Где находится лямбда зонд на ауди

Где Находится Лямбда Зонд Ауди 80 Б3

Audi 80 PM ♫ ›Бортжурнал› Замена лямбда-датчика

Не так давно я видел потрепанный пост с лямбда зонд. Неизвестно, сколько лет было, я решил поставить новый. Взял Bosch 0 258 001 051

Затем быстро вставьте новый и все готово)

Ауди 80 1990 года, двигатель 1,8 л., 90 л. и т.д., передний привод, механическая коробка передач. плановое ТО

Комментарии 36

если он неисправен, может ли он простаивать на холостом ходу?

Я думаю нет, ХХ и лямбда на мой взгляд не связаны

И где этот датчик?

вкручивается в выпускной коллектор, под воздушный корпус фильтр

И мой двигатель повлиял на оборот, когда лямбда умерла. У меня есть запись в БЖ.

Если это не сложно, скажите нам, какую сторону искать и как определить ваш укол вечером. С фото было бы здорово поблагодарить вас заранее. Холодное плавание и в холод и в жару, единственная радость не утихнет. А где DX?

Лямбда-зонд расположен на выпускном коллекторе чуть ниже корпуса воздушный фильтр. Вот e-a.d-cd.net/f523e44s-960.jpg внизу слева, блестяще торчащий прямо перед приемной трубой.

Лямбда не может влиять на работу вхолостую так сильно, что косит что-то еще. С раненой машиной пожимаем руки воздушный фильтр, Если есть шипение, Хан лежит под Моник.

Замена кислородного датчика Audi 80 рм.

Лямбда-зонд NGK арт NGK 91157.

Audi 80 JN Лямбда-зонд

VW PASSAT AUTOMATIC REPAIR. мой новый канал.

DXX расположен справа от Моники, лицом к радиатору. Между моникером и крышкой клапана

Спасибо за ответ. Я нашел лямбду. На фото это было связано. Я попытался запустить двигатель, выключив его, поэтому прочитал мысль. Я не заметил разницу. Трубка, которая прошла через тройник к распределителю, была сломана, укорочена, через нее продул воздушный фильтр (скоро заменю маслом на замену). Началось, разницы не увидел, после очистки фильтра стали меньше плавать. Сам этот шипение есть, но я до сих пор не могу определить его природу. Воздушный фильтр. Моника прокачана, ничего не меняется. Вот новости.

Да, лямбда на фото. Это только увеличивается расход топлива за литр. полтора. Практически не влияет на поведение машины. Я тоже долго путешествовал с порванным и не знал горя.

Поскольку есть шипение, это. то, где некоторая утечка воздуха вызывает плавающий холостой ход. Посмотри внимательно на прокладку под моник, вакуумный шланг от моника до вакуумного усилителя тормозов, ну вообще слушай, где шипит

он начинается почти сразу, когда он запускается, он начинает расщепляться, он немного нагревается, кажется, что он становится нормальным. И я снимаю крышку с моники, даю газ, без сажи. Видимо, воздуха все еще недостаточно

Я думал, вино не лямбда. Я тоже долго катался с лямбдой, толченной, потом только увидел. В основном это влияет на потребление (оно увеличивается на полтора литра), и я это делаю. А потом виновато что-то еще.

здесь мне кажется Лямбда-зонд Я чувствую покрытую прямую культю. Я сделал датчик IAC, он экономит 800 об / мин, но немного газку, ты пахнешь сажей от выхлопа, как дизель

Воспаление нормальное? Да и 800 одиночек, как мало для меня

Я вскакивал на холостом ходу с полностью прогретым двигателем, выключал лямбда-зонд и после этого поддерживал стабильный оборот, даже начал как-то ускоряться.

Я заказываю новый, как я понимаю, моя лодка пришла.

Ходить без лямбды не критично? вы не знаете?

Думаю некритично) я тоже без этого ездил

Гей. Можете ли вы сказать мне, как попасть в этот датчик?

Я искал и никак не мог его увидеть.

