Замена прокладки гбц в chevrolet lanos своими руками: фото и видео

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

  • Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
  • Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
  • Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

  • появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
  • при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
  • на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
  • если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
  • при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
  • прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

  • набор головок;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • пассатижи;
  • чистые тряпки;
  • герметик;
  • отвертку;
  • тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Новый расходный материал

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

  1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
  2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
  4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
  5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
  6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
  7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
  8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
  9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
  10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
  11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
  12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
  13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
  14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
  15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
  16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
  17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Ослабляем хомуты крепления

  • Далее отсоединяем датчик, определяющий давление во впускном коллекторе управления силовым агрегатом.
  • Чтобы отсоединить трубу вакуумного усилителя тормозной системы, нужно сжать усики удерживающего хомута с помощью пассатижей и переместить хомут вниз по шлангу, не разжимая пассатижей.
  • Далее нужно отсоединить трос управления заслонкой от сектора управления и отвести его в сторону.
  • Если автомобиль оборудован газовой системой, то следует ослабить хомуты, удерживающие шланги подводки газа к газовым форсункам, и отсоединить подводящий газовый шланг.
  • Затем следует отключить питание от катушки зажигания. Свечи зажигания нужно отключить от высоковольтных проводов, вынув их из катушки.
  • Открутив крепежные болты установочного кронштейна, нужно отсоединить впускную трубу от выпускного коллектора.
  • Когда все шланги, провода и датчики отключены, нужно выкрутить крепежные болты ГБЦ за три раза, каждый раз выкручивая все болты на пол-оборота. Таким образом, уменьшается напряжение.
  • Перед откручиванием болтов, нужно очистить их от масляного налета, иначе ключ может соскользнуть со шлица.
  • Открутив полностью болты, их нужно извлечь.
  • Затем, поддев отверткой, снимаем корпус распредвала, следом за ним снимаем нажимные рычаги привода клапанов, опорные сухари, извлекаем гидравлические компрессоры клапанного механизма.
  • Далее снимаем головку блока цилиндров. Она снимается в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой. Клапаны головки следует очистить от копоти и нагара.
  • Снимается головка вместе с прокладкой. Далее следует почистить поверхности, которые находятся между блоком цилиндров и его головкой. Плоскости нужно вытереть сухой тряпкой, чтобы убрать загрязнения и остатки старой прокладки. Также следует очистить отверстия для крепежных болтов головки от следов масла.
  • На очищенную и обезжиренную опору нужно нанести герметик.

    Нанесение герметика на опору головки блока цилиндров

  • Ориентируясь на направляющие втулки, нужно установить новую прокладку.
  • Желательно заменить болты крепления новыми или проверить резьбу на старых.
  • Установив ГБЦ на блок цилиндров, нужно прикрутить болты крепления согласно схеме с моментом, указанным в руководстве по эксплуатации Шевроле Ланос.

    Затягивание болтов с помощью динамометрического ключа

  • Далее все комплектующие устанавливаются в обратной последовательности.
  • После установки на штатное место комплектующих следует с помощью натяжителей и регулировочных гаек отрегулировать натяжение ремней приводов ГРМ, генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера.
  • Теперь необходимо выполнить регулировку тросика привода дроссельной заслонки.
  • После окончания монтажа заливаем охлаждающую жидкость.
  • Подключаем аккумуляторную батарею.
  • Работы должны проходить на остывшем двигателе.

    После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки — продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.

    Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

    Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

    Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

    Посадочное место прокладки ГБЦ на блоке зачищаем наждачной бумагой. Проверяем наличие направляющих. Ставим новую прокладку. ГБЦ устанавливаем осторожно, стараясь не повредить прокладку. После установки ставим постель распредвала и вставляем болты крепления. Притягиваем головку в соответствии с рекомендованным усилием и в определенном порядке.

    Устанавливаем ремень ГРМ, соединяем все датчики и патрубки. Заливаем масло и антифриз. Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры до включения вентилятора охлаждения. Он включился. Выключаем двигатель и проверяем уровень антифриза, по необходимости доливаем. Работа закончена.

    Причины перетяжки болтов ГБЦ

    Затяжка болтов ГБЦ.

    Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

    1. Ремонт двигателя , как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
    2. Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока . При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
    3. Прогорание клапанов – веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
    4. Замена связующих элементов , которая требует демонтажа головки блока.
    Читайте также  Полировка фар своими руками: как отполировать фару автомобиля из пластика и стекла

    Примерка прокладки на ГБЦ.

    Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

    Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

    Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

    Пять этапов затяжки

    В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

    Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

    1. Болты затягиваются с силой 25 Нм .
    2. Поворачиваем болты на 60 градусов , при этом приложив силу 45-50 Нм .
    3. Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм .
    4. Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм .
    5. На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов . В последней затяжке момент будет составлять – 85-90 Нм .

    Обязательное применение динамометрического ключа!

    Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

    Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

    Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

    Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

    Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

    Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

    Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

    Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

    • металлические наиболее прочные и долговечные;
    • асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
    • безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

    Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

    • обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
    • предотвращение попадания светлых примесей в масло;
    • защита зоны соединения от появления моторного масла.

    Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

    Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

    Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

    Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

    Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

    • уплотнение каналов охлаждения двигателя;
    • герметизация масляного канала подачи в головку блока;
    • создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

    Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

    Назначение ремня ГРМ

    Новый ремень ГРМ на Шевроле Ланос 1.5

    ГРМ – это прочный ремень с зубчатым профилем. Зубцы не позволяют ему проскальзывать на шкивах (на которых тоже имеются зубцы). Назначение его в том, чтобы передавать крутящий момент от коленвала к распредвалу (то есть к валу газораспределения). Кроме того, ремень ГРМ приводит в движение водяную помпу. Постоянное натяжение ремня обеспечивается специальным натяжным роликом, который обязательно должен вращаться плавно, ни в коем случае не заедать и на его поверхности не должно быть никаких загрязнений. В Шевроле Ланос 1.5 этот ремень находится слева от двигателя, его можно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

    Необходимый инструмент + расходные материалы

    Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

    • специальный динамометрический ключ с индикатором;
    • штангенциркуль или небольшая линейка;
    • набор головок и гаечных ключей;
    • головка Torx;
    • мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
    • чистая ветошь.

    Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

    Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

    • обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
    • асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
    • металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

    Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

    Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

    Советы и рекомендации

    Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

    Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

    Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

    Замена прокладки головки блока цилиндров

    При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

    Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика»), шкива распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также торцовая головка «на 13», ключи «на 12», «на 14», «на 19», динамометрический ключ.

    1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    4. Ослабьте хомут крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

    Читайте также  Где находится номер двигателя на рено дастер

    5. …и снимите шланг с патрубка впускной трубы.

    6. Ослабьте натяжение ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите ремень со шкива генератора (см. «Замена ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»).

    7. Выверните болт крепления натяжной планки генератора и отведите генератор от двигателя, повернув его на кронштейне.

    8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

    9. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и отсоедините держатель 2 моторного жгута от кронштейна.

    10. Перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления провода к шлангу, отведите моторный жгут в сторону, чтобы он не мешал работе…

    Хомут одноразового использования. При сборке не забудьте заменить его новым хомутом, чтобы провод был обязательно закреплен.

    11. …и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

    13. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика»).

    14. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой…

    15. …а затем снимите шкив.

    16. Ослабьте хомут крепления шланга радиатора к крышке термостата…

    17. …и снимите его с патрубка крышки.

    18. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

    19. Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки…

    20. …регулятора холостого хода.

    22. Извлеките из паза сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки…

    23. …а из прорези кронштейна — резиновый демпфер троса и отведите трос в сторону.

    24. Отсоедините шланги системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров, корпуса распределительного вала, воздухоподводящего рукава и впускной трубы (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

    25. Снимите воздухоподводящий рукав, отсоединив его от патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла» ).

    26. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…

    27. …и электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

    28. Отсоедините от штуцера регулятора давления топлива шланг слива…

    29. …а от топливного фильтра — отводящий шланг, сжав фиксаторы запорных элементов наконечников шлангов.

    Необходимость отсоединения шланга от топливного фильтра, а не от рампы вызвана тем, что для отсоединения его от рампы требуется специальное приспособление (см. «Снятие и установка топливной рампы» ), пользоваться которым целесообразно только при замене шланга.

    30. Отсоедините от патрубков дроссельного узла шланги подвода и слива охлаждающей жидкости, ослабив хомуты их крепления (см. «Снятие и установка дроссельного узла» ).

    31. Отсоедините от патрубков дроссельного узла шланг продувки адсорбера…

    32. …а от впускной трубы — шланг к датчику абсолютного давления.

    33. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

    34. …и отсоедините шланг от впускной трубы.

    35. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

    36. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов и снимите провода, вынув их из гнезд катушки зажигания.

    37. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления поддерживающего кронштейна впускной трубы…

    Рис. 5.4 . Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    38. …выверните два верхних болта крепления поддерживающего кронштейна…

    39. …и выведите из-под кронштейна держатель шлангов системы охлаждения.

