Инструкция как разобрать генератор тойота корона/калдина для проверки и ремонта. замена деталей генератора на corona/caldina

Инструкция как разобрать генератор тойота корона/калдина для проверки и ремонта. замена деталей генератора на corona/caldina

Книга Toyota Corona, Caldina 1992-1996, рестайлинг с 2002 бензин, дизель, электросхемы. Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Профессионал. Легион-Aвтодата

• Артикул: 2393 — назовите при заказе по телефону
• Издательство: Легион-Aвтодата
• ISBN: 5-88850-231-6
• Число страниц: 512
• Формат: А4
• Переплет: Мягкий
• Год выпуска: 1992-02
• V бенз дв: 1.5; 1.6; 1.8; 2.0
• V диз дв: 2.0; 2.2

Книга Тойота Корона, Калдина. Модели 2WD и 4WD 1992-2002 с бензиновыми 4A-FE 1,6 л, 7A-FE 1,8 л, 3S-FE 2,0 л, 3S-GЕ 2,0 л, 4S-FE 1,8 л, 5E-FE 1,5 л и дизельными 2С 2,0 л, 2С-Т 2,0 л с турбонаддувом, 3C-E 2,2 л двигателями, электросхемы. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. Серия Профессионал.

Руководство по ремонту Toyota Corona 1992-1996 гг. выпуска и Caldina 1992-2002 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми 4A-FE (1,6 л), 7A-FE (1,8 л), 3S-FE (2,0 л), 3S-GЕ (2,0 л), 4S-FE (1,8 л), 5E-FE (1,5 л) и дизельными 2С (2,0 л), 2С-Т (2,0 л с турбонаддувом), 3C-E (2,2 л) двигателями.

Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива бензиновых двигателей, топливных систем дизельных двигателей (в т.ч. с электронным управлением ECD), противобуксовочной системы (TRC), турбонаддува, ТНВД, зажигания, систем смазки и смазки, запуска и зарядки), сцепления, элементов механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки, заднего редуктора (4WD), тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования (АС) и вентиляции.

Приведены инструкции по диагностике 6 электронных систем: управления бензиновыми и дизельными двигателями, АКПП, ABS, TRC, SRS.

Подробно описаны 213 кодов неисправностей P0, P1, Flash; условия их возникновения и возможные причины.

Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами — PinData.

Представлено 67 подробных электросхем (13 систем) для различных вариантов комплектации и описание проверок большинства элементов электрооборудования.

Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным ссылкам, вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, необходимые для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.

Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.

Книги серии «Профессионал» могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в бардачке, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего авто. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Книги издательства «Легион-Автодата» серии «Профессионал» рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

Скачать бесплатно PDF страницы книги по ремонту и обслуживанию Toyota Corona, Caldina 1992-1996, рестайлинг с 2002

Купить книгу по ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota Corona 1992-1996, Caldina 1992-2002 с бензиновыми 4A-FE 1,6 л, 7A-FE 1,8 л, 3S-FE 2,0 л, 3S-GЕ 2,0 л, 4S-FE 1,8 л, 5E-FE 1,5 л и дизельными 2С 2,0 л, 2С-Т 2,0 л с турбонаддувом, 3C-E 2,2 л двигателями, электросхемы Вы можете в нашем интернет-магазине с доставкой Почтой России или курьером по Москве.

Инструкция как разобрать генератор тойота корона/калдина для проверки и ремонта. замена деталей генератора на corona/caldina

Toyota Corona Premio. Руководство — часть 47

1. Убедитесь, что провода аккумуля­

торной батареи подключены к соот­

2. При ускоренной зарядке аккумулято­

ра отсоединяйте провода от его клемм.

3. При измерениях не используйте вы­

соковольтный тестер с большим вход­

4. Не отсоединяйте провода от клемм

аккумуляторной батареи при рабо­

Проверки на автомобиле

1. Проверьте плотность и уровень

электролита в каждой секции аккуму­

а) Проверьте плотность электролита

полностью заряженной аккумуля­

торной батареи при 20°С.