У меня это на выпускном коллекторе, прямо под Корпус воздушного фильтра. Но у меня есть инъекция PM, но я не знаю точно, как вы это делаете. но посмотрите, где я сказал

Мой архив по ремонту Audi

Ремонт и обслуживание Audi

  • Главная
  • Мотор 1.8т 20v
    • Постройка мотора
      • Разжился новым блоком 1.8т
      • Снятие мотора
      • Дефектовка маслонасоса 1.8т
      • Сборка поршневой
      • Финальная сборка блока
      • Установка блока на машину
      • Финал, установка ГБЦ
      • Завершение — Помывка
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Ремонт ГБЦ 1.8т 20v
      • Снятие ГБЦ
      • Разборка ГБЦ
      • Чистка ГБЦ
      • Сборка ГБЦ
      • Установка ГБЦ
      • Замена МСК
      • Промывка гидрокомпенсаторов
      • Ремонт Фазика, Фазовращятеля
      • Прирезка седел
      • Точность ручной прирезки
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Направляющие для ГБЦ
      • Сравнение направляющих
      • Приспособление для самостоятельной выпрессовки направляющих
      • Приспособление для самостоятельной запрессовки направляющих
    • Документация по мотору
      • Шпаргалка по устройству головы 1.8 турбо
      • Шпаргалка по устройству ГБЦ ADR.
    • Всякое полезное
      • Внутренний фильтр форсунки
      • Дефектовка дроссельной заслонки
      • Ремонт дроссельной заслонки 1.8т
      • Замена масла через щуп.
      • Перенос байпаса
      • Чистка клапана СВВ
      • Промывка двигателя димексидом
  • A4 B5 механика
    • Радиатор ГУР от УАЗ
    • Замена вискомуфты
    • Регулировка форс. омывателя
    • Ремонт петель подлокотник
    • Уплотнитель багажника
    • Ремонт адсорбера
    • Замена Радиатора печки
    • Тест пробок рас. бачка
    • Как прыгает маслопробка
    • Восстановление фар
    • Чистка обивки салона
    • Приспособление для оцинковки сколов
  • MAF (ДМРВ) Bosch
    • Самомтоятельная диагностика MAF(ДМРВ)
    • Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.
    • Инструкция для осциллографа-тестера MAF(ДМРВ)
    • Как и чем правильно промывать MAF(ДМРВ)
    • Тестирование нового МАФ от NTK
    • Пример чистки MAF 1
    • Пример чистки MAF 2
    • Пример чистки MAF 3
  • Электрика
    • Салон
      • Как Снять Navi +.
      • Ремонт RDS-TMC тюнера
      • Питания на ТMC тюнер
      • Установка эмулятора CD
      • Подключение мультируля
      • Ремонт кнопок на руле
      • Камера заднего вида к Navi
      • Колечки в приборку
      • Салонное зеркало
    • Зажигание
      • Кап. ремонт жгута катушек зажигания
      • Замена катушек зажигания на улучшенные, от R8,RS6
      • Главное реле, питание катушек зажигания
    • Мотор и кузов
      • Замена щеток в генераторе Valeo
      • Ремонт моторчика дворников
      • Ремонт клапанов N249 и N112
      • Питание лямбда зондов
    • Схемы, блоки
  • Диагностика
    • Автомобильный Осциллограф
    • Делаем VCDS шнур
    • Ремонт KKL, VAG COM
    • Galletto 1260K-line из подручных материалов.
    • Тестер тормозухи
    • Генератор импульсов для промывки форсунок
    • Простой дымогенератор
    • Манометр для замера давления масла
    • Мини камера
  • Иммобилайзер, ц. замок
    • Ремонт Immo1
    • Привязка ключей A4 B5
    • Проверка кнопок брелка ЦЗ
    • Ремонт блока ЦЗ
    • Ремонт контактов блока ЦЗ
    • Описание блоков ЦЗ VAG. 1983-2003года.
  • ЭБУ прошивка и доработка
    • Двухпрошивочный ЭБУ ME 7.5
    • Плата переключения прошивок для Вosch ME 7.5
    • Установка двух прошивочного блока на машину.
    • Самомтоятельная прошивка ЭБУ МЕ7.5
    • Простой программатор для чтения EEPROM приборок и мозгов
  • Приборная панель
    • Замена дисплея
    • Вытаскивание пин кода из приборки UK-NSI
    • Вывод информации на приборку с navi plus rns-d
    • Дампы приборных панелей VAG, моя подборка.
  • Audi 100(200)
    • Электрика A100, А80
    • Впрыск
    • Диагностика и ремонт
    • Климат контроль
    • Отчетки по ремонту

Питание лямбда зондов

Питание лямбда зондов А4B5рест, А6(C5, 4B5). Проверка, ремонт.

