Ревизия привода ford focus 1 — осмотр шрусов и замена смазки. когда и как происходит замена смазки в шрусах фокус 1-го поколения

Осмотр приводного вала и замена смазки ШРУСа Форд Фокус

218 0 178k

Главное о чём хочется донести, в статье про привод колес Фокуса, до автовладельца. Что помимо осмотров, в приводах (ШРУСах) необходимо регулярно менять смазку, первую замену необходимо сделать после не большого пробега после окончания срока гарантии, усреднённая величина для машин, проходящих эксплуатацию в городских условиях, – это примерно 150 тысяч км.

Привод Ford Focus I

Осмотр состояния приводов колёс автомобиля необходимо проводить, что поможет вовремя заменить пыльник и продлить работу дорогостоящей детали, наиболее удобный повод – подготовка к новому сезону эксплуатации, во время смены шин, замены тормозных колодок, в общем, когда есть повод хорошо рассмотреть пыльники шрусов, также, если появились подозрительны косвенные признаки замасливания на месте стоянки или следы смазки по траектории полёта, если пыльник повредился это арки колёс и другие детали на пути полёта смазки из вращающихся деталей. Считаю, что даже при успешной работе шрусов, замена смазки просто необходима, средние величины первой замены 150 тысяч километров, что я в своё время и сделала. В данном обзоре работы по замене смазки, в шарнирах равных угловых скоростей Форд Фокус 1, проводились при пробеге 300 тысяч км. И с наружи, и внутренности шрусов, я промывал тёплой водой с добавлением стирального средства. Брал жидкое средство для машин-автоматов объемом 1 литр, просушивал детали методом обтирания и выдерживания в потоке горячего воздуха от маленького нагревателя с вентилятором. Время такой сушки составило от 30 до 40 минут, детали нагрелись до 40-60 градусов, что позволило полностью удалить влагу! Также применение таких методов позволяет соблюсти экологичность, емкости для промывки были изготовлены из 5 литровых канистр. В такие-же б/у канистры – грязная вода со смазкой и была слита, вопрос по сдаче такой воды у меня пока остаётся открытым. Также работа по промывке в воде исключила неприятный запах бензина и других летучих нефтепродуктов.

Более глубокие познания в механической передаче вращения с непостоянно совпадающими ведущей и ведомой осями и реверсе вращения можно подчерпнуть в свободном доступе на пространстве интернета. В моём обзоре подчеркну, что чем меньше углы излома оси гранаты ШРУСа из КПП и оси гранаты шруса в колесе, тем лучше работается приводу, тем долговечней он будет работать, при увеличении изломов срок шруса резко уменьшается, раньше появляются вибрации и хрусты.

Как пример: вывод из этого – что поднимая машину за счёт проставок передних амортизаторов, углы излома увеличиваются, что может привести сразу же к неприятной вибрации при интенсивном разгоне.

Для смазки шруса мною первый раз была выбрана смазка ШРУС-4 с дисульфидом молибдена без содержания меди. Смазка была заложена и в гранату колеса и гранату КПП.

Заполнение гранат 150-200 грамм в гранату, у КПП там где есть трипоидное устройство с игольчатыми подшипниками желательно добавить 10 мл. трансмиссионного масла (или моторного). За неимением рабочих больших хомутов на пыльниках, я применил накручивания синтетического жгута, диаметром 0,5 — 1 мм с усилием 8-16 кг, сделал 5-7 оборотов, окончания завязал тремя обычными узлами, отрезал, до 2-3 мм опалил, один хомут я проклеил клеем секунда (везде продаваемый с Цианоакрилатом), а три, промазал эпоксидкой. В результате на всех четырёх получилось сплошное пластиковое кольцо, по прошедшему времени работы, такой герметизации, подтверждаю надёжность такого метода хомутирования. Маленькие диаметры хомутов пыльников остались заводские. На автомобиле Ford Focus 1 на правом шрусе применен дополнительный подвесной подшипник, я его также вскрыл и поменял в нём смазку, уплотнения аккуратно поддеваются затупленными иглами.