Плотность 1,25 — 1,27 кг/дм

Если плотность ниже, зарядите ак­

б) Проверьте уровень электролита в

каждой банке аккумуляторной бата­

реи и при необходимости долейте

2. Проверьте надежность подсоедине­

ния клемм аккумуляторной батареи и

отсутствие коррозии на них.

3. Проверьте предохранители и плав­

4. Проверьте ремни привода навесных

5. Осмотрите провода, идущие к гене­

ратору, проверьте надежность их со­

единения, состояние проводки, а так­

же наличие посторонних шумов, исхо­

дящих от генератора при работающем

6. Проверьте цепь контрольной лампы

разряда аккумуляторной батареи.

а) Прогрейте двигатель до рабочей

температуры и заглушите его.

б) Отключите все вспомогательные

в) Поверните ключ зажигания в по­

ложение «ON». Контрольная лампа

разряда аккумуляторной батареи

г) Запустите двигатель. Лампа

должна погаснуть. Если условия не

выполняются, проверьте цепь кон­

7. Проверка электрической цепи гене­

ратора без нагрузки (на холостом ходу).

Примечание: при наличии тестера

для проверки генератора и аккуму­

ляторной батареи подключайте по­

следний в соответствии с инструк­

а) При отсутствии тестера подклю­

чите следующую схему:

— Отсоедините провод от вывода ге­

нератора «В» и соедините его с от­

рицательным выводом амперметра.

— Подсоедините провод от положи­

тельного вывода амперметра к вы­

воду «В» генератора.

— Соедините положительный вывод

вольтметра с выводом «В» генератора.

— Соедините отрицательный вывод

вольтметра с массой.

б) Измерьте напряжение на выходе

генератора и силу тока, начиная с

частоты вращения холостого хода и

заканчивая 2000 об/мин.

Сила тока не более 10 А

Напряжение на выходе:

при 25°С 14,0 — 15,0 В

при 115°С 13,5 — 14,3 В

Если напряжение не соответствует

указанным пределам, замените ре­

Если напряжение меньше указанной

величины, проделайте следующие

— Соедините вывод «F» с массой,

запустите двигатель и измерьте

напряжение на выводе «В».

— Если напряжение больше указан­

ной величины, замените электрон­

ный регулятор напряжения.

— Если напряжение меньше ука­

занной величины, проверьте гене­

8. Измерьте напряжение на выходе ге­

нератора и силу тока в цепи «генератор

— АКБ» при 2000 об/мин, включенных

фарах дальнего света и включенном

положении выключателя вентилятора

Сила тока не менее 30 А

Если величина тока меньше указан­

ной величины, отремонтируйте гене­

ратор.
Примечание: при полностью заря­

женной аккумуляторной батарее ток

отдачи может быть меньше указан­

1. Снимите крышку генератора со сто­

роны выпрямительного блока.

а) Отверните гайку и снимите изоля­

б) Снимите пластину выпрямителя.

в) Отверните три гайки крепления

крышки и снимите крышку генератора

со стороны выпрямительного блока.

2. Снимите щеткодержатель и элек­

тронный регулятор напряжения.

а) Снимите крышку щеткодержателя.

Генератор. 1 — шкив, 2 — крышка генератора со стороны привода, 3 — держа­

тель подшипника, 4 — крышка подшипника, 5 — шайба, 6 — передний под­

шипник, 7 — ротор, 8 — крышка подшипника, 9 — задний подшипник, 10 — кор­

пус выпрямительного блока, 11 — клемма, 12 — уплотнительная пластина,

13 — электронный регулятор напряжения, 14 — крышка щеткодержателя,

15 — пластина выпрямителя, 16 — изолятор, 17 — выпрямительный блок,

18 — изолятор вывода, 19 — щеткодержатель, 20 — крышка генератора со

стороны выпрямительного блока, 21 — пружина, 22 — щетка.

