Инструкция по замене ремня грм на тойоте короне или карине

Замена ремня ГРМ на двигатели Toyota серии A 5a-fe, 4a-fe, 7a-fe

На днях решил поменять ремень ГРМ с роликом. Состояние ремня и ролика было неизвестно. Понятия не имел, когда предыдущий хозяин менял их. Потому, независимо от их состояния, было решено поменять. Поехал, заказал все что нужно. В данный момент на оригинал средствами не особо располагаю, потому, посоветовавшись с продавцом, были приобретены аналоги более или менее приличного качества. В общем купил:

1) Ремень ГРМ Continental — 900 руб. 2) Ролик натяжителя Koyo — 1000 руб. 3) Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 — 360 руб.

Интереса ради позвонил на станцию и спросил, во сколько мне обойдется данная процедура. Цены разнились. Но в среднем просили не меньше 3000р. Денег лишних нет, а хороший гараж с ямой и не самые кривые руки есть, поэтому ничего не мешает попробовать самому. Делал все один и впервые, исключительно по описанию в интернете. Мурзилки у меня нет, увы. Запчасти должны были придти на следующий день в 16:00. Потому уже в 11 я был в гараже, дабы неспешно начать разбирать все. Хотел сделать больше фото и более подробный отчет, но как обычно что-то пошло не так и уже в конце я понял, что добротного отчета не будет :D. Ну ничего, инфы тут на драйве полно, но все же.

Начинаем со съема расширительного и бачка омывателя, всё ненужное и мешающее откручиваем и убираем в сторону, попутно убирая и отмывая грязь, которая попадает на глаза. Затем ослабляем натяжительные болты навесного и сдёргиваем ремни.

Откручиваем крышку ГБЦ. Немного позже отмыл ее с помощью бензина и зубной щетки.

Потом поднимаем машину на домкрат, скручиваем правое переднее колесо и откручиваем пластиковую защиту, дабы добраться до шкива коленвала.

Болт коленвала легко откручивается с помощью стартера. Одеваем головку на вороток (если не хватает длины, то с трубкой), упираем в привод или рычаг и чуть крутим стартером (шкив крутится по часовой стрелке). Одного раза мне хватило. Далее начинается секс со снятием шкива. Перечитал не одну запись, у кого-то он снимается легко руками, но не в моем случае. Потратил на его снятие минут 40 без прилюдий и остановок на подышать. Само собой съемника не было, а в магазине стоит не мало. В моем случае в роли съемника выступил молоток и монтажка. Сначала слегка обстучал его по кругу молотком, а потом уже с ямы, боком и раком поддевал его монтажкой и прокручивал. И вот таким образом, миллиметр за миллиметром он двигался и в итоге слетел. Для этих процедур не забываем выкручивать свечи, чтобы не обделаться при вращении коленвала руками.

Далее начинаются манипуляции с подъемом/опусканием двигателя. Для этого с ямы ставим на длинную толстую доску домкрат, упираем куском деревяшки в поддон двигателя и поднимаем немного.

Сверху откручиваем правую подушку двигателя полностью.

Чтобы открутить 2-ю крышку ГРМ, надо открутить шкив помпы, в моем случае мне показалось, что потом вернуть его на место гораздо сложнее, чем снять, но открутился он у меня легко. По максимуму подняв двигатель можно подлезть головкой и маленькой трещеткой к болтам шкива.

Перед тем как снять нижнюю крышку и ремень ГРМ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, для чего накинули на место шкив коленвала без фиксации болтом. Сводим метку на шкиве коленвала с меткой «0» на нижней крышке ГРМ, при этом проверяем, чтобы метка на подшипнике распредвала была видна в отверстии шкива распредвала (данное в картинках представлено в букваре), или проще говоря, чтобы середина шкива распредвала стояла как прямая пятиконечная звезда, а не вверх ногами. Если не совпало, прокручиваем коленвал еще на один оборот. До кучи можно проверить правильность выставления положением поршня через свечной колодец. С этого момента крутить ни коленвал, ни распредвалы нельзя. Сдёргиваем шкив коленвала и нижнюю крышку ГРМ.