    40. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

    41. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров к блоку в последовательности, обратной той, что показана на рис. 5.4 , в три приема: выверните болты на пол-оборота, выверните болты еще на пол-оборота, окончательно выверните болты.

    Болты крепления головки блока цилиндров можно отворачивать только на холодном двигателе.

    42. Извлеките болты и снимите корпус распределительного вала…

    43. …головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором…

    Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

    44. …и ее прокладку.

    45. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (поверхности должны быть сухими и чистыми)…

    46. …и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

    Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, то при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло несжимаемое.

    47. Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам.

    48. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

    – обязательно замените прокладку головки блока новой, повторное использование ее не допускается;

    – обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как они деформируются при затяжке и для повторного использования не пригодны.

    Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в пять этапов: 1-й — затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м); 2-й — доверните болты на угол 60°; 3-й — дополнительно доверните болты на угол 60°; 4-й — еще дополнительно доверните болты на угол 60°; 5-й — окончательно заверните болты на угол 10°;

    После первого пуска собранного двигателя, прогрева его до рабочей температуры и полного остывания после остановки доверните дополнительно болты крепления головки блока цилиндров на угол 30–50°.

    – замените новой прокладку приемной трубы системы выпуска отработавших газов, деформируемую при затяжке гаек крепления.

    49. Установите все детали и узлы в порядке, обратном снятию.

    Замена прокладки гбц в chevrolet lanos своими руками: фото и видео

    Chevrolet Lanos › Logbook › Замена прокладки ГБЦ (окончание)

    Продолжение темы. Начало ТУТ
    Прокладку головки брал в Экзисте. Взял испанскую «GLASER». Код H50080-00.

    У неё есть очень нужная «весчь» — медное уплотняющее кольцо вокруг масляного канала:

    Приложил прокладку к блоку :

    Что-бы не повредить её при установке я одел прокладку на головку (центрирующие трубки находятся именно на головке) и придерживая её пальцами установил головку на блок.

    Корпус распредвала намазал черным «ABRO» (можно мазать меньше раза в 2, в гараже было не жарко и он загустел, тоньше намазать не получилось):

    Установил его и наживил новые болты (шайбы старые):

    Код болтов 94501001.

    Затем протянул болты так, как написано в «мурзилке», используя для первоначальной протяжки самодельный динамометрический ключ.

    ДОПОЛНЕНИЕ: Когда я снял головку, то для удобства чистки снял рокера, шайбы и гидрокомпенсаторы. Иначе при наклонах и переворачивании головки всё это хозяйство само повысыпается. Все что снял, разложил на чистой тряпке в том-же порядке, как оно стояло на движке. Устанавливал обратно когда головка с прокладкой уже были на двигателе. Намазал корпус распредвала и пока герметик подсыхал – установил.

    Поставил новую прокладку выпускного коллектора:

    Вытер как смог двигатель.

    Выпускной коллектор прикрутил новыми омедненными гайками:

    Термоэкран прикрутил латунными гайками (после повторной протяжки при нагреве-остывании):

    Подключил все провода, трубки, поставил ремни, аккумулятор, залил антифриз:

    Сел за руль, перекрестился и повернул ключ…

    Движок запустился сразу. После прогрева на ХХ (включились вентиляторы) заглушил и ушел домой. На следующее утро дотянул болты головки, протянул коллектор и катализатор.

    На момент написания отчета на одометре 62 000 км — двигатель чистый.

    Price tag: 1 700 ₽ Mileage: 49,300 km

    Chevrolet Lanos › Бортжурнал › Установка ГБЦ 16V или где меня ****ли

    Суток добрых тебе мой полоумный дружок! Да, да именно ПОЛОУМНЫЙ. Я такой же как и ты!

    Приветствую мои дорогие читатели! Сегодня я хочу рассказать вам о том о чём зачастую молчат форумы или забывают те которые дают вам совет. Да и в общем рассказать каково это свапать на 1,5 литроый блок твоей ланьки 16V голову. Хочу сказать что дело это не простое, это не ваз! Стоимость з/ч здесь совершенно иная. коли ты всё таки решился на это неблагодарное дело читай тут. НЕ ДЕЛАЙ МАТЬ ЕГО ЭТОГО. Всё рвно не веришь? Ну ок.

    А теперь чуть подробнее, в иных аспектах. Чай уже рядом с вами? Понеслась!