Операцию при замене смазки целесообразно проводить попутно с другими работами, связанными со снятием (частичным снятием) шрусов, это замена передних стоек-амортизаторов, замена сцепления и тому подобные!

При полностью вывернутых колёсах на поворот и прокатке с таким положением на площадке звуков хруста и вибраций нет.

По внешнему виду рабочих мест видно, что есть изменения, цвет закалки стёрт, на ощупь, места выработки не пальпируются, то есть износ поверхности гранат около 0,01 — 0,05 мм.

Удачных дорог, Вам, уважаемые читатели, соблюдайте правила ПДД и технику безопасности труда!

Сделанными фото хочу показать как выглядят шрус из нутрии, повторюсь 300 тысяч км пробега смазка до 150 тыс.км заводская, с 150 до 300 тыс.км ШРУС-4:

Шрус внешний. (Р)

шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод

• «
• .. / 34
• »

• «
• .. / 34
• »

Замена пыльника внешнего шруса

моменты затяжки резьбовых соединений:

ступичная гайка — 316Нм
болт крепления кулака к шаровой — 20-25Нм

— трещотка 12″
— съемник гранаты внешнего шруса
— вороток 70-80мм
— головки 13мм, 15мм, 32мм
— адаптер для бит 12″
— бита Torx 30
— плоская отвертка
— крестовая отвертка или головка на 6-7 для затяжки червячных хомутов

1) Снимаем колпачок ЦО (если есть) с диска, и головкой на 32 ослабляем ступичную гайку и гайки крепления колеса. Откручиваем болт, крепления пальца шаровой, из поворотного кулака, и снимаем его с нижнего рычага.
2) Поднимаем авто, снимаем колесо и откручиваем гайку ЦО. Ставим коробку на нейтраль, выворачиваем руль в сторону (в право если работаем с правым валом). Отводим узел подвески (стойка, кулак, тормоза) в сторону от коробки и вытаскиваем вал из ступицы. Перед этим можно легонько постучать киянкой по валу чтоб сдвинуть его в ступице. При извлечении вала действуем аккуратно, чтобы случайно не извлечь трипоид из гранаты внутреннего ШРУСа. Он в ней никак не зафиксирован. Устраиваем вал на подставку, опять же из-за внутреннего ШРУСа.

3) Отмываем вал, снимаем старый пыльник. Оттираем с вала смазку.

4) Устанавливаем на вал съемник, и подкручивая 2 болта, на съемнике, отсоединяем гранату от вала.

5) Оттираем вал от смазки, если есть новое стопорное кольцо, то устанавливаем его, если нет, то разгибаем старое и ставим его обратно в паз вала. Одеваем, на вал, новый пыльник с хомутами
6) Разбираем гранату (предварительно пометив взаимное расположение гранаты и сепаратора), вращая сепаратор вынимаем шарики (раскладываем так чтобы положить их обратно в том же порядке), после вытаскиваем сам сепаратор. Все оттираем от смазки и собираем обратно.
7) Укладываем 60-70гр смазки в центр гранаты и
одеваем ее на вал. Чтобы пройти стопорное кольцо легонько подбиваем гранату резиновой киянкой.

Докладываем остатки смазки в пыльник и надвигаем его на гранату. Фиксируем хомуты, при использовании червячных хомутов: лента должна вращаться по ходу движения чтобы не набирать мусор, винты по валу должны располагаться с разных сторон, чтобы не добавлять дисбаланса.
8) Отгибаем гранату в сторону и немного отпускаем один из хомутов, выпуская тем самым лишний воздух. Затягиваем хомут и начинаем вращать внешний ШРУС. Таким образом мы без нагрузки распределяем смазку по гранате и проверяем плавность хода сепаратора+шариков внутри гранаты.

С одетым пыльником везем себя аккуратно, желательно обмотать его ветошью чтобы не прорвать.

9) Собираем все в обратном порядке, окончательную затяжку ступичной гайки проводим когда авто будет на колесах.
10) Первые 10 км двигаемся неспешно, во время остановок выворачиваем колеса и осматриваем вал на предмет протечки смазки.