Снимаем направляющую ремня ГРМ, откручиваем фиксирующий болт ролика натяжителя, снимаем пружинку ролика.

После сдергиваем ремень ГРМ. Так как он у нас идёт на выброс — никаких меток ставить не надо.

Тут у меня начался очередной секс, только в этот раз с зубчатой шестерней. Хотел заодно поменять сальник коленвала. В других записях у людей шестерня снималась легко, у кого-то просто рукой. Не знаю, что пошло не так, но шестерню я так и не снял, убив на это дело минут 30. Ну, сальник еще походит, подумал я и поехал обедать :D.

Аккуратно натягиваем новый ремень ГРМ, устанавливаем новый ролик, цепляем пружинку. Принудительно натягивать ремень роликом не надо, достаточно того, что давит пружинка + чуть чуть помочь пальцем в сторону натяжения и затягиваем болт. Протянуть болт надо нормально, чтобы он не раскрутился и не разболтался, иначе это может оказаться фатальным для ремня.

Вот и всё. Одеваем направляющую ремня, прикручиваем нижнюю крышку ГРМ и накидываем шкив коленвала. Делаем 2 оборота коленвала и проверяем на соответствие метки, которые смотрели ранее. Если ничего не сбилось, то всё собрано верно. Далее начинается сбор в порядке, обратном снятию. Чем затянуть шкив коленвала без применения спец. ключа — для меня осталось загадкой. Я вставил шпильки в отверстия и с помощью ключей, головки с воротком, куска трубы и чей то матери затянул как мог. Очень надеюсь, что он не раскрутится и не разболтается :D.

При обратной сборке могу сказать одно — будьте внимательны, что, куда и в какой последовательности ставите. С моей внимательностью или же желанием закончить побыстрее — я несколько раз что-то ставил и снимал заново, потому что, то это забуду, то то не поставлю. Но приобретенный опыт, экономия денег и интерес всего процесса на данной процедуре — бесценно

ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3S-FE

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3S-FE

    Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там. просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).

    Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.

    Инструмент:

    Из инструмента маленький сатовский набор головок. которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).

    Расходники:

    Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) — 900 руб.
    Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб.
    Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) — 200 руб.
    Ролик натяжной Drive Joy — 1100 руб.
    Ролик обводной Drive Joy — 650 руб.
    Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) — 60 руб.
    Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники.

    Сам процесс:
    Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.

    Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника.

    После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.

    Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)

    Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. и пробег скручен до 150 тыс. но его опъёбки вскрылись))

    Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

    На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.

    Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
    Вложение 2507476
    До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.

    Далее полностью снимаем генератор.
    Вложение 2507545
    На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.

    Читайте также  Аукс кабель (aux) для автомагнитолы и выход аукс: что нужно знать

    Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))

    Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
    Вложение 2507579
    Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.

    Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.

    Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)
    Вложение 2507626

    Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)

    Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было. ( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
    Вложение 2507725

    Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.

    Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).

    Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.

    Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.

    По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.

    В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
    Далее самый гемор — замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.

    Всё готово можно собирать.

    Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два — три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.

    Ну и всё остальное в обратном порядке.

    Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
    Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.

    После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)

    Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

    Последний раз редактировалось обCURRENый; 01.05.2012 в 17:00 .

    Установка ремня привода ГРМ

    Примечание: не допускайте попадания воды или масла на зубчатые шкивы распределительного и коленчатого валов и держите их в чистоте.

    1. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).

    а) Совместите установочный штифт на носке распределительного вала с канавкой зубчатого шкива и насадите шкив на распределительный вал.

    б) Временно установите болт крепления шкива.

    в) Удерживая распределительный вал за его шестигранную часть разводным ключом, затяните болт крепления шкива распределительного вала.

    • Момент затяжки — 59 Нм

    2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).

    а) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночной канавкой зубчатого шкива.

    б) Насадите шкив на носок коленчатого вала до упора отбортовкой вовнутрь.

    3. Временно установите ролик-натяжитель с пружиной.

    а) Закрепите ролик болтом, не затягивая его.

    б) Установите пружину.

