Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира

Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи

Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном минивэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте — со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.

Если иногда возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.

Дизельные двигатели

Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) от Isuzu и 1.9 CDTI (100, 120 и 150 л.с.) от Fiat. В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.

150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Коллектор должен быть заменен. Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося фильтра PDF.

Будьте внимательны, потому что почти каждый 1.9 CDTI страдает от проблем с генератором. Причина в плохом контакте клемм аккумулятора с электрической системой, что вынуждает генератор работать на полную мощность, от чего он постоянно перегревается и в конечном итоге выходит из строя.

1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.

В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.

Привод ГРМ — ременный. Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе — и прикончить двигатель.

С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.

Бензиновые двигатели

Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).

Очень редко встречается версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).

1,8-литровый мотор Z18XER (140 л.с.) самый оптимальный вариант, хотя и потребляет слишком много масла, особенно после перевода на газ. В системе ГРМ используется пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. В Opel Zafira Family встречается и более слабая 120-сильная версия двигателя. Для привода ГРМ используется ремень, обновлять который следует через 90 000 км вместе с помпой. Опыт показывает, что насос водяного охлаждения порой не доживает до следующей замены ремня.

Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.

Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – вытягивание цепи ГРМ.

Трансмиссия

Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировались с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место — подшипники валов. Дефект проявляется шумом (вой) и перемещением рычага переключения передач (особенно на первой и пятой передачах). Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги.

Стоит остерегаться и 5-скоростной роботизированной коробки передач Easytronic F17. Отказать может как гидравлика, так и электроника. Ремонт довольно затратный.

6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.

Ходовая

Опель Зафира Б построена на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».

Некоторые Opel Zafira, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни — 100 000 км.

Чуть менее продвинуто — спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.

Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходиться перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.

В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.

Другие проблемы и неисправности

Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.

Кроме того, в Opel Zafira подводит электронный модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).

Некоторые автомобили имеют датчик уровня охлаждающей жидкости, а другие нет. В машинах с датчиком на дисплее могут появляться сообщения о нехватке жидкости. При нормальном уровне антифриза виноватым оказывается датчик. Но иногда причина в поплавке, который является частью расширительного бачка.

Достоинства

— легкая трансформация салона;

— большой багажник (645 л) при пяти пассажирах на борту;

— много мягкого пластика на приборной панели и дверях;

— регулировка по высоте безопасности на втором ряду сидений.

Недостатки

— скрип пластика (дорестайлинговые модели до 2008 года);

— недостаточно комфортно на ухабах;

— плохо закрывающаяся крышка багажника.

Рекомендуемые двигатели

— 1,8-литровый бензиновый, 140 л.с. – надежный, не доставляет серьезных проблем, расход топлива – 9-10 л/100 км;

— 1,9-литровый турбодизель, 120 л.с. – надежней 150-сильной версии, прежде всего, за счет отсутствия заслонок во впускном коллекторе, расход – 7-7,5 л/100 км.

Возможные неисправности автомобиля и их причины

При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

2. Недостаточно затянуты или окислены клеммы проводов на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается (или двигатель запускается, но сразу же останавливается)

1. Отсутствует топливо в баке (проверить показания датчика уровня топлива).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи или окисленных клемм на ее выводах (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

9. Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером (обратитесь в специализированный сервис).

При работе двигателя загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем (может сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)

Затруднен запуск холодного или горячего двигателя (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Засорен воздушный фильтр (только при затрудненном запуске горячего двигателя, см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (только при затрудненном запуске холодного двигателя, см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу то понижается, то возрастает (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

5. Недостаточное рабочее давление в топливной рампе (см. 101, «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

6. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров — замена прокладки»).

7. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния, регулировка натяжения и замена»).

Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

Читайте также  Замена свечей зажигания в автомобиле: как часто нужно их менять и зачем это делать

3. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

4. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Двигатель не развивает мощность (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ —- проверка состояния, регулировка натяжения и замена»).

6. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем—проверка технического состояния и диагностика неисправностей»).

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

10. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).

12. Неправильно отрегулирован трос привода дроссельной заслонки (см. «Трос привода дроссельной заслонки — замена»).

