверка состояния коромысел клапанов и их осей 41
Проверка состояния и ремонт цепи привода газораспределения 41
Проверка состояния распределительного вала 42
Регулировка зазоров между наконечниками стержней клапанов и торцами стержней 42
РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 43
Снятие и установка масляного насоса 43
Проверка работы масляного насоса 43
Проверка масляного полнопоточного фильтра 44
Снятие и установка привода распределителя зажигания 44
Проверка состояния деталей привода распределителя 44
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 46
Снятие и установка радиатора 46
Снятие и установка водяного насоса 46
Разборка, проверка и сборка водяного насоса 46
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ВЫХЛОПА 47
Проверка работы бензонасоса 48
Разборка и проверка карбюратора 48
Снятие и установка карбюратора 49
Разборка и сборка карбюратора 50
Проверка уровня бензина в поплавковой камере 53
Снятие и установка глушителя и его приемной и отводящей труб 53
ОБКАТКА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ 53
СЦЕПЛЕНИЕ 65
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 68
РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ 69
Снятие сцепления с маховика двигателя и разборка механизма 69
Проверка рабочей нагрузки нажимных пружин сцепления 74
Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления 76
Замена графитового подпятника 76
Снятие и разборка привода выключения сцепления 77
Сборка и регулировка механизма сцепления 79
Замена фрикционных накладок ведомого диска сцепления 82
Установка механизма сцепления на маховик двигателя 84
Сборка и регулировка привода выключения сцепления 85
Смена картера сцепления 88
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 89
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 98
СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С АВТОМОБИЛЯ (без снятия двигателя) 98
РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 99
Разборка первичного и вторичного валов 103
Сборка коробки передач 105
Разборка и сборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки) 109
Разборка, сборка и регулировка механизма управления коробкой передач, расположенного на полу автомобиля 111
Разборка, сборка и регулировка механизма управления коробкой передач, расположенного на руле автомобиля 112
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 115
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ 115
РЕМОНТ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ 117
Разборка и сборка карданной передачи 117
ЗАДНИЙ МОСТ 119
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 119
РЕМОНТ ЗАДНЕГО МОСТА 124
Снятие заднего моста с автомобиля 124
РАЗБОРКА ЗАДНЕГО МОСТА 124
Разборка редуктора заднего моста 125
Разборка и сборка дифференциала 126
Сборка и регулировка заднего моста 129
Особенности сборки и требования к собранному редуктору 130
Основные параметры собираемого редуктора 130
Установка ведущей шестерни 132
Установка ведомой шестерни и дифференциала 132
Регулировка подшипников дифференциала и бокового зазора главной передачи 133
ПОДВЕСКА КОЛЕС 135
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 135
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 136
Снятие и установка подвески передних колес 136
Снятие и установка амортизаторов передних колес 142
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости 143
Снятие и установка пружины подвески 144
Снятие и установка стойки 144
Снятие и установка нижнего рычага и замена сайлент-блоков 145
Разборка и сборка верхнего рычага 146
Ремонт поперечины подвески 146
Регулировка углов установки передних колес 147
Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса 148
Регулировка углов развала колес 149
Регулировка схождения колес 149
Регулировка углов наибольшего поворота колес 151
ПОДВЕСКА ЗАДНИХ КОЛЕС 151
Определение технического состояния подвески задних колес 151
Снятие и установка рессоры и замена резиновых втулок автомобилей моделей 412 и 427 152
Разборка рессоры автомобиля модели 434 154
Снятие амортизатора подвески задних колес и замена резиновых втулок 155
Разборка и ремонт амортизаторов 155
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 159
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУСКА 1967 г. И НАЧАЛА 1968 г 159
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЧУГУННЫМ КАРТЕРОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ КУЗОВА ВЫПУСКА 1968 г 165
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ КАРТЕРОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ НА ПОЛУ КУЗОВА ВЫПУСКА КОНЦА 1969 г 172
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 172
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 173
Снятие и установка рулевого механизма 173
Снятие и установка рулевого колеса 173
Разборка, сборка и регулировка рулевого механизма 174