Хочу показать методику поиска просадки (отсутствия) питания подогрева лямбда зондов на данных машинах. Схема одинакова, только номера контактов на мозгах разные и на двигателях V6 4 лямбды. Пост для Roman898 и не только 🙂

Читайте также  Вариатор или автомат что лучше выбрать? Какая разница и в чем преимущества трансмиссий

Показываю на примере А4Б5 рест.

Ну вот, в определенный момент в мозгах появляется вот такая ошибка, не смертельно но не приятно.

Чаще всего эта ошибка указывает не на перегоревшую лямбду, а на плохую цепь питания зонда.
Завод питания на лямда зонды очень прост, что плане схемы, что в плане диагностики. С таким ремонтом справится может каждый, кто хоть раз тестер в руках держал.

Перед тем как приступить к диагностике давайте рассмотрим схему питания подогрева лямбда зондов.

+12 вольт, с аккумулятора, по шине №30 приходит напрямую на контакты реле бензонасоса. Реле бензонасоса имеет внутри 3 контакта, 2 контакта, при срабатывании реле, запитывают бензонасос, а один контакт запитывает цепь подогрева лямда зондов и некоторые клапана. Запитывание идет через предохранитель №34, он стоит в боковой панели и подписан как «Motorsteuerung» переводится как управление двигателем, номинал 15А. Далее после предохранителя +12 вольт идет непосредственно на лямбды и клапана. +12 на них присутствует постоянно, включает их в нужный момент мозг, коммутируя, своими ключами, на землю, минусовой контакт. Видите как все просто?

И еще схема, продолжение.

Теперь, когда мы представляем как это все работает, можно приступить к диагностике.
Сначала разъединяем разъем лямбды и прозваниваем саму лямбду, жив ли нагревательный элемент в ней. Сопротивление должно быть 4-8 Ом.
Широкополосная лямбда, которая называется «Зонд 1» в диагностике, и имеет 6ти контактный разъем, проверяем сопротивление между контактами 3 и 4. В 4х контактной лямбде, прозваниваем контакты 1 и 2, она в диагностике называется «Зонд 2». Зонд 1 стоит перед катализатором и имеет двухрядный 6ти контактный разъем. Зонд 2 стоит после катализатора и имеет однорядный 4х контактный разъем, нумерация идет от ключа.
Если нагревательный элемент звонится нормально то чистим контакты, даже если с виду чистые. Чистим их и со стороны лямбды и со стороны моторного жгута. Читку проводить НА СУХУЮ! То есть не используя всякие ВДшки и т.д. Просто пинцетом-иглой. Соответственно после чистки не надо заливать-смазывать разъем и чем либо

Вот распиновка широкополосной лямбды. Которая стоит перед катализатором.

Теперь прозваниваем контакт №3 широкополосной и контакт №1 обычной лямбды на предохранитель №34. Если все ок, то снимаем полку в ногах, снимаем реле бензонасоса и прозваниваем контакт 87А на предохранитель №34, а можете сразу снять релюшку и прозвонить с нее на лямбду. Теперь надо разобрать реле, так как скорее всего все прозвонится отлично и окромя грязи в разъемах вы ничего не найдете. Потери в реле часто бывают за счет обгоревших контактов. На них идет падение напряжения и временами из за этого вылетает эта ошибка. По этому надо разобрать реле бензонасоса и почистить его. Разбирается реле очень просто. Отверткой отщелкиваете верхний кожух и все
Вот эта релюшка и ее номера.