Детонационные стуки. Резкий стук двойного тона появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Октановое число бензина ниже 91 (если стуки появились сразу после заправки автомобиля топливом).

2. Перегрев двигателя (проверьте показания датчика температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. ниже).

5. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных стуков, см. выше)

Износ поршней, цилиндров, неисправность механизма ГРМ (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Повышенный расход топлива

4. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. «Проверка давления в шинах колес»).

Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Проверка уровней технических жидкостей»).

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. «Радиатор системы охлаждения — замена»).

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

2. Перегрев двигателя (проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. выше).

3. Применение свечей с несоответствующим калильным числом (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

4. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Повышенный расход масла (под двигателем или на его поверхности появляются пятна или подтеки масла; не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя)

1. Негерметична прокладка поддона картера или уплотнительная шайба сливной пробки (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. «Передний сальник коленчатого вала — замена», «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних признаков утечки масла, см. выше)

2. Износ, залегание или поломка поршневых колец (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Снижение уровня охлаждающей жидкости

1. Повреждение шлангов системы охлаждения или ослабление затяжки хомутов их крепления (см. «Система охлаждения — проверка технического состояния»).

2. Повреждение радиатора системы охлаждения (см. «Радиатор системы охлаждения — замена»).

Утечки топлива и/или появление запаха бензина

2. Переполнен топливный бак (не заправляйте автомобиль «под пробку»).

3. Негерметичность топливных форсунок (см. «Форсунки — проверка и замена»).

При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — проверка и замена»).

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. «Система смазки — проверка давления масла»).

Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя)

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремень привода вспомогательных агрегатов — проверка состояния и замена»).

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

6. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. «Генератор — проверка без снятия с автомобиля»).

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. «Генератор — проверка без снятия с автомобиля»).

Во время движения загораются различные контрольные лампы на щитке приборов

Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

2. Неисправен стартер или его тяговое реле (см. «Стартер — проверка технического состояния»).

Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).

2. Сильный износ, коробление или пригорание накладок ведомого диска (см. «Сцепление — проверка и замена»).

Затруднено или невозможно переключение передач

3. Поломка или износ пластмассовых деталей привода механизма переключения (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Диски, шины и ступицы — проверка технического состояния»).

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Приводы передних колес — проверка технического состояния»).

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Проверка давления в шинах колес»).

5. Нарушена регулировка углов установки передних колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

Увод автомобиля от прямолинейного движения при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Проверка давления в шинах колес»).

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

4. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

5. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно.

Снижение уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

2. Повреждение сальника насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Насос гидроусилителя рулевого управления — замена»).

Чрезмерный люфт рулевого управления

Снижение уровня тормозной жидкости

1. Неисправность (негерметичность) цилиндров колесных тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

2. Повреждение трубок или шлангов тормозной системы (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Скрип (скрежет) при торможении

Вибрация при торможении

Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Не включаются все лампы одной цепи

1. Неисправность предохранителя или реле соответствующей цепи (см. «Монтажные блоки — замена предохранителей и реле»).

5. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Контрольная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Перегорела нить одной из ламп указателей поворота (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

Не работают стеклоочистители

Не работает электропривод боковых зеркал заднего вида

2. Неисправен блок управления электроприводом боковых зеркал (см. «Блок управления электроприводом зеркал — проверка и замена»).

Не работают электростеклоподъемники боковых дверей

Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (при температуре окружающего воздуха ниже 0°C). Обработайте замки проникающей смазкой.

Двери не фиксируются в закрытом положении

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Смазка петель и замков», «Замок двери — замена и регулировка»).

Не отпирается замок капота

Не открывается дверь багажного отделения

Не открывается крышка лючка заливной горловины топливного бака

Повреждение или неправильная регулировка троса привода лючка.

С чем сталкиваются владельцы первого поколения Opel Zafira A

Opel Zafira A – первое поколение немецкого минивэна, выпущенного в 1999 году. Изначально компания представила его как концепт кар в 1997, а после выставили серийную версию. Машина выпускалась до 2005 года, подвергнувшись один раз рестайлингу, а после вышло второе поколение Zafira B.

Люди сейчас интересуются этим автомобилем на вторичном рынке, ведь притягивает семейная недорогая немецкая машина. В обзоре изучим все стороны автомобиля, уделив основное внимание болячкам, чтобы вы точно смогли определиться с покупкой.