    в) Оттяните ролик влево до упора и затяните болт:

    4. Установите ремень привода ГРМ.

    Двигатель 5A-FE

    а) Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМI в конце такта сжатия.

    Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.

    Читайте также  Какое масло заливать в акпп volkswagen tiguan: процедура замены для данной марки

    Используя болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала, поверните коленчатый вал ‘и совместите синхронизирующие метки на зубчатом шкиве и на корпусе масляного насоса.

    б) Установите зубчатый ремень ГРМ.

    Предупреждение: двигатель должен быть холодным.

    Примечание: в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.

    Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов.

    в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).

    Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика.

    Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

    Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками на корпусе масляного насоса (для > шкива коленчатого вала) и на крышке подшипника распределительного вала, как показано на рисунке.

    Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

    • Момент затяжки — 38 Нм

    г) Установите направляющую зубчатого ремня отбортовкой наружу, как показано на рисунке.

    д) Установите защитную крышку №1.

    • Момент затяжки болтов — 8 Нм

    Двигатель 4A-FE

    а) Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в конце такта сжатия.

    Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.

    Временно установите ремень привода ГРМ.

    Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

    Установите крышку ремня привода ГРМ №1.

    • Момент затяжки — 8 Нм

    Установите шкив коленчатого вала.

    Поверните шкив коленчатого вала, и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке №1 ремня привода ГРМ.

    б) Установите зубчатый ремень ГРМ.

    Предупреждение: двигатель должен быть холодным.

    Примечание: в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.

    Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов, в)

    Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).

    Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика.

    Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

    Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками, как показано на рисунке.

    Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

    • Момент затяжки — 38 Нм

    5. Установите правую опору двигателя, завернув 3 болта и 3 гайки крепления.

    Момент затяжки:

    • гайка — 53 Нм
    • болт — 74 Нм

    6. Опустите двигатель подъемником.

    7. Установите шкив коленчатого вала.

    а) Совместите шпонку на коленчатом валу с пазом шкива и насадите шкив на вал.

    б) Используя подходящее приспособление заверните и затяните крепежный болт шкива коленчатого вала.

    • Момент затяжки — 120 Нм

    8. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.

    9. Установите кронштейн компрессора кондиционера, завернув 4 болта крепления.

    • Момент затяжки — 48 Нм

    10. Установите компрессор кондиционера, завернув 4 болта крепления.

    • Момент затяжки — 25 Нм

    11. (4A-FE, 7A-FE) Установите провод датчика давления в камере сгорания,

    12. Установите крышку ремня привода ГРМ №3.

    • Момент затяжки — 8 Нм

    13. Установите крышку головки блока цилиндров.

    а) Удалите старый герметик.

    б) Нанесите слой свежего герметика в местах, показанных на рисунке.

    в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров.

    г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы.

    • Момент затяжки гаек — 6 Нм

    14. Подсоедините шланги системы вентиляции картера.

    15. Подсоедините высоковольтные провода.

    16. Подсоедините жгут проводки и установите защиту жгута проводов.

    17. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

    18. Установите ремень привода компрессора кондиционера.

    19. Установите бачок омывателя.

    20. Установите ремень привода генератора.

    21. Затяните болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.

    • Момент затяжки — 10 Нм

    22. Установите правую часть защиты двигателя.

    23. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

    Как поменять ремень ГРМ на Тойоте Королла своими руками?

    Система газораспределительного механизма играет наиважнейшую роль в функционировании автомобиля. Она отвечает за синхронизацию работы поршней и клапанов мотора и благодаря ей происходит своевременная подача топливовоздушной смеси и отвода газов из цилиндров. Достигается это путём передачи вращательного момента с коленвала на распредвал через зубчатый ремень.

    В статье мы рассмотрим, как заменить своими руками ремень газораспределительного механизма на Тойоте Корроле. Помимо этого, мы коснёмся того как правильно выбрать ремень, и что происходит при его несвоевременной замене.

    Когда требуется замена?

    Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Королла должна проводиться каждые 60 — 70 тысяч километров пробега. Впрочем, в определённых случаях, данная деталь может износиться и выйти из строя гораздо раньше положенного срока. Это может быть связано с чрезмерно агрессивным стилем вождения, наличием прицепа или даже с климатическими условиями. Определить, что с деталью что-то не так, достаточно сложно, поскольку признаки неисправности газораспределителя зачастую совпадают с признаками других агрегатов и систем автомобиля.

    На потенциальную неисправность могут указывать:

    • Подёргивание автомобиля при езде;
    • Провалы в мощности при резком нажатии на газ;
    • Выхлоп чёрного цвета;
    • Проблемы со стартером;
    • Стук и странные шумы в двигателе.

    Обнаружив хотя бы один из этих признаков, следует незамедлительно провести диагностику систем автомобиля, в том числе и ремня ГРМ.

    На его износ указывают:

    • разрывы и трещины на его поверхности;
    • стёртые или обломанные зубья;
    • слабое натяжение или провисание.

    Если ремень износился, его следует срочно заменить, в противном случае, это приведёт к весьма серьёзным последствиям для автомобиля. Его визуальную диагностику следует проводить каждые 20 — 25 тысяч километров.

    Выбор нового ремня

    При выборе нового ремня в первую очередь следует обратить внимание на продукцию бельгийской компании Gates и немецкой Conitech. Обе компании специализируются в производстве автомобильных компонентов и их продукция напрямую поставляется на конвейеры многих авто гигантов. Их продукция может похвастаться традиционно высоким качеством, однако цены на неё несколько завышены. Продукция от итальянской Dayco и немецкой Bosch ничуть не хуже и может похвастаться более доступными ценами.

    При покупке нового ремня, как в прочем и любых других комплектующих, лучше всего обратиться в салон к официальному дилеру. Здесь стоит отметить несколько тонкостей. Так называемые «оригинальные» детали представляют по сути те же самые ремни, скажем от Bosch, на которые нанесли марку авто, а не производителя. Это такой хитрый трюк официального дилера, чтобы заставить вас заплатить на 30 — 50% больше. Часть автомобилистов верит, что «оригинальные» детали качественней, однако это не так. Они ничем не отличаются

    «Тогда зачем идти к официальному дилеру если у него дороже?» Так вы обезопасите себя от подделок. Современные бутлегеры настолько преуспели в своём ремесле, что даже опытные продавцы не всегда могут отличить оригинал от подделки, не говоря уже об обычных автомобилистах. Поддельные ремни зачастую изготавливаются из некачественных материалов, попросту не выдерживающих нагрузок и постоянных перепадов температур. Такая деталь очень быстро испортится и лопнет в самый неподходящий момент.

    Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Тойоте Королла

    Перед заменой ремня ГРМ на Toyota Corolla следует установить автомобиль в гараже, зафиксировать задние колёса и поставить автомобиль на ручник. Далее следует дать двигателю остыть на протяжении трёх четырёх часов. Проводя замену на горячем двигателе, вы рискуете получить ожог и неправильно выставить натяжение ремня. Непосредственно перед самой заменой, следует отсоединить негативный контакт аккумуляторной батареи и извлечь ключи из зажигания.

    Для замены вам потребуется:

    • Набор рожковых ключей;
    • Трещотка и набор головок с удлинителями;
    • Домкрат;
    • Отвёртка;
    • Растворитель коррозии WD-40 (опционально).

    Снятие ремня

    Снятие ремня ГРМ на Тойоте Королла происходит следующим образом:

    1. Поддомкрачиваем автомобиль;
    2. Демонтируем правое переднее колесо и боковую пластиковую защиту;
    3. Сливаем омывательную жидкость, после чего демонтируем бачок омывателя;
    4. Снимаем зажигательные катушки, после чего выкручиваем свечи зажигания;
    5. Демонтируем клапанную крышку двигателя;
    6. Ослабляем натяжитель, после чего снимаем ремень навесных агрегатов;
    7. Демонтируем паразитный ролик компрессора;
    8. Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке газораспределителя. Для этого выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку;
    9. Снимаем крышку смотрового окна и фиксируем маховик;
    10. Выкручиваем болт на шкиве коленвала, после чего снимаем крышку ремня ГРМ и демонтируем направляющий фланец ремня;
    11. Выкручиваем болт натяжителя, вдавливаем ролик и опять затягиваем болт;
    12. Демонтируем опору двигателя, после чего извлекаем ремень газораспределителя из моторного отсека.