Сняв корпус видим контакты. Двойные контакты на бензонасос, а один на лямбды и клапана.

Сняв пружинку и отодвинув подвижную контактную группу видим такую картину. А именно видим четко выраженные следы электро эрозии контактов. Обгорели в общем, что не мудрено, года свое берут На фото у меня еще не запущенный случай.

Чистим контакты жестким ластиком, который без абразива. И вообще, все контакты не терпят абразивных чисток. Только жесткий ластик.

Вот и все, почистили и собрали реле, поставили его на место.

Теперь можно приступить к финальному контролю, контролю под нагрузкой. Вдруг где провода подгнили в жгуте. Это коварная поломка. Без нагрузки тестер показывает ОК, а под нагрузкой идет просадка напряжения.
Для этого снимаем разъем с клапана СВВ N112 (в А6 N321), по схеме видим что его +12 подключены параллельно подогреву. Тестером вызваниваем плюсовой контакт на фишке клапана, звоним с контакта №3 6ти контактного разъема или с контакта №1 4х контактного разъема лямбды. Подключаем лямбды, встаем тестером на землю и на плюсовой контакт клапана, заводим машину и смотрим напряжение. Должно быть +12.
Если есть то все ОК, если нет, напруга занижена, то ищем где потерялась она. Ищем просто – Идем по цепочке к реле. Сначала смотрим на предохранителе напряжение, Если на нем ОК а на разъеме занижено то кидаем дублирующий провод от предохранителя до лямбды (предохранитель покачать не забудьте :-)) ). Если и на предохранителе занижено то смотрим на самом реле, для этого реле без корпуса вставляем, что б легкий доступ был к контактам. Если на реле ОК а на предохранителе занижено то кидаем дублер от реле к предохранителю… На реле всегда ОК Почему пишу про дублеры? Да по тому что многие не имеют навыков поиска таких глюков в жгуте, проще кинуть дублера и забыть про это

На этом все, данные процедуры помогут вам забыть об этой ошибке, которая у вас временами вылетала

Принцип действия лямбда-зонда

Лямбда-зонд (его также называют кислородным датчиком или кислородным зондом) установлен в выхлопной трубе перед катализатором. Корпус этого зонда изготовлен из особой керамики, которая с внешней стороны находится в среде выхлопных газов, а с внутренней — открыта воздействию окружающего воздуха. Благодаря различному содержанию кислорода в выхлопных газах и окружающем воздухе зонде возникает электрическое напряжение, которое резко возрастает, если содержание остаточного кислорода в выхлопных газах достигает определенного процента. Этот скачок напряжения происходит точно в тот момент, когда соотношение топлива и воздуха в рабочей смеси оптимально (Х=1). Если содержание кислорода недостаточно (Я. меньше 1) и рабочая смесь переобогащена, напряжение равно 0,8-1 В. Если рабочая смесь бедна (X больше 1), оно достигает величины примерно 0,1 В.

Выпускной коллектор (3) четырехцилиндрового двигателя показан снизу. Здесь установлен лямбда-зонд (2), а также трубка для подключения анализатора выхлопных газов(1). Этой трубка нужна для того, чтобы можно было измерить содержание СО перед катализатором при регулировке или проверке двигателя. Для этого необходимо снять с трубки колпачок (обозначен стрелкой)

Сигналы лямбда-зонда сообщаются в модуль управления системы впрыска или электронного карбюратора. Модуль управления вмешивается в процесс приготовления рабочей смеси с тем, чтобы соотношение топлива и воздуха по возможности приближалось к оптимальному (Х=1).

Скорость реакции лямбда-зонда на колебания содержания кислорода в воздухе и выхлопных газах различна и зависит от температуры, при которой ему приходится работать: при 300″ С он реагирует на изменение процента кислорода менее чем за 50 миллисекунд. Встроенный подогрев помогает зонду быстрее разогреться до оптимальной температуры в 600′ С. Лямбда-зонд с подогревом установлен на самый мощный четырехцилиндровый двигатель, а также на все пятицилиндровые.