Содержание:

Кузов

Автомобиль построена на платформе от Opel Astra G, они даже визуально похожи, но здесь мы не для обсуждения дизайна. Внешность не удивит, поэтому обсудим стойкость кузова. В первую очередь смотрим ЛКП, оно стойкое, но с таким возрастом появляются сколы и потертости. В основном стираются места переднего крыла около брызговиков и стык заднего бампера с крыльями.

Сколы на Зафире лучше удалять сразу, иначе начнет развиваться коррозия. Ржавчина появляется на порогах из-за скопления конденсата внутри. Для профилактики снимаются сливные пробки и просушивается пространство, а лучше обработать антикоррозийным составом.

Читайте также  Причины, по которым не работает стеклоподъемник, ремонт и замена механизма

Из мелочей приходится обслужить привода дворников из-за закиси. Также лобовое атермальное стекло в некоторых комплектациях ограничивает установку анти-радаров. Покрытие не даст индикаторам пропускать «луч». Еще случаются пропуски воды в салон из-за уплотнителей лобового стекла.

Габариты минивэна:

  • длина – 4315 мм;
  • ширина – 1740 мм;
  • высота – 1630 мм;
  • колесная база – 2694 мм;
  • клиренс – 150 мм;
  • снаряженная масса – 1385-1485 кг.

Салон

Внутри автомобиль сильно напоминает Астру второго поколения. Машина бюджетная, поэтому использованы самые простые материалы – пластик, тканевая обшивка. Со временем появляются сверчки и стирается ткань. Болезнью является быстро изнашивающая кожа левой части руля Опель Зафиры А.

Внутри 5 или 7 посадочных мест, зависит от версии. Постепенно второй ряд сидений проседает под нагрузками и изнашивается каркас. Также со временем сложно складывать спинки, но проблема решается обильной смазкой.

Перед водителем есть все самое необходимое – аналоговая приборная панель, соединенная с информативным монитором справа. На центральной консоли устанавливалась штатная CD магнитола, ниже органы управления климат системой и пепельница с прикуривателем.

В системе климата часто выходит из строя заслонка системы рециркуляции салона. Можно смазать механизм, но поможет ненадолго. Решается проблема заменой моторчика, управляемого заслонкой Opel Zafira A. Переключите режим с теплого на холодный, треск под торпедо свидетельствует о его поломке. Также со временем не лишена система пропусков патрубков, износа хомутов и других естественных износов.

В 7-местном автомобиле багажник всего на 150 литров. Третий ряд можно откинуть, если он не нужен, а для крупногабаритных грузов складываются все задние сиденья, образуя 1700 литров объема. В нише запаски ржавеет петля и болт поддона, из-за чего при вынимании запасного колеса может треснуть рама поддона.

Моторы и их болячки

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин 1.6 л 97 л.с. 140 H*m 15,5 сек. 170 км/ч 4
Бензин 1.6 л 101 л.с. 150 H*m 13 сек. 176 км/ч 4
Бензин 1.8 л 116 л.с. 170 H*m 12 сек. 184 км/ч 4
Бензин 1.8 л 125 л.с. 170 H*m 11,5 сек. 188 км/ч 4
Бензин 2.2 л 147 л.с. 203 H*m 10 сек. 200 км/ч 4
Дизель 2.0 л 82 л.с. 185 H*m 17 сек. 160 км/ч 4
Дизель 2.0 л 101 л.с. 230 H*m 14 сек. 175 км/ч 4
Дизель 2.2 л 125 л.с. 280 H*m 11,5 сек. 187 км/ч 4

Подробнее

Линейка предлагаемых моторов состояла из 8 разных версий двигателей. Предлагались как дизельные, так и бензиновые моторы, подробные характеристики которых указаны в таблице выше.

Список ДВС:

  • 1,6-литровый 8-клапанный, выдающий 97 сил и 140 H*m момента;
  • 1,6-литровый 16-клапанник на 101 лошадь с 150 единицами крутящего момента;
  • 1,8-литровый, мощностью 116 л.с. и 170 H*m крутящего момента;
  • 1,8-литровый двигатель на 125 лошадей и 170 единиц крутящего момента;
  • 2,2-литровый агрегат, выдающий 147 лошадиных сил и 203 единиц момента;
  • дизельный 2-литровый мотор, мощностью 82 лошади с 185 H*m момента;
  • 2-литровый дизель на 101 силу и 230 H*m крутящего;
  • топовый 2,2-литровый дизель, мощностью 125 лошадей с аж 280 единицами момента.