Разборка и сборка шарниров рулевого привода 178
Разборка, сборка и регулировка маятникового рычага 179
Снятие маятникового рычага с автомобиля 179
Сборка и регулировка маятникового рычага 179
Сборка рулевого привода и установка его на автомобиль 179
ШИНЫ, КОЛЕСА, СТУПИЦЫ 181
Маркировка шин и колес 181
Дисбаланс колес 181
Балансировка колес 182
Износ шин 182
Ступицы передних колес 182
Снятие и разборка ступицы 183
Определение технического состояния деталей 183
Сборка ступицы 185
Регулировка подшипников ступиц 186
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 187
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 189
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 190
Снятие и установка тормозного барабана 190
Снятие и установка колодок тормоза 198
Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров 199
Замена фрикционных накладок колодок тормоза 201
Снятие, разборка и сборка педали и главного цилиндра тормоза 202
Замена шлангов системы гидропривода тормозов 203
Заполнение системы тормозной жидкостью 204
Замена троса привода ручного тормоза 204
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 206
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 206
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 206
Проверка состояния аккумуляторной батареи 206
Проверка уровня электролита 208
Ремонт аккумуляторной батареи 208
Зарядка аккумуляторной батареи 209
ГЕНЕРАТОР 210
Проверка генератора на автомобиле 213
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА 213
Разборка генератора 213
Осмотр, проверка и устранение неисправности генератора 214
Проверка диодов 214
Замена диодов 214
РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР 215
Проверка реле-регулятора 217
СТАРТЕР 218
Контрольная проверка стартера 222
Испытание стартера в режиме полного торможения 222
Проверка и регулировка привода стартера 222
Испытание и проверка тягового реле включения стартера 223
Проверка стартера на отсутствие замыкания обмоток на «массу 223
РЕМОНТ СТАРТЕРА 224
Разборка и сборка стартера 224
Осмотр, ремонт и замена дефектных деталей стартера 226
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 226
Распределитель зажигания 226
Сборка и разборка распределителя 228
Катушка зажигания 229
Свечи зажигания 229
Проверка приборов и аппаратов системы зажигания 230
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 230
Разборка и сборка замка зажигания 230
ПРОВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 230
ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 231
Фары 231
Регулировка света фар 235
Замена поврежденного рассеивателя фары ФГ122 236
Смена перегоревшей лампы фары ФП 22 237
Подфарники 237
Указатели поворотов боковые 237
Задние фонари 237
Фонарь света заднего хода 239
Фонарь освещения номерного знака 239
Плафон 240
Фонари света стоянки 241
Звуковой сигнал 241
Переключатели и выключатели систем освещения и сигнализации 242
Прерыватель указателей поворота 247
Электродвигатель вентилятора обдува ветрового стекла и обогрева кузова 248
Переключатель электродвигателя отопителя 249
Стеклоочиститель 249
Снятие и установка стеклоочистителя 252
Прикуриватель 252
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЕ ПРИБОРЫ 252
Спидометр 253
Гибкий вал спидометра 254
Амперметр 254
Указатель уровня топлива 255
Указатель давления масла 256
Указатель температуры воды 257
Проверка контрольно-измерительных приборов на точность показаний 258
Снятие и установка комбинации приборов 260
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 261
Предохранители 261
РАДИООБОРУДОВАНИЕ 264
Радиоприемник 264
Включение и настройка радиоприемника 266
Антенна 266
КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ 268
РЕМОНТ КУЗОВА 268
Замена стекол ветрового и заднего окон 268
Снятие, навеска и регулировка дверей 270
Замена поворотного, опускного и углового стекол дверей 273
Замена опускного стекла двери 275
Замена углового (неподвижного) стекла задней двери 276
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ АРМАТУРЫ ДВЕРЕЙ 276
Обрыв троса стеклоподъемника 276
Ослабление крепления верхнего ролика стеклоподъемника в месте расклепки его оси 278
Вибрация и стук дверей при движении автомобиля 279
Внутренняя ручка привода замка двери не возвращается в исходное положение 280
Дверь в открытом положений не фиксируется 280
Замена крыльев 281
Снятие и навеска капота 282
Снятие, навеска и регулировка крышки багажника 284
Снятие и установка панели приборов 285
Устранение неисправностей в работе узлов арматуры и принадлежностей кузова 286
Обивка кузова 287
Окрасочные работы 289
Замена подмоторной рамы 289
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Подшипники качения автомобилей «Москвич-412, 427, 434 294
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Смазка агрегатов и механизмов автомобиля 298
Схемы электрооборудования (электросхемы)