Замена ШРУСа Ford Focus

Основным и самым характерным показателем того, что шрус необходимо заменить — это хруст при езде по неровностям. Также, если есть возможность заехать на развал-схождение – можно увидеть люфт колес. В таком случае необходимо срочно производить замену данной детали.

Для данной процедуры потребуются следующие инструменты:

1. Набор головок и ключей.
2. Пассатижи.
3. Набор отверток.
4. Необходимые инструменты для демонтажа приводов передних колес.
5. Комплект хомутов (идет в комплекте с шарнирами)

Замена ШРУСа

Замену шруса рекомендуется производить в сервис центрах, но, если такой возможности нет, можно заменить и своими руками на смотровой яме, в гараже или на боксе. Процедура замены может занимать от 3 часов до целого дня, в зависимости от наличия специальных инструментов и навыков. Процедура замены:

1. Для начала необходимо демонтировать привод переднего колеса со стороны заменяемого шруса.
2. Очистить элементы привода переднего колеса от грязи и сколов.
3. Осуществить проверку наружного шарнира равных угловых скоростей. Шарнир должен проворачиваться без рывков и заеданий, легко. В обратном случае необходимо заменить шарнир. Шарнир также необходимо заменить, если на нем присутствуют радиальные и осевые люфты.
4. Проверить внутренний шарнир угловых скоростей. Так же, как и в предыдущем пункте, данный шарнир должен легко перемещаться во всех направлениях. Не должно быть ни люфтов, ни рывков, ни заеданий. В противном случае – замена.
5. Осмотреть чехлы защиты шрусов. При наличии трещин, разрывов и деформаций чехлов – заменить.
6. Проверить приводный вал колес. При наличии деформации или повреждений — заменить.

Замена наружного шарнира

1. С помощью отвертки отсоединить замок хомута большого чехла наружного шарнира. (Данные хомуты одноразовые, необходимо их менять при каждом снятии)
2. Сдвинуть чехол защиты корпуса с наружного шарнира.
3. Сбить обойму шарнира из вала с помощью молотка.
4. Извлечь наружный Шрус от шлицев вала.
5. Извлечь стопорное кольцо из проточки, которая расположена на валу. (Стопорное кольцо необходимо менять при каждой разборке. Как правило, новое кольцо входит в комплект с новым шарниром)

1. Извлечь малых хомут защитного чехла аналогичным методом снятия большого хомута.
2. Снять защитный чехол. Рекомендуется менять чехол на новый, при установке шарнира равных угловых скоростей.
3. Заполнить полость наружного шарнира смазкой (приблизительно 100 грамм) перед установкой его на необходимое место. Как правило, в качестве смазки используют молибденовый смазочный материал для шарниров.
4. Установка чехлов и других деталей производится в порядке, обратном снятию. Во время монтажа шарнира на вал необходимо напрессовывать его, нанося удары молотком до момента закрепления обоймы шарнира стопорным кольцом. Перед закреплением защитного чехла большим хомутом, необходимо выровнять давление воздуха в чехле. Это можно сделать с помощью отвертки, оттянув край чехла.
5. Устанавливать хомуты необходимо с идентичной маркировкой от старых. Диаметр большого хомута – 86,5 мм. Малого – 36,5 мм.