Механика бензиновых двигателей живучая. Из основных проблем после 200 тысяч потребуется замена ДМРВ и датчика коленвала. Ближе к 300 тысячам возможна смерть блока управления двигателем. В моторах нужно следить за работой свеч зажигания, иначе быстро выйдет из строя модуль зажигания.

Менять ременный привод ГРМ Зафиры А рекомендуется каждые 60 тысяч километров. В 1,6-литровых и 1,8-литровых моторах нужно осматривать место установки воздушного фильтра, ищите следы масла, свидетельствующие о забитом втором канале вентиляции картерных газов, либо о переливе охлаждающей жидкости. После 200 тысячах у этих моторов окисляется алюминиевая шайба, что повышает расход масла.

В 2,2-литровом двигателе стоит цепь. Он надежен, главное не тянуть с заменой цепи и не доводить двигатель до перегрева.

У дизелей проблемы случаются редко, если заправляться качественным топливом. Любящие владельцы каждые 100 тысяч прочищают клапан EGR. После 200 тысяч может случиться завоздушивание системы, ведущее к отказу ТНВД, а в запущенных случаях к сгоревшему транзистору. Из «расходников» меняйте помпу каждые 70 тысяч километров, а еще спустя 30 тысяч термостат, после 150 тысяч километров появятся течи радиатора.

Свечи иногда придется менять, но делайте это максимально аккуратно, так как высока вероятность облома, что потребует снятия ГБЦ и высверливания остатков. Если слышите звон в глушителе, виноват не всегда он, а тепловой экран.

Коробки и подвеска Opel Zafira A

Линейка коробок коротка – механическая КПП на 5 передач и старенький 4-ступенчатый автомат Aisin Warner AF-17. Момент они передают только передней оси.

У механики постепенно разбивается втулка кулисы из-за чего плохо включается первая и вторая передача. Возникает это примерно после 80 тысяч километров. Обычно механика не доставляет серьезных проблем до 200 тысяч километров пробега. Сцепление ходит по 150 тысяч, а менять масло лучше каждые 100 тысяч километров. Во время проверки автомобиля прислушайтесь к звукам, шорканье свидетельствует о необходимости заменить подшипник вторичного вала.

Автоматическая коробка встречается реже, но считается образцово надежной. Ресурс коробки Зафиры около 300 тысяч километров, но первые серьезные проблемы начинаются после 200 тысяч. Это сгоревшие пакеты фрикционов и изношенная подушка АКПП. Все это решается. Не забывайте менять масло в КПП.

Подвеска минивэна состоит из независимой архитектуры спереди на стойках Макферсон, а сзади применяется продольный рычаг на торсионах. Основная болячка подвески в передней ступице, шум которой слышен после 50 тысяч, а к 70 вовсе требует замены. Подвеска считается надежной, но много мелочей заменить придется:

  • стойки стабилизаторов – каждые 100 000 км;
  • опорные подшипники – каждые 100 000 км;
  • шаровые опоры – примерно 150 000 км;
  • втулки – каждые 150 000 км;
  • сайлент-блоки передних рычагов – около 200 000 км;
  • амортизаторы – около 200 000 км.

Конечно все зависит от нагрузки и от режима эксплуатации. Автомобили, постоянно таскающие грузы по проселочной дороге похвастаться такой стойкостью не могут.

Тормозная система первых годов выпуска Опель Зафиры А от Bosch, не отличающейся надежностью. В рестайлинге компания перешла к тормозной системе Lucas – более стойким тормозам. Колодки тормозов ходят по 50 тысяч, но при замене придется менять дешевый датчик износа колодок.

ABS тормозной системы иногда выдает ошибку, в которой виновата электрика – плохая герметичность контактов.

Минивэн активно продается на вторичном рынке. Предложений много, так что найти хороший экземпляр можно. В среднем достойные автомобили продают за 200-250 тысяч рублей. Это небольшой ценник для такого надежного семейного автомобиля.