    Читайте также  Как снять вентилятор печки ваз 2101

    Дело наверное больше всего касается Народа из России нежели Украины и м/б Польши. Т.к в России есть определённые з/ч которые всё же ходят по городу и найти их проще чем может показаться. В большом городе ещё проще с этими делами. Но чем дальше ты находишься от «центра» тем всё сложнее. Ибо есть такие з/ч которые не целесообразно покупать новыми. к ним относятся: 1. ГБЦ 16V 2. Впуск, регулируемый с 1.6 моторов. 3 Топливная рейка и форсунки с 1.6 мотора. 4. Распредвалы с ГБЦ. 5. Опора генератора 6. Опора компрессора а/с.

    Эти вещи, новые, стоят космических денег. И покупать топливную рампу за овер 6000 думаю ты не захочешь. Так что просто придётся искать это в состоянии б/у. Даже в Спб мне доставило это определённых хлопот, Что бы узнать как я нашёл рампу и впуск читай тут. Думаешь это всё? Нееет. опоры навесного оборудования. Допустим генератора. когда я счастливый поставил «гену» на его родную 8кл опору тут же в глаза бросилось что шкивы не соосны друг с другом. Т.е когда ты натянешь ремень, он порвётся или просто слетит, в лучшем случае ты просто услышишь дикий свист. Всё это значит что нужна опора от 1.6. Мне повезло я взял её за 200р, Евреи (ЕвроАвто) просят уже, кажется, 500 не падающих рублей. Да и найти её в шаговой доступности проблематично. Но и это ещё не всё! Без лишней поездки за, очередным болтиком или гайкой тебе точно не обойтись! Ибо крепёж от родной опоры так же не подходит! Один из 3-х болтов сможет тебя спасти, два других под замену! Точнее Один докупать нужно, но чует моя попка, нужны будут новые.

    Крепление А/С ещё один камешек.

    Ещё одна «мелочь» из за которой пришлось откладывать установку клапанной крышки.



    Recommendations

    Comments 20

    Какой герметик заложить между ГБЦ и постелью РВ?

    Мне вот интересно все пишут затягиваем болты как в мурзилке а что если я скачал из нэта несколько мурзилок и в них о разборке головы нет ни слова в том числе и о усилии и порядке зажатия болтов. Может хоть кто небуть подкинет ссылку на мурзилку или подробную инфу о силе и затяжке болтов в НЬЮТОНАХ ато в градусах ключик покупать не охота?

    > ато в градусах ключик покупать не охота?

    Его и не нужно покупать. Если глазомер совсем сбит, можно на куске картона отметить необходимый угол и использовать эту картонку при затяжке.

    Подскажи а можно ли снять голову без демонтажа выпускного коллектора?

    Насколько я знаю сущ. 2 варианта: — либо откручиваем вып.коллектор от головки — 10 гаек. — либо откручиваем вып.коллектор вместе с катализатором — 3 болта (гайки)

    В моем случае первый вариант был проще — т.к. гайки расположены удобно и не прикипели, открутились обез каких либо проблем. И еще нужно учитывать, что ГБЦ сама по себе не легкая + выпуск + коллектор. Снять этт дело такое, а вот поставить обратно, не ёрзая всю конструкцию по новой прокладке — будет нелегко.

    Ко всему сказаному могу добавить, у кого нет удлиненной головки на 17, не спешите ее покупать ;). Цены сейчас кусючие на хороший инструмент… Болт шкива коленвала откручивается и стандартной 17 головкой надетой на удлинитель длиной от 75 мм и больше. Тем кто подумывает заменить термостат на более горячий, советую совместить эту операцию с заменой прокладки ГБЦ, т.к. в данном случае добраться до термостата не составит уже труда

    Замена прокладки ГБЦ Дэу Ланос, течет антифриз

    Прокладка ГБЦ Daewoo Lanos живет в среднем 150 000 (км) пробега. Износ прокладки головки блока цилиндров вызывает следующие проблемы:

    1. Подмес антифриза в моторное масло
    2. Подмес моторного масла в антифриз
    3. Сгорание масла/антифриза в цилиндрах (выхлоп густым белым дымом)
    4. Протекание масла/антифриза по контуру фланца ГБЦ

    Стоит отдельно заметить, что демонтаж ГБЦ по любому из поводов и на любой отметке пробега сулит замену прокладки головки блока цилиндров на полностью новый аналог. Повторно использовать когда-то прижатый ГБЦ уплотнитель недопустимо !