Езда на автомобилях с катализатором

В инструкции к автомобилю имеются многочисленные указания по эксплуатации автомобилей с катализатором. Особенно опасна несгоревшая рабочая смесь, которая в горячем катализаторе загорается, из-за чего температура в нем поднимается до опасных пределов. Катализатор может частично расплавиться и выйти из строя.

Читайте также  Ремкомплект карбюратора — комплектация и его использование.

• Можно, не задумываясь, запускать двигатель «с горки», «с толчка» или путем буксировки в случае, если не удалось завести его стартером из-за разряженного аккумулятора.

• Попытки запуска двигателя длительной буксировкой —например, в случае выхода зажигания из строя — не допускаются. При этом в систему выпуска попадает большое количество несгоревшего топлива, что может привести к нежелательным последствиям, особенно если катализатор уже разогрет до рабочей температуры.

• Если из-за неисправности системы зажигания возникли перебои в работе двигателя, эту неисправность рекомендуется немедленно устранить. После этого избегайте езды на высоких оборотах.

• Небольшие количества несгоревшей рабочей смеси неопасны, особенно если они попадают в холодный катализатор. Это часто происходит во время ремонтных работ, например, при измерении компрессии.

• Длительная езда на полном газу также не может привести к перегреву катализатора, поскольку большой объемпроходящего через него газа до некоторой степени охлаждает катализатор. Благодаря происходящему внутри него «дожиганию» токсичных веществ его температура значительно выше, чем у выхлопных газов, поступающих из двигателя.

• В разгар лета, после того, как неделю или дольше стояла сухая погода, нельзя парковать автомобиль на площадке с сухой травой, сеном и т.п. При особо неблагоприятных условиях это может привести к пожару.

• При нанесении антикоррозийной мастики она не должна попасть на катализатор или теплозащитные щитки системы выпуска.

• Если автомобиль поднят, следует воспользоваться этим случаем и проверить исправность теплозащитных щитков.

Что еще следует знать:

• Повышенный расход масла не может повредить катализатору. Поскольку моторное масло, как и топливо, состоит из углеводородов, катализатор обрабатывает сгоревшее масло точно так же, как и сгоревший бензин.

• Присадки к топливу и моторным маслам не могут повредить катализатору. В этом можно быть совершенно уверенным, если применять горюче-смазочные материалы, выпускаемые фирмой «Фольксваген/Ауди».

• Неисправности катализатора или лямбда-зонда выявляются при анализе выхлопных газов. Имеющий термическое повреждение катализатор можно легко распознать по слышным внутри него стукам. Расплавившись, керамическая основа катализатора уменьшается в объеме и начинает болтаться в металлическом корпусе.

Автомобили с катализатором порой обращают на себя внимание неприятным запахом. Это пахнут небольшие количества иногда выделяющегося в катализаторе сероводорода (Н25), известного нам по «бомбам-вонючкам». В тех концентрациях, в которых оно выделяется в автомобиле, это ядовитое соединение совершенно безвредно. Устранить это явление невозможно. Попробуйте заправляться на другой бензоколонке, где бензин содержит меньше серы.

—>Автозапчасти и СТО —>

Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.

Все современные автомобили оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонды). Они являются очень важной составляющей системы впрыска топлива на инжекторных двигателях. При выходе из строя лямбда зонда, увеличивается расход топлива причем в разы. у меня мотор 1,6 кушал 20 литров на 100 км пробега. Для проверки лямбды не достаточно иметь простой мультиметр, так как сигнал с датчика на переходных режимах меняется практически мгновенно, и тестер просто не успевает его измерить. Поэтому было принято решение, сделать простой недорогой тестер, специально для проверки датчиков кислорода. В качестве индикации служит линейка из 10 светодиодов которая позволяет оперативно контролировать выходной сигнал с датчика и определить его исправность.

Внимание! датчики кислорода бывают одно, двух, трех и четырех проводные! Однопроводные очень старые модели с ними все понятно масса и сигнальный провод. В двух проводных датчиках черный провод сигнал, а серый масса. Трех проводные имеют 2 белых провода подогрев, черный сигнал, масса берется с коллектора. Четырех проводной датчик также как 3х проводной 2 белых подогрев, черный сигнал, серый масса.