Да, Opel Zafira A слишком прост, но его простоте соответствуют цены, и она же ведет к надежности конструкции. Как оказалось можно брать любой двигатель и коробку передач. Неисправностей всех узлов мало и вряд они все появятся на одном автомобиле. Присмотреться можно!

Слабые и сильные стороны Opel Zafira B по отзывам владельцев

Впервые марка Opel Zafira появилась в 1997 году, автомобиль был представлен на автосалоне во Франкфурте, но это был только прототип.

Первое появление

Реально же минивэн появился на рынке в 1999 году и по многим характеристикам он напоминает Opel Astra.

В 2003 году Zafira первого поколения подверглась небольшому рестайлингу:

  • несколько изменились задние фонари;
  • была установлена решетка радиатора с хромовой отделкой.

В 2005 году Opel начал производить второе поколение Zafira B, эта модель коренным образом отличалась от своего предшественника.

В автомобиле, помимо внешнего дизайна, произошли следующие изменения:

  • на 15 см был удлинен кузов;
  • в машине появилась система активной безопасности пассажиров;
  • задние сиденья стали трансформируемыми, их можно легко сложить, освободив пространство в салоне.

В 2011 году германский концерн представил миру вариант Opel Zafira C Tourer – модель впервые была показана на женевском автосалоне, а в России она появилась в 2013-ом.

Двигателя линейки Opel Zafira

В линейке моторов Opel Zafira есть как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Самыми распространенными считаются бензиновые ДВС 1600 см3 (Z16XE) и 1800 см3 (Z18XER).

Мотор Z16XE имеет мощность 105 /115 л. с. (два варианта), двигатель Z18XER – 140 «лошадей».

Кроме этих силовых агрегатов также есть ДВС 2200 см3 (150 л. с.) и турбированный двигатель 2000 см3 (170, 200 или 240 л. с., в зависимости от модификации мотора).

В линейке дизелей всего присутствуют два силовых агрегата:

  • 1.7 CDTI объемом 1700 см3 и мощностью 125 л. с.;
  • Z19DT/ Z19DTL объемом 1900 см3, мощностью 120 л. с. и 150 л. с.

В Европе выпускался автомобиль Zafira, работающий на метановом топливе, но в России такой экземпляр не производился.

Распространенные проблемы с Opel Zafira B

Возможные проблемы с двигателем.

В газораспределительном механизме моторов используется ременная передача, и по заводским рекомендациям ремень следует менять через 150 т. км.

На практике же замену ремня ГРМ в российских условиях рекомендуется производить приблизительно через 60 т. км.

Обрыв ремня ГРМ ничего хорошего не предвещает – при такой неисправности клапана в головке блока встречаются с поршнями, и они загибаются.

В лучшем случае автовладелец отделается заменой клапанов, но, возможно, придется менять и ГБЦ.

Если на газораспределительный ремень попадает масло, то ремень может перескочить на зуб, что тоже не приведет ни к чему хорошему – мотор будет троить и не развивать мощности.

Нередки случаи, когда заклинивает термостат в системе охлаждения двигателем, но такое случается ближе к 100 т. км пробега.

Сам термостат стоит недорого, тем более, всегда можно приобрести неоригинальные запасные части.

Дизельные двигатели отличаются высокой надежностью, но плохой соляркой заправляться все же нельзя. Дизель 1700 см3 наиболее чувствителен к качеству топлива, на этих моторах выходит из строя топливные форсунки.

Еще одна из характерных проблем дизелей – это сажевый фильтр DPF, который со временем забивается и не дает автомобилю двигаться в нормальном режиме.

Стоит этот элемент выхлопной системы очень дорого, многие автовладельцы старается поставить обманку, обойти сажевый фильтр.

Для того чтобы мотор работал стабильно и не переходил в аварийный режим, делается перепрошивка блока управления.

Проблемы с трансмиссией.

Механическая коробка передач на Opel Zafira B начинает «сдаваться» после сотни тысяч километров пробега:

  • слышится гул при переключении передач;
  • когда машина трогается с места, появляются рывки.

Причина появившихся признаков – износ роликовых подшипников и самого вторичного вала.