Опыт владения «Москвич-412»: Вторая жизнь

Казалось бы, кому он сегодня нужен? – тесный, малокомфортный и прожорливый? Даже меня, проведшего за рулем (и под капотом!) «Москвичей» восемь лет жизни, удивляют «четыреста двенадцатые», до сих пор снующие по нашим дорогам среди «Приор», «Фокусов» и «Солярисов». Вторая жизнь, не иначе…

Жителям мегаполисов трудно понять владельцев «Москвичей». Он старый, он ломается, престижа ноль, одни проблемы… Если уж приспичило взять машину за смешные деньги, то проще купить «Жигули». Но в небольших городах, где сильны традиции и невысоки доходы, «Москвич» до сих пор котируется как транспорт. Причем – повседневный.

Зачем он нужен?

Типичная массовая малолитражка и хит продаж конца 1960-х, старина «Москвич-412» вместе со своими производными версиями «427», «2140», «2137» и «Комби» не выдерживает темпа ХХІ века. От него уже отказываются даже бригады шабашников и «черных» охотников за металлоломом, пересевшие в разбитые, но более надежные «копейки» и «шестерки».

Но смысл владеть «Москвичом» последнего из заднеприводных поколений по-прежнему есть. Теперь он – машина выходного дня. Только не та, что для души, а та, что для дела. Для небогатой семьи, не имеющей насущной нужды в личном транспорте на каждый день, хорошо сохранившийся «Москвич» – самое то.

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Вопрос «трансплантации» чужих компонентов тем более актуален, что найти кондиционные родные запчасти к заднеприводным «Москвичам» весьма затруднительно – порой «беушные» запчасти с разборок оказываются более качественными, чем новые современного производства. Хорошим подспорьем «москвичистам» стал появление в последнее время сайтов бесплатных объявлений вместе с современными службами доставки: очищая гаражи и кладовки, граждане выставляют на продажу в числе прочего и качественные запчасти советского периода. Но обо всем по порядку.

Кузов

Классический «Москвич» тесен для пятерых человек – салон узкий, к тому же арки задних колес вдаются в пределы заднего дивана. Но кузов прочный, за что его и ценят хозяйственные сограждане. Он допускает перегрузку, при определенных условиях не боится прицепов весом под тонну. Наличие продольных несущих балок под днищем багажника позволяет нагружать машину, даже если кузов уже сильно поражен коррозией. Передний мост целиком собран на отдельной балке, без привязки к брызговикам кузова, как это сделано у ВАЗов. Все это положительно сказывается на долговечности кузова – а значит, и всей машины.

Садиться в салон через узкие и низкие дверные проемы неудобно, зато посадка за рулем куда лучше, чем в той же тольяттинской «классике». С обзорностью тоже все в порядке. Отопитель, малоэффективный на машинах первых лет выпуска (1967-1981), можно сделать более полезным, переподключив его трубопроводы к двигателю так, как это сделано на более поздних версиях.

Внешний апгрейд «Москвичу» требуется разве после ДТП, поскольку большой клиренс, мощные стальные бамперы (за исключением версий АЗЛК 2140 и 2140 SL) и металлические детали наружной отделки помогают сохранить экстерьер от мелких повреждений на плохих дорогах и при неаккуратной езде.

На худой конец вместо помятых хромированных бамперов стилистически неплохо подходят алюминиевые от ВАЗ-2105 или штампованные стальные от ЗАЗ-968. Немодные треугольные форточки передних дверей можно упразднить, установив стекла с направляющими от «Москвичей» последних лет выпуска. Однако, жителям южных регионов нужно прежде подумать, стоит ли отказываться от такого эффективного средства вентиляции салона – даже на малой скорости повернутые против хода «треугольники» частично заменяют кондиционер.

Двигатель

Двигатель УМЗ-412, построенный с оглядкой на силовой агрегат BMW-1500, достаточно мощный и тяговитый (75 л.с., 114 Нм), и при условии использования кондиционных комплектующих вполне надежный. Однако, он «туповат» при разгоне, и для улучшения динамики его карбюратор К-126Н нередко заменяют на ДААЗ «вазовского» типа. Лучше, если удастся найти прибор от «Москвичей» последних модификаций (ДААЗ-412), но подойдет и чисто «жигулевский», придется лишь немного переделать привод дроссельной заслонки.

Устаревшую контактную систему зажигания приходится время от времени регулировать, иначе у мотора начинается «жор». В настоящее время в продаже есть комплекты бесконтактного электронного зажигания для «москвичовского» мотора; такая система не требует обслуживания.