Ремонт генератора. Отчёт.

Электрооборудование кузова Системы: зажигания, запуска и зарядки. Дополнительное оборудование.

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Файлы

Главная

Файлы пользователей

Медиа файлы

Поиск файлов

Расширенный поиск

К странице.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Страница 1 из 31

1

2

3

11

>

Последняя »

Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.

Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один «прекрасный» момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.

-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и «гемороем») Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.

Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)

Из этого были сделаны несколько выводов, и «за глаза» найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.

По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)

Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.

Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)

Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)

Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.

Ремонт и замена ремня генератора на Toyota Caldina III

Конструктивные особенности и виды

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

• зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
• поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
• клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Разные автомобили – различная схема установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

• если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
• если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его

Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Признаки, указывающие на износ ремня

Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:

• при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
• ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
• заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
• появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.

Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.

Снова замена подшипников генератора — logbook Toyota Corona on DRIVE2

В первую очередь нужно открутить гайку шкива…какими только способами я не пытался это сделать…безуспешно! Умные люди посоветовали съездить на шиномонтаж…гайковёрт рулит!

Далее снимаем заднюю крышку, что отключать и откручивать, указано стрелками: Откручиваем блок щёток…если изношены, то меняем…есть готовые блоки аналогов, но я б не советовал их ставить у меня такой замена подшипников генератора тойота отказал на 3 день, почему замена подшипников генератора тойота ХЗ, и щётки на вид целые были, а зарядку аккуму генератор не давал, после замены на ориджинал стало всё окай!

В комплекте — 1 шт. Ну и просто-напросто их перепаять.

Вот такой блок щёток отказался работать: А вот ориджинал Едем дальше…откручиваем четыре гайки корпуса: Откручиваем 3 винта блока радиатора со штекером…и 4 винта диодного моста…всё это снимаем: А генератор был уже замена подшипников генератора тойота снят. По характеристикам он полностью подходит: Так вот, после того, как я его взял в руки, я легонько покрутил якорь статори в переднем подшипнике был отчетливо услышал хруст и еще что-то похожее на скрежет.

Теперь все ясно: В принципе, я никогда сам не занимался ремонтом генератора, но как работает и устроен сей девайс, приблизительно. Поэтому я сначала решил его отдать в ремонт. Для этого обзвонил все конторы, которые занимаются ремонтом замена подшипников генератора тойота телефоны нашел в газете.

Цены меня приятно удивили. Замечу, что я никому не говорил, что генератор с Тойоты, просто Valeo и.

Итак, цены: В общем, не знаю почему, но меня жаба задавила платить такие деньги. Сразу отмечу, что мне помогал мой дружбан Шурик, так, за компанию.

История про замену подшипников генератора (+ много)

Те, кому не интересны технические подробности, могут сразу переместиться в конец текста, чтобы посмотреть во что это мне обошлось. Первое, что надо сделать — это отвинтить прижимную гайку шкива генератора.

В принципе, срывать ее надо на еще не снятом с двигателя генераторе, застопорив статор. Для замена подшипников генератора тойота в торце статора есть отверстие под шестигранник на 6.

Вставляем его туда и держим, а другой рукой с ключом на 24 пытаемся открутить гайку. Поэтому я пошел к соседу по гаражу — у него есть отличные станочные тиски. Зажал шкив в тисках, подложив предварительно замена подшипников генератора тойота кусочку доски с двух сторон, чтобы не поцарапать и не смять направляющие ручейки на шкиве, и спокойно отвинтил гайку. Дальше снимаем шайбу, потом шкив и крыльчатку. Теперь надо снять верхнюю переднюю крышку генератора, в которую впрессован передний подшипник.

Для этого на задней крышке отвинчиваем четыре гайки на 8, которые завинчены на четырех болтах-шпильках, стягивающих генератор. Теперь берем замена подшипников генератора тойота задней крышкой в левую руку и переворачиваем его вверх верхней крышкой, беремся за нее правой рукой и раскачивая ее верхнюю крышку пытаемся вытянуть ее вместе с болтами-шпильками.