Еще слабее роботизированная КПП, с ней практически всегда начинаются проблемы ближе к пробегу 150 т. км.

Основной причиной поломок является сцепление, поэтому, эксплуатировать автомобиль с такой трансмиссией необходимо по возможности как можно аккуратнее.

Еще есть один способ продлить жизнь КПП-роботу и сцеплению – при проведении техобслуживания обновлять программное обеспечение.

Автоматизированная коробка будет самый надежной среди всей трансмиссии, устанавливаемой на Opel Zafira.

Проблемы с ней встречается редко, но нужно следить за уровнем масла. Если масла меньше положенного, передачи начинают переключаться с рывками.

Проблемы с подвеской.

Подвеска Zafira очень похожа на «Астровскую», она достаточно надежная, и выходить из строя начинает ближе к 100 т. км.

Для увеличения ее ресурса не следует ездить на машине по плохим дорогам, а также перегружать салон и багажник.

Стойки стабилизатора являются расходными и обычно меняются на пробеге от 30 до 40 т. км.

Проблема всех «Опелей» – задние пружины, они достаточно часто ломаются, особенно при постоянной нагрузке автомобиля.

Еще часто необходимо менять ступичные подшипники, зато амортизаторы служат довольно долго.

Рулевые тяги и наконечники свободно выхаживают около сотни тысяч километров, и по цене они вовсе недорогие.

Не исключено, что может начать течь рулевая рейка, также периодически выходят из строя гидроусилители руля.

Рулевая рейка и насос ГУР стоят очень недешево, но есть варианты:

  • произвести ремонт узлов;
  • поискать запчасти на авторазборках.

Лакокрасочное покрытие Zafira B не на самом высоком уровне, впрочем, и для всех «Опелей» характерна эта «болячка».

Краска начинает вздуваться на задних колесных арках и на двери багажника, первые признаки дефектов начинают проявляться через несколько лет после начала эксплуатации автомобиля.

Подвержены коррозии и боковые задние двери. Но сам кузов очень неплохой, и он не так легко деформируется.

Уровень защиты пассажиров в этой автомашине оценивается высоко, и железо вполне можно назвать прочным.

Блок управления двигателем – весьма уязвимое место в электрической части Zafira B, он может выйти из строя на пробеге около100 т. км.

Признаки неисправного блока:

  • меняющаяся динамика автомобиля;
  • плавающие обороты двигателя.

Чтобы избежать лишних проблем, следует менять свечи зажигания согласно регламенту.

Еще в электрике двигателя нередко выходит из строя температурный датчик, и здесь возникает опасность перегреть ДВС.

В остальном модель Opel Zafira B – очень достойная техника, без лишних капризов и заморочек.

Эту машину любят многие автомобилисты, и вовсе не случайно «Зафира» стала народным автомобилем.

Не стоит добавлять «омывайку» в топливный бак, и все будет хорошо

«У меня Opel Zafira B 1.9 CDTI 2007 года. Сажевый фильтр удален программно и физически. Менял распылители, так как по своей глупости зимой вместо присадки к ДТ ошибочно залил в бак средство, которое добавляют в «омывайку». Пришлось промывать систему и менять распылители. Подскажите, какие проблемы могут возникнуть при пробеге 210 тыс. км, какой ресурс до капремонта у мотора, турбины, МКП?»

Достоверных данных, какой ресурс до капремонта у мотора 1.9 CDTI, турбокомпрессора, МКП Opel Zafira B, не найдете нигде. Существующая информация по этому поводу основывается на предположениях, а не на документальных источниках. И касается это не только рассматриваемой модели, но и любой другой, несмотря на то что производителями проводятся ресурсные испытания.

Дело в том, что ресурс узлов и агрегатов — понятие растяжимое. Вы с этим уже столкнулись на примере распылителей топливных форсунок, став свидетелем, как их преждевременный выход из строя обусловило добавление в топливо стеклоомывающей жидкости. Разумеется, это была халатность, но по влиянию на срок службы узлов системы питания она мало чем отличается от заправки автомобиля некачественным топливом, несвоевременной замены топливного фильтра или использования низкокачественного фильтра. В любом из случаев результат будет один — сокращение ресурса. Однако насколько он уменьшится, в свою очередь зависит от множества обстоятельств. В частности, если не уходить далеко от добавления «омывайки» в топливо, то появляется вопрос, не отразилось ли оно, например, на регуляторе давления топлива, в чем, не исключено, вам еще предстоит убедиться.