При точной настройке всех систем легко можно добиться расхода бензина по трассе менее 8,0 л на «сотню». В свое время мой «Москвич-412» 1968 года выпуска на летнем маршруте в Крым показывал 7,5 л/100 км – и это при полной загрузке, родных карбюраторе и системе зажигания.

На фото: двигатель 1981 г.в.

Штатный бензонасос Б7 грешит пересыханием клапанов за время длительной стоянки, и для более стабильного пуска применяют выпускаемые ныне к этому мотору современные бензонасосы. Требующий немалых хлопот при смене бумажного элемента масляный фильтр заменяют одноразовым, опять-таки ВАЗовский. К нему нужно купить переходник – деталь от мотора переднеприводного «Москвича-21412».

На фото: «штатный» масляный фильтр; одноразовый ВАЗовский масляный фильтр

Такой апгрейд, кстати, вкупе с электронным зажиганием и карбюратором ДААЗ делает ваш «Москвич» пригодным для обслуживания на более-менее приличной СТО. Ведь именно из-за нежелания мастеров связываться с архаичными родными узлами машину приходится обслуживать или своими силами, или на гаражах «у дяди Васи».

А в остальном двигатель по сути мало чем отличается более привычных нам сегодня «жигулевских» моторов. Ресурс нормально эксплуатируемого агрегата может достигать 150 тыс. км, и кстати, делать ему капремонт при хорошем состоянии всей машины имеет смысл: по причине простоты и распространенности запчасти недороги, как и работа по переборке.

На фото: современный бензонасос

Трансмиссия

Коробка передач – больное место всех «Москвичей». Из хорошего о ней можно сказать лишь то, что у нее не вибрирует рычаг и удачно подобраны передаточные числа. В остальном – одни жалобы: рычаг вечно «разболтан» из-за быстро «разбивающихся» втулок кулисы, передачи выбивает, потому что преждевременно изнашиваются подшипники и валы, кардан гудит и вибрирует вследствие износа втулок скольжения в удлинителе.

Ремонта хватает ненадолго (30-40 тыс.км.), а находить мастеров для обслуживания этого непростого во всех смыслах узла становится все труднее. Поэтому многие владельцы лечат эту «головную боль» оперативным путем – заменяя агрегатом от той же тольяттинской «классики». Приходится покупать переходную плиту и заодно – «жигулевский» кардан, а также модернизировать некоторые мелкие детали, но игра стоит свеч.

Кстати, такой вариант апгрейда помимо прочего предоставляет возможность одарить «Москвич» пятой передачей, которая пригодится, если машина часто отправляется в дальние вояжи по скоростным шоссе.

На фото: «Москвич-412» с КПП «ВАЗ»

Ходовая часть

Хорошо приспособленная к плохим дорогам подвеска – важный плюс «четыреста двенадцатого» и его «одноплатформенников». На мелкие ямы можно просто не обращать внимания, да и средние «Москвич» глотает без напряга. Не то чтобы каждый раз это проходит незаметно для пассажиров (шум и сотрясения в салон таки просачиваються), но даже с более молодыми иномарками-одноклассницами – никакого сравнения.

Оборотная сторона такой «всеядности» подвески – малый ресурс расходников: порядка 20 тыс. км. А еще владельцу придется привыкнуть, что его машина на высокой скорости непривычно раскачивается. Кроме того, спроектированная по критериям далеких 1960-х, мягкая подвеска плохо держит машину в поворотах. Избегая чрезмерного крена, на кривых многоуровневых развязок часто приходится сбрасывать скорость, задерживая поток более современного транспорта.

Руль в ту же «тему» – нечеткий и неострый, зато легкий. Рулевой механизм долговечный, без какого-либо ремонта легко доживает до 300 тыс. км пробега. При этом предусмотренная заводом регулировка помогает устранять возникающий время от времени люфт.

На фото: штатная подвеска; штатная рессора; наконечник ВАЗ, установленный через переходник

Модернизации ходовой части проводят с целью увеличить ресурс (касается «передка») и грузоподьемность (задняя подвеска). Сзади добавляют 1-2 листа в рессоры (штатно стоит 6 листов), спереди устанавливают качественные фирменные узлы: сайлент-блоки, шаровые опоры. С помощью простейших резьбовых переходников в рулевую трапецию «имплантируют» долговечные шарниры от ВАЗов «первого» семейства.