Тестер для проверки лямбда-зонда своими руками

Схема тестера для проверки лямбда зонда довольно проста, ее сердце микросхема-генератор LM3914, которая может работать в 2х режимах, бегущая полоса или бегущая точка. на входе стоит делитель который настроен на входное напряжение 0-1 V, каждый светодиод 0,1 V. Чего как раз достаточно практически для всех типов зондов, обычно диапазон лямбда зондов 0-0,9 V.

Настройка заключается в подстройке делителя напряжения на входе тестера, подстроечным резистором. Для этого нужен регулируемый блок питания и мультиметр. Необходимо выставить напряжение 0,5 V на блоке питания и добиться загорания 5 и 6 светодиодов. т.е. средина светодиодной линейки, далее поднимаем напряжение до 0,9 V и смотрим чтоб горел предпоследний светодиод. На этом настройка окончена.
Все собрано на печатной плате размером 31 х 27 мм. светодиоды подключены проводами. Питается устройство от 3х батареек типа ААА.

Печатная плата

Что касается корпуса, здесь на усмотрение. Кто что придумает, так он и будет выглядеть.

Конечно же есть и другие варианты схем такого тестера, собраны они также на микросхеме-генераторе LM3914:

Если внимательно присмотреться к схеме каждого варианта, можно найти небольшие различия включения микросхемы, здесь выбирать только Вам!

Кислородный датчик можно проверить также простым мультиметром, зная основные параметры работы датчика.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В». Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе. Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает!

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Обманка кислородного датчика (лямбда-зонда)

Есть категория автолюбителей, предпочитающих обход различных электронных узлов автомобиля. Обманка всё решит! Здесь выскажу своё личное мнение.

Зачем отключать или выводить из работоспособности целые узлы автомобиля, превращая его в Жигули? Покупаем сразу простейший автомобиль и не морочим никому голову!

Тем не менее, приведём варианты обманок кислородного датчика

Читайте также  Выключатель сигнала торможения. чем отзывается неисправность выключателя сигнала торможения на ваз приора, калина?

Как видим по схемам обманок, они типовые. Но, покупая хороший автомобиль, нужно предполагать расходы на его содержание и обслуживание. Такие варианты отключения датчиков ни к чему хорошему не приводят!

Обманка лямбда зонда Ауди А4

Повышенные требования, предъявляемые современными экологическими нормами к качеству выхлопных газов, вынуждают производителей устанавливать на автомобили специальные устройства контроля — катализаторы. Они входят в систему двигателя и участвуют во многих процессах, а поэтому постоянно подвергаются повышенным нагрузкам.

За эффективную же работу катализатора отвечает лямбда зонд, который является специальным датчиком для измерения состава топливно-воздушной смеси, получаемой на выходе из катализатора, то есть выхлопа.

Что такое обманка лямбда зонда Ауди А4: особенности и функции

Лямбда зонд – это, по сути, датчик уровня кислорода, который контролирует его содержание в выхлопных и отработанных газах авто. На большинстве современных транспортных средств, в том числе и на Ауди 4, лямбда зондов может быть установлено два штуки (а в некоторых моделях — четыре): на входе и выходе катализатора. Это помогает более эффективно контролировать выполнение экологических норм, а также следить за работой нейтрализатора. Электронный блок управления получает сигналы, поступающие от датчика, и регулирует объем компонентов для воздушно-топливной смеси.

Основными функциями лямбда зонда являются:

  • контроль количества воздуха, содержащегося в топливной смеси во впускном тракте;
  • посылка сигналов в ЭБУ о несоответствии показателей количества топлива и воздуха в смеси;
  • корректировка параметров смесеобразования для каждого цилиндра.

Основой конструкции лямбда зонда являются элементы гальванического типа, у которых имеется твердый электролит керамического состава, выполненный из диоксида циркония. Сверху он покрыт напылением оксида иттрия и слоем токопроводящих электродов пористой структуры. Работа устройства начинается только после прогрева до температуры 300°С. За счет высокой температуры в процесс включается электролит из циркония, пропускающий сигнал об уровне напряжения на выходе.