Замена внутреннего шарнира

1. Снять хомут защитного чехла внутреннего шарнира.
2. Снять хомут, который крепит чехол шарнира к валу.
3. Сдвинуть чехол с корпуса внутреннего шруса.
4. Снять корпус шарнира равных скоростей с привода.
5. Сделать метки расположения шарнирной ступицы и вала.
6. Поддеть стопорное кольцо шарнира отверткой.
7. Вынуть стопорное кольцо из проточки, которая расположена на валу. (Стопорное кольцо впоследствии рекомендуется заменить новым)
8. Снять ступица и ролики со шлицев вала.
9. Снять также чехол защиты внутреннего шарнира.
10. Очистить все детали шарнира от загрязнений. В данном случае рекомендуется использовать керосин.
11. Осмотреть ролики, ступицу и плоскости корпуса шарнира на наличие вмятин, сколов, коррозии. При наличии вышеперечисленных элементов – срочно заменить необходимые детали. Ролики должны вращаться свободно, без заеданий и лишнего шума. При наличии дефектов, весь внутренний шарнир необходимо менять комплектом.
12. Установка чехла и других деталей производится в порядке, обратном снятию. Хомуты необходимо ставить новые. Маркировка новых хомутов должна совпадать со старыми. Диаметр большого хомута чехла внутреннего шарнира – 80,5 мм. Малого хомута – 41.7 мм.
13. Шарнирную ступицу на шлицы вала необходимо устанавливать по ранее отмеченным местам.
14. Стопорное кольцо-фиксатор необходимо также установить новое.
15. Полость внутреннего шарнира необходимо заполнить смазкой (приблизительно 100 грамм) Как правило, в качестве смазки используют молибденовый смазочный материал для шарниров.
16. Перед закреплением защитного чехла, необходимо выровнять давление внутри и снаружи, оттянув край чехла отверткой.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Как поменять смазку в ШРУСах

Некоторые автолюбители не знают названий узлов машин. Поэтому в процессе ремонта или же во время общения со специалистами сервиса могут возникнуть сложности. ШРУС – это шарнир угловых скоростей.

Существует два вида:

• внешний – для вращения непосредственно ступицы колёс;
• внутренний – для передачи крутящего момента от двигателя на колёса.

Составные части узла

Узел известен человечеству давно и незаменим в автомобилях. Конструкция отличается простотой и при правильном обслуживании будет служить безотказно и долго.

Составные части ШРУСа:

• корпус – в виде чаши;
• обойма с маслом – находится внутри;
• сепаратор – кольцевое отверстие;
• шесть шариков – как в подшипнике.

Для безотказной работы устройства требуется его своевременное обслуживание. Поскольку в узле есть трущееся детали, то требуется их смазывать в целях:

• уменьшения трения;
• уменьшения износа;
• понижения нагрузки на трущиеся части;
• защиты металла от коррозии.

Масло недолговечно и периодически его следует менять. Но появляются вопросы:

1. Какую смесь выбрать?
2. Как это сделать?
3. Сколько смеси набивать в ШРУС?

О смазке

У каждого узла автомобиля есть свои особенности эксплуатации и ухода. Прежде чем приобретать что-то следует прочесть инструкцию и узнать рекомендуемую смазку.

Выбор смазки

Если производитель не указывает, какую именно смазку использовать для ШРУСов, то можно воспользоваться универсальным средством. Выбирать следует тщательно, поскольку устройство эксплуатируется под серьёзными нагрузками.

В автомагазинах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:

• высокой вязкостью;
• прочностью.

Это требуется для удержания вещества на поверхности движущихся деталей даже при высоких температурах. Масло отличает:

• неизменность характеристик при изменяемых условиях;
• антикоррозийные свойства;
• способность долго сохранять свои первоначальные характеристики.

Когда менять смазку

Замена вязкого вещества в ШРУСАх производится в следующих случаях:

• при пробеге узла свыше 100 тыс. км.;
• при замене пыльника узла;
• при замене самого ШРУСа.

Количество необходимой смазки при замене указывается:

• в руководстве по эксплуатации автомобиля – не всегда;
• на упаковке – всегда.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Алгоритм разбора при замене:

1. Открутить гайку ступицы.
2. Отбросить шаровые.
3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
4. Отогнуть стойки.
5. Достать деталь.
6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

1. Забить дно гранаты смесью.
2. Собрать шарнир.
3. Установить стопорное кольцо.
4. Вбить ось.
5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
6. Забить смесью весь узел.
7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

1. Надавить на сепаратор с шариками.
2. При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
3. Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Смазка

Алгоритм замены смазки:

1. Вычистить все детали от старого вещества.
2. Промыть и просушить.
3. Осмотреть детали на повреждения.
4. Заложить смазку в стакан.
5. Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
6. Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
7. Удалить лишнюю смазку.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Замена без разбора

Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:

1. Снять сам ШРУС с машины.
2. Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
3. Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
4. Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
5. Поставить деталь на место.

Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.

Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.