    Работа по замене прокладки ГБЦ Дэу Ланос является достаточно трудоемкой. Чтобы добраться до уплотнительного элемента, придется разобрать и демонтировать: узел ГРМ, клапанную крышку, выпускной коллектор и головку блока цилиндров.

    Нужно брать в учет и объем сопутствующих работ. Нередко мастера пользуются случаем и обслуживают поршневую группу и клапанный узел. Подобный сервис является очень объемным, длительным и трудоемким, что влечет за собой соответствующие финансовые расходы .

    Процесс замены прокладки ГБЦ Daewoo Lanos

    • Останавливаемся на смотровой яме. Взводим рычаг ручного тормоза.
    • Дожидаемся полного остывания двигателя.
    • Снимаем аккумуляторный блок, предварительно откинув токоведущие провода. Начинать нужно с провода «-«.

    • Откручиваем вентиль слива охлаждающей жидкости на радиаторе Daewoo Lanos, сливаем антифриз в подставленную заранее емкость.

    • Отсоединяем проводную колодку от датчика температуры входящего воздуха.

    • Снимаем воздухопровод. Предварительно нужно ослабить хомуты на патрубке корпуса воздушного фильтра, дроссельной заслонке и продувке картера.

    • Демонтируем корпус воздушного фильтра, предварительно выкрутив крепеж.

    • Отсоединяем проводную колодку от регулятора холостого хода Дэу Ланос.

    • Отсоединяем провод от датчика положения дроссельной заслонки.

    • Снимаем трубку датчика давления со впускного коллектора.

    • Отсоединяем шланг вакуумного усилителя.

    • Отсоединяем трос управления дроссельной заслонкой Daewoo Lanos.

    • Отсоединяем газовый шлангот форсунок.

    • Снимаем провода с газовых форсунок.

    • Снимаем провода с бензиновых форсунок.

    • Отключаем провод от датчика температуры антифриза.

    • Отсоединяем шланг от регулятора давления топлива.

    • Отсоединяем шланг сброса топлива от топливной рампы.

    • Вынимаем шланг подачи топлива, предварительно сжав фиксаторы.

    • Отсоединяем топливную рампу, предварительно выкрутив крепеж.

    • Снимаем клемму «-« системы управления двигателем.

    • Отсоединяем проводную колодку от модуля системы зажигания.

    • Демонтируем модуль системы зажигания.

    • Отключаем провод от датчика температуры антифриза Дэу Ланос.

    • Отсоединяем патрубок вентиляции картера.

    • Снимаем патрубок охлаждения двигателя.

    • Демонтируем выпускной коллектор. Предварительно нужно щедро обработать весь крепеж WD-40.

    • Снимаем верхнюю переднюю защитную крышку ГРМ.

    • Ослабляем натяг ремня привода вспомогательных агрегатов. для этого нужно открутить гайку крепления генератора.

    • Вывешиваем переднее правое колесо на домкрате.
    • Устанавливаем ГРМ в положение ВМТ. Предварительно нужно задействовать 4 (5) передачу .

    • Ослабляем затяжку болта на шкиве ГРМ.

    • Снимаем шкив ГУР.

    • Ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем его.

    • Снимаем шкив ГРМ.

    • Снимаем заднюю верхнюю защитную крышку ГРМ.

    • Снимаем патрубок охлаждения двигателя.

    • Откручиваем болты ГБЦ по приведенной ниже схеме.

    • Демонтируем картер распредвала.

    • Демонтируем ГБЦ.
    • Убираем старую прокладку.
    • Тщательно зачищаем фланцы ГБЦ и блока цилиндров Daewoo Lanos.
    • Ставим новую прокладку ГБЦ.
    • Проводим сбор узла в обратной последовательности.

    Что было использовано в процессе замены прокладки ГБЦ Дэу Ланос

    1. Набор ключей
    2. Набор отверток
    3. Набор шестигранников
    4. Плоскогубцы
    5. Емкость для слива антифриза
    6. Домкрат

    Нужна будет и новая прокладка ГБЦ. Специалисты не рекомендуют экономить на данном уплотнительном элементе. Лучше взять дорогой оригинал.

    Помимо всего прочего, владельцу авто нужно быть готовым на сопутствующие финансовые расходы . В ходе демонтажа ГБЦ может выясниться, что изношен ремень, ролики и помпа ГБЦ. В замене могут нуждаться и клапана, гидрокомпенсаторы, сальники и направляющие клапанов.

    Иногда выясняется, что разбиты вкладыши шатуна, а поршневые кольца заметно сточились. Могут прогорать головки поршней. Как уже понятно, все эти элементы нуждаются в замене.