В практике широко распространены датчики основных двух типов:

  • Широкополосный.
  • Двухточечный.

В широкополосном датчике определение содержания кислорода в смеси топлива обеспечивается посредством снятия показаний силы тока на входе. Его конструкция оснащается элементом закачки и керамическим двухточечным элементом.

Двухточечные лямбда зонды являются керамическими элементами, с нанесенным на двух сторонах диоксидом циркония. Измерение показателей смеси происходит электрохимическим способом.

Возможные неисправности, их признаки и способы устранения

И хотя кислородные датчики конструктивно просты и не отличаются сложным принципом работы, они являются одним из самых уязвимых мест моторного агрегата Ауди А4. Максимальный ресурс работы каждого элемента обычно не превышает 80-85 тысяч км пробега, после чего в работе датчика появляются погрешности, что сказывается на общей работоспособности авто.

Сначала прибор начинает работать с перебоями, считывая показания некорректно. Это приводит к тому, что параметры топливно-воздушной смеси не контролируются системой, и ее подача в цилиндры происходит в неправильных пропорциях. Они выдаются с усредненными показателями, а это в результате приводит к некорректной работе движка.

Основными показателями выхода из строя лямбда зонда являются:

  • Увеличение количества потребляемого топлива.
  • Появление перебоев в работе на холостом ходу.
  • Повышение уровня угарного газа в выхлопе.
  • Ухудшение ходовых параметров транспортного средства.

Причин, которые могут привести к выходу из строя датчиков, несколько:

  • Низкий уровень качества используемого топлива.
  • Нарушения в работе системы топливного впрыска.
  • Необходима регулировка узла зажигания автомобиля.
  • Изношенные поршни и появление выработки в цилиндрах.
  • Конструктивные поломки кислородного датчика, его корпуса или рабочего элемента.

Неработающий датчик вносит дестабилизацию в работу автомобиля. Поэтому в случае наличия указанных выше факторов следует провести осмотр системы выхлопа, которую должен проводить человек, имеющий опыт и специализацию в данной области.

Обманка лямбда зонда Ауди А4

Вышедшие из строя лямбда зонды требуют замены, а это удовольствие не из дешевых. Поэтому одним из вариантов решения проблемы с датчиками является обманка лямбда зонда Ауди А4. Эти устройства не только помогут восстановить работоспособность авто, но и обеспечат эффективную работу ЭБУ, а также предотвратят появление сигналов от катализатора о неудовлетворительном состоянии топливно-воздушной смеси.

Вариантов обманок для установки на Ауди А4 существует несколько:

  • Механические. Они представляют собой трубку из теплоустойчивого материала – бронзы или стали, которая должна быть изготовлена под конкретную модель автомобиля. За счет тонкого отверстия внутри обманки количество выхлопных газов, поступающих в лямбда зонд, ограничивается, и на выходе датчик формирует сигнал о сбалансированности топливно-воздушной смеси. Но современные блоки управления автомобилем постоянно совершенствуются, и обмануть такое устройство становится сложнее. Поэтому установка таких обманок оправдана на модели Ауди А4, выпускавшейся до 2000 года.
  • Мини-катализаторы. Такая обманка является улучшенной версией предыдущего варианта и помогает обмануть лямбда зонд не за счет диаметра отверстия, а за счет наличия внутри небольшого сегмента реального катализатора. Для 90% всех импортных автомобилей такой элемент способен справляться с поставленными задачами.
  • Электронные. Они представляют сложные электронные устройства, с включенными в конструкцию процессорами, которые помогают обмануть ЭБУ авто и сымитировать исправную работу катализатора.

Установку таких устройств, особенно сложного типа (электронных эмуляторов), при отсутствии опыта провести самостоятельно очень сложно. Поэтому решением таких вопросов должны заниматься квалифицированные автомеханики, которые имеют, помимо прочего, и специализированное диагностическое оборудование. При этом подбирать обманку также следует, исходя из модели Ауди А4, года выпуска и типа кузова.