    Установка

    Последовательность действий такова:

    1. Установка ремня ГРМ на Тойоте Королла проходит по следующему алгоритму:
    2. Очищаем область двигателя, на которой расположена систем ГРМ;
    3. В случае необходимости меняем паразитные ролики;
    4. Надеваем ременную передачу и устанавливаем направляющий фланец;
    5. Устанавливаем нижнюю крышку и шкив коленвала;
    6. Проверяем метки. Для этого проворачиваем шкив коленвала и смотрим не сбились ли метки;
    7. Оставшуюся сборку проводим в обратном порядке.

    Последствия несвоевременной замены

    Несвоевременная замена ремня газораспределительного механизма может привести к весьма печальным последствиям для автомобиля. Износ детали приводит к снижению динамических характеристик автомобиля и может вызвать дополнительные неисправности.

    Рано иди поздно, изношенная или повреждённая деталь может разорваться. В ходе обрыва, происходит рассинхронизация работы поршней и клапанов. В результате клапаны начинают бить по поршням, что приводит к изгибу клапанов и деформации головок поршней. Помимо этого, при обрыве, ремень имеет тенденцию наматываться на шкив генератора, блокируя коленвал, что приводит к дополнительным поломкам. Ремонт этих компонентов, как вы можете догадаться, обойдётся вам в кругленькую сумму.

    Замена и регулировка ремня ГРМ по меткам: Тойота Королла

    Метки ГРМ Тойота Королла необходимы для правильной установки ремня/цепи ГРМ.

    Совпадение меток при замене цепи ГРМ – важнейший фактор правильного выполнения работ, будь то автомобиль с двигателем 1,4 или 1,6. Метка «0» нанесена возле одного из зубьев коленвала, напротив неё на распредвале нанесена риска. Эти метки необходимо совмещать при установке распредвала.

    Метки, нанесенные на шкивы, должны совпадать с соответствующими им на поверхности масляного насоса (для шкива коленчатого вала) и на крышке подшипника распредвала.

    Читайте также  Как снять стартер на дэу нексия

    Когда менять цепь ГРМ?

    Цепь ГРМ гораздо лучше ремня и служит она намного дольше, но иногда приходится менять и ее. Это связано с естественным износом, так как цепь может растягиваться.

    К замене цепи ГРМ, когда речь идет о Тойоте Королла, прибегают тогда, когда элемент уже нельзя подтянуть. Если происходит растяжение цепи, то восстановить ее при помощи наращивания звеньев уже нельзя. При растянутой детали будет нарушено газораспределение автомобиля, и двигатель не будет работать нормально. Кроме того, растянувшаяся цепь приведет к быстрому износу башмака двигателя, а также может повредить успокоитель, менять который каждый месяц – довольно дорогое удовольствие.

    О том, что цепь ГРМ растянулась, вы узнаете по тому, что двигатель стал работать шумно. Менять ее нужно срочно, так как, если она порвется, машина получит серьезные повреждения.

    Признаки изношенности детали

    Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

    1. Она гремит при работе двигателя.
    2. Скребется о стенки крышки.
    3. Видно, что сильно провисает

    Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

    Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

    Как заменить цепь ГРМ на Тойоте Королле?

    Тойота Королла – не самый привередливый автомобиль, однако ГРМ, может потребовать ремонта. Эту процедуру можно проделать у себя в гараже. Необязательно для замены цепи ГРМ производить разбор передней части мотора.

    Способ №1

    Если вы не хотите рисковать и тратить много времени, проводя бесцельную работу, воспользуйтесь следующим способом: снимите переднюю крышку и шкив коленвала. Это позволит вам добраться до нужного элемента, не расклепывая его звенья. Королла может получить серьезные повреждения, если при неосторожной работе цепь раскроется сама, а способ добраться до нее через коленвал обезопасит вас от этого риска.