У меня крышка снялась очень легко и без напряга, так, в принципе, и должно.

Болты-шпильки пытаться вытянуть из крышки ну, типа чтобы не мешали не рекомендую, тем более что они довольно плотно запрессованы. Что же я увидел под крышкой? Кучу грязи, в основном медно-графитной пыли, от щеток вперемешку со смазкой, которая замена подшипников генератора тойота из переднего подшипника.

Кстати, его внутренняя обойма болталась во всех плоскостях, чего, собственно, не должно. Выпрессовываем подшипник: Он напрессован на валу статора и вставляется в заднюю крышку генератора, в пластмассовую обойму.

Какие подшипники в генераторе Тойота Королла Е150?

Для начала надо снять щетки, чтобы они не мешали. Теперь замена подшипников генератора тойота вытащить статор. Теперь надо снять подшипник с вала статора. Я для этого использовал универсальный П-образный съемник для подшипников, но можно его сбить тем же деревянным бруском.

Кстати, сходит он тоже довольно легко. Осмотрел. С ним почти та же история, что и с передним подшипником, так что не зря разбирал.

Подключение оптитрона Toyota Caldina

Подробная и понятная схема распиновок для подключения оптитрона (оптитронной приборной панели ) в Toyota Caldina 96-97г.в / Toyota Carina-Corona Premio до 98г.в

Данная запись создана в помощь тем, кто имеет желание установить на своего железного коня OPTITRON взамен своей аналоговой панели приборов.

Желающих, установить сей девайс много, но не все хоть немного понимают в электрике авто.
Наблюдая за ребятами, на просторах всевозможных сайтов, форумов, заметил такую вещь: НЕ ВСЕ СХЕМЫ РАСПИНОВОК, а попалось их на мои глаза 3 вида, одинаковы!

На автомобили Toyota Caldina 96-97г.в / Toyota Carina / Corona Premio до 08.98г.в существуетодна схема подключения (распиновка)

На Toyota Carina / Corona Premio после 08.98г.в существует совсем другая схема (распиновка)
Путаясь в этих распиновках, народ тем самым просто приводит в негодность сам OPTITRON.

Третью схему я так и не смог расшифровать…

Начав изучать одну из распиновок по началу ничего толком не понял…По «Лигионовскому» букварю фишки одного цвета, а в распиновке из инета вообще другие…на этот случай опять же в «Легионовском» букваре всё черным по белому подписано, какая фишка имеет маркировку «А», «В», или «С»…ни одна схема не соответствовала ни цветам, ни маркировкам.

Распиновка из интернета.Обратите внимание на маркировку фишек ( А, В, С ) и на надпись их цветов…

Маркировки на OPTITRONе из БУКВАРЯ

Продублировал для лучшей четкости

Аналоговая панель приборов

Маркировки на аналоговой панели приборов из БУКВАРЯ

Продублировал для лучшей четкости. Фото хоть и перевернуто, но на нем четко видна заводская маркировка разъемов

Разъем А и нумерация контактов на ней

Разъем В и нумерация контактов на ней

Разъем С и нумерация контактов на ней

А теперь сравните маркировки на схеме из инета, и те маркировки, что были в книге и на самой приборной панели…100% несовпадение, а отсюда и лишняя путаница.

Чтобы народ в дальнейшем не ломал голову по поводу подключения, было решено сделать ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЦВЕТНУЮ РАСПИНОВКУ, с правильными указаниями цвета и маркировки фишек, как должно быть по «БУКВАРЮ»

Собственно, сама распиновка для подключения оптитрона для Toyota Caldina.

Установка разветвителя прикуривателя Toyota Caldina

Проблема: запитать одновременно АЗУ для телефона, подогрев сидения и видеорегистратор в Toyota Caldina.
Задача: установить