Из других факторов, оказывающих существенное влияние на ресурс, помимо периодичности обслуживания и использования горюче-смазочных и расходных материалов того или иного качества следует отметить условия эксплуатации. В зависимости от того, где эксплуатируется автомобиль — в городе или на трассе, на грунтовых дорогах или с твердым покрытием, — срок службы узлов и агрегатов может изменяться в широких пределах. Не менее серьезно сказываются на ресурсе погодно-климатические условия, манера езды водителя, вообще насколько грамотно он ездит и управляет находящимися в его распоряжении агрегатами.

Это еще не все причины, из-за которых величина ресурса не может быть документально оговорена. Но что в таком случае представляют собой заводские ресурсные испытания? По сути, это контролируемое тестирование достаточной для статистического анализа группы автомобилей в условиях, приближенных к рынкам, на которых их предполагается продавать. Перед испытаниями автомобили разбираются, детали, изнашивающиеся в ходе эксплуатации, измеряются. После наработки пробега, оговоренного заводской методикой, машины снова разбираются, а их детали подвергаются повторным измерениям, позволяющим оценить, насколько они износились. По величине износа судят, выдержит ли деталь, узел, агрегат с запасом определенный пробег, после достижения которого неисправности уже не повлекут для производителя гарантийных или иных проблем, или не выдержит и по этой причине нуждается в доработке. К тому же результаты заводских ресурсных испытаний проходят под грифом «для служебного пользования», а стало быть, недоступны.

Поэтому если и есть смысл что-то обсуждать, то не величину ресурса, а надежность, которую демонстрируют узлы и агрегаты того или иного автомобиля при грамотной эксплуатации в наших условиях. В целом дизель 1.9 CDTI зарекомендовал себя надежным силовым агрегатом. Правда, на Opel Zafira B рассматриваемых лет выпуска ставилось несколько модификаций 1.9 CDTI — мощностью 100, 120 и 150 л.с. Степень форсирования, кстати, тоже отражается на ресурсе. Самой долговечной считается наименее мощная версия.

К слабостям 1.9 CDTI относятся система питания, клапан EGR, турбокомпрессор, сажевый фильтр и двухмассовый маховик. В системе питания слабые места — регулятор давления и форсунки, но вы уже в курсе, как уменьшить их срок службы. Проблемы с клапаном EGR обычно связаны с откладывающейся в нем сажей, что делает рекомендуемой периодическую очистку клапана. ТКР в 1.9 CDTI чаще всего губит халатное отношение владельцев к качеству масла и периодичности его замены вместе с масляным фильтром. Из-за отложений нагара могут заклинить лопатки в механизме изменения геометрии, а причины повышенного нагарообразования следует искать в неправильной работе систем питания топливом и воздухом или в нарушениях регулировок угла опережения впрыска, фаз газораспределения и так далее.

О сажевом фильтре уже можно не упоминать. Срок службы двухмассового маховика зависит от того, где преимущественно эксплуатируется автомобиль — в городе или на трассе, от манеры управления, присущей тому или иному водителю. При эксплуатации в режиме 50/50 (трасса/город) или около этого аккуратным водителем прогнозная долговечность маховика оценивается примерно в 200-250 тыс. км. Поэтому замена маховика представляется самой вероятной из серьезных проблем, которые могут возникнуть при достижении пробега 210 тыс. км и выше.

МКП тоже достаточно надежна, однако стоит обратить внимание на величину ее передаточных чисел: 1-я передача — 3,82; 2-я — 2,05; 3-я — 1,3; 4-я — 0,96; 5-я — 0,74; 6-я — 0,61. Как показывает практика, немалое число водителей даже не догадывается, что при таких передаточных отношениях 5-я и тем более 6-я передачи не предназначены для разгона и движения на скоростях ниже 60-70 км/ч. В противном случае увеличиваются нагрузки на детали МКП, в чем и заключается влияние на ресурс неграмотного управления водителем агрегатами находящегося в его распоряжении автомобиля.