Подобрать к «Москвичу» легкосплавные колеса нелегко из-за редко встречающегося посадочного размера дисков (параметр PCD — 115х5), однако при некоторой доработке отверстий отдельные владельцы применяют колеса от старых моделей Mercedes, Mazda, Mitsubishi, Hyundai (PCD – 114,3х5, вылет 30-35 мм). Неплохой вариант – стальные диски от Mercedes W123 на 14 дюйма: и недорого, и проще будет подобрать «бэушную» резину, которая в родном «13-м» размере встречается все реже.

На фото: легкосплавные диски; стальные диски от Mercedes W123

Что касается тормозов, то они могут быть трех типов. Самые нежелательные одноконтурные на версиях первых лет выпуска, неприхотливые двухконтурные с барабанными передними механизмами и высокоэффективные с дисковыми передними механизмами (на части машин с 1976 г.в.). За последними гнаться не стоит, поскольку они не намного резче «барабанов», зато имеют большее количество деталей, что на старой машине можно классифицировать как недостаток. Ну и колодки на дисковых тормозах, при прочих равных изнашиваются быстрее.

Усилитель (гидровакуумный, а позднее вакуумный) в приводе тормозов был не с самого начала, но и без него замедление вполне соответствует общей динамике. Не верьте тем, кто говорит, что никогда не видел «Москвич» с исправным стояночным тормозом. Использовав имеющиеся в продаже ремкомплекты, можно привести в порядок даже «ручник» самой старой модификации, с рукояткой пистолетного типа. Это вдвойне актуально для версий автомобиля с одноконтурными тормозами, поскольку «ручник» это еще и аварийный тормоз, причем вполне эффективный. За годы езды на этой модели однажды пришлось убедиться в этом лично.

На фото: штатный багажник

Конечно, «Москвич» – не кошка, и две жизни для него предел – во всяком случае, до девятой он точно не дотянет. После глобального износа всерьез ремонтировать этот вымирающий вид, увы, совершенно нерентабельно. Но в отдаленных уголках Отечества еще долго можно будет увидеть его классический силуэт и услышать мягкий рокот его мотора – в теперешнем режиме эксплуатации последние экземпляры выдохнутся не скоро.

В одном из следующих обзоров мы рассмотрим «Москвич-412» под несколько другим углом. Ведь сегодня те немногие экземпляры, что дожили до наших дней – это уже не «повозки» на каждый день, а настоящие олдтаймеры. Насколько просто привести такую машину в состояние «конфетки» для редких выездов на тусовки ретро-манов, узнаем в следующий раз. Оставайтесь на связи!

Схема проводки Москвич 412: особенности обслуживания электрооборудования

Свою «родословную» Москвич 412 ведет с 1967 года, когда существующая модель «408» получила более современный мотор. Чтобы упростить производство, кузову автомобиля изменили переднюю часть, что позволило устанавливать двигатель УЗАМ-412 и более широкий радиатор. Так на свет появился Москвич 412.

Одна модель – два производителя

Первые экземпляры «412» выпускались на заводе МЗМА, который впоследствии переименовали в АЗЛК.

Параллельно с этим выпуск Москвичей освоили в Ижевске, и машина выпускалась сразу на двух независимых предприятиях:

1. С 1967 по 1977 года – на МЗМА;
2. С 1968 по 1997 года – на автомобильном заводе в Ижевске.

Справочно: Хотя Ижевский завод размещал на радиаторной решетке свой логотип, однако по документам автомобиль продолжал оставаться «Москвич 412». Это подтверждалось и видео тех лет – автомобиль рекламировался только так. Чтобы различать их, автолюбители в обиходе используют комбинации названий: «Иж-Москвич-412» либо «ижевский «Москвич-412».

На базе Москвича 412 Ижевский автозавод освоил выпуск еще двух моделей, у которых был грузопассажирский кузов, приспособленный для перевозок:

1. ИЖ-2715 – развозной автомобиль-фургон с грузоподъемностью 500 кг;
2. ИЖ-27151 – его модификация в пикап.

Вся внутренняя «начинка» была аналогична платформе Москвича 412. Поэтому в обслуживании автомобилей не было никаких трудностей – электропроводка Москвич 412, силовой агрегат и шасси были идентичны.

Дополнительная аббревиатура

Разработанный еще в послевоенные годы кузов в 70-х перестал отвечать требованиям пассивной безопасности.