    Механизм ГР – схематично

    Для замены вам потребуется осторожно раскрыть звенья растянувшейся цепи, затем сломанная деталь соединяется с новой и протягивается вперед таким образом, чтобы новая деталь заняла место старой, удерживая все звездочки. Деталь вытягивается до того места, где находится рассоединенное звено, затем нужно расклепать звенья новой цепи. Такой способ имеет один недостаток, но достаточно существенный. Применив этот способ ремонта ГРМ Тойоты Короллы, вы значительно снизите ресурс новой цепи ГРМ. Еще одной проблемой может стать отсутствие хорошего соединения. Такую замену стоит делать только в крайнем случае, если у вас нет иного выхода.

    Способ №2

    Существует другой, гораздо более надежный метод замены данного элемента, однако он требует больше времени и навыков, чем предыдущий.

    Для этого вам придется сначала снять клеммы аккумулятора, отсоединив обязательно плюс, снять воздушный фильтр, для того чтобы он не мешал, и крышки клапанов по той же причине. Затем необходимо выставить двигатель по меткам, сделанным заводом-производителем. Метка на звездочке распредвала должна совпасть с меткой, находящейся в центре его корпуса. Нижняя метка должна совпадать с меткой на шкиве коленвала. Метки должны совместиться на крышке двигателя, которая расположена спереди.

    Храповик, удерживающий шкив коленвала, отодвигается в сторону, затем двигатель прокручивается специальным ключом с плоским основанием. Поставив двигатель в нужное положение, снимите провода с катушки зажигания и включите стартер. Храповик отойдет либо с первого раза, либо после нескольких попыток.

    После этого необходимо снять шкив коленвала и открутить переднюю крышку двигателя. Ослабьте болты натяжителя и снимите его. Вам потребуется проверить башмак и снять звездочку вспомогательного вала. Только после этого будет возможно снять саму деталь. Такой способ потребует много времени, однако он наиболее безопасен для двигателя, и вы не испортите новую цепь.

    Перед сборкой проверьте, не испорчены ли звездочки. Это сделать достаточно просто: наденьте на них цепь. Если люфта нет, значит, звездочки рабочие. Чаще всего приходится менять и их. Установив цепь, нужно собирать все в обратной последовательности. Не затягивайте сразу болты крепления звездочек. Для начала нужно убедиться, совпадают ли метки на двигателе и крышке, по которым мы все выставляли в начале. Если да, то смело затягивайте, если нет – приведите метки в соответствие.

    Ремонт ГРМ на Тойоте Королле – очень не простое занятие, и если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам.

    Читайте далее: Замена ремня ГРМ на Тойоте Королле

    Установка меток

    Если метки по каким-то причинам затерлись, их необходимо восстановить для правильной установки цепи или ремня. Сделать это можно с помощью подручных средств.

    Метки ГРМ присутствуют на всех автомобилях, в том числе с моторами 3zz и 1zr E12.

    Процедура замены ремня ГРМ включает в себя выставление меток по «A» и по «K». Кстати, на многих автомобилях, выпускаемых Тойота, процесс замены ГРМ и выставления меток производится одинаково. Например, также выставляются метки на Спасио, на Карина и пр.

    Замена ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ (на примере автомобиля 2010 г.) всё же не такой трудоемкий процесс, как замена цепи. Как минимум, не требуется разборка двигателя.

    Чтобы заменить ремень, необходимо строго следовать инструкции, уделяя большое внимание совмещению меток ГРМ.

    При замене ремня частично разбираются коленчатый и распределительный валы, снимается натяжитель ремня.

    Замена производится при первом поршне, установленном в положение ВМТ.

    В процессе работ понадобятся специальные приспособления для фиксации шкивов.

    Поэтапная инструкция по замене ремня

    Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.

    Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.

    После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.

    После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно.

    После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.

    Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.

    После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.

    После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.

    Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии. Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи.

    После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.

    Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.

    После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.

    Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.

    После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.

    После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.