А поскольку в те годы большая часть автомобилей продавалась за рубеж, то конструкторам пришлось поработать над решением этих проблем:

1. силовые элементы кузова «М-412» был переделаны под установку ремней безопасности. Начиная с 1969 года ремни стали штатным оборудованием автомобиля;
2. панель приборов и другие травмоопасные элементы салона получили мягкие накладки. Все авто, начиная с февраля 1969 года, получали обновленные детали салона.

Справочно: В заводской документации модернизированные Москвичи получили дополнительные индекс – были добавлены буквы «И» и «Э», а сама модель стала называться «Москвич 412 иэ».

Силовые агрегаты

Интересна и история разработки силового агрегата Москвича 412, имевшего краткое заводское обозначение М-412, и более полное – УЗАМ-412, которая очень схожа с историей предшественника – мотора М-408:

1. Для «408» Москвича был взят за основу силовой агрегат от Opel Kadett , который вместе с документацией по производству оказался в нашей стране в послевоенное время;
2. двигатель М-412 основывался на 1500 кубическом силовом агрегате BMW M10 , который оказался крайне удачным в техническом плане. Причем, сами баварцы не скрывали, что основные идеи ними также были скопированы с разработок фирмы Talbot образца 1955 года.

Тем не менее, конструкторами многие элементы силового агрегата были переработаны и улучшены, что сделало автомобиль Москвич 412 самым скоростным легковым автомобилем тех лет.

Особенности обслуживания электрооборудования

Проводка Москвич 412 была выполнена по однопроводной схеме:

1. на «+» контакты исполнительных механизмов подавалось питание от АКБ и генератора;
2. роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля, а все «-» выводы приборов и устройств имели надежный контакт с кузовом.

Справочно: применяемые для соединений контакты типа «лопаточка» нередко окислялись, что требовало их периодической зачистки для восстановления надежного электрического контакта.

Из особенностей обслуживания системы зажигания можно отметить некоторое несоответствие деталей.

В частности, для первых выпусков Москвич 412 предприятиями-смежниками:

1. производился выпуск трамблеров модели Р-118;
2. позже автомобили выпускались с трамблерами Р-147 (бесконтактная схема), имевшими иную посадочную глубину.

Совет: При замене пришедшего в негодность прерывателя зажигания нужно либо переделывать более позднюю модификацию, либо искать «родную» запчасть.

На модификациях автомобиля изменялось расположение задних фонарей, ряд автомобилей комплектовались прямоугольными блок-фарами производства ГДР, что сказалось и на проводке:

1. На заводе МЗМА Москвич 412 имел дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения новых фар;
2. Новые бампера заставили конструкторов видоизменить и форму подфарников – они стали более широкими
3. На заводе в Ижевске Москвич 412 оснащался горизонтальными задними фонарями;
4. Для автомобилей, предназначенных на экспорт, устанавливалась другая радиаторная решетка вместе с прямоугольными фарами.

Совет: При самостоятельной установке более современных осветительных приборов на Москвич 412 проводку следует заменить. У новых фар больше мощность, а старая проводка не будет ей соответствовать. Кроме того, разные разъемы не позволят без доработки их подключить.

Панель приборов также может вызвать некоторые сложности в обслуживании, поскольку с годами изнашивается механизм счетчика пробега. Новые запчасти для ремонта не выпускаются, проще заменить панель целиком.

Цена советского автомобиля делала его весьма привлекательным и для европейского рынка, что также сказалось на оснащенности отдельных партий машин. В частности:

1. Москвич 412 поставлялся в Болгарию в виде машинокомплектов, где доводился до продажного состояния и предлагался покупателям под обозначением Rila. Автомобиль дополнительно оснащался новой панелью приборов и радиолой, что потребовало доработки внутри салонной проводки;
2. Отверточная сборка «412» осуществлялась и в Бельгии. Готовые автомобили продавались под именем Moskvitch Scaldia 1500, а из особенностей можно отметить установку дизельных двигателей западного производства и различной комплектации электрооборудования.

Совет: существовавший дефицит вынуждал автолюбителей, работавших в соцстранах, приобретать и ввозить на территорию СССР автомобили с западной комплектацией. И при обслуживании своими руками возникали вопросы относительно принадлежности проводки, не обозначенной в заводской схеме.

Выводы: как видите, одна и та же модель автомобиля Москвич 412 могла иметь различия, что сказывается на ее работе и обслуживании. При эксплуатации авто следует учитывать не только конструктивные особенности, но и модификации.