Ремонт и замена volkswagen tiguan своими руками

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Как своими руками поменять ремень и генератора на кроссовере Volkswagen Tiguan

Автомобиль Volkswagen Tiguan является популярным представителем сегмента компактных кроссоверов. Машина пользуется заслуженным спросом среди российских автомобилистов.

Модель получилась довольно надёжной. Но определённые проблемы всё равно возникают по мере эксплуатации.

Одним из узлов, с ремонтом которых сталкиваются владельцы Tiguan, является генератор, а также его ремень. Система служит долго. Но при некоторых обстоятельствах может потребовать ремонта, замены или настройки раньше регламентированного срока.

Что указывает на растянутый ремень
Как выполняется подтяжка
Как заменить ремень
Как поменять генератор
Моторы TSI 1,4 и 1,5
Двигатели TDI
Двигатель TSI 2.0

Что указывает на растянутый ремень

Первое, на что должен обратить внимание автомобилист, — это признаки растянутого генераторного ремня. Проявляется эта неисправность в виде некоторых характерных симптомов.

Самый основной признак — это визг или свист в процессе работы силового агрегата на Volkswagen Tiguan. Причём так же ремень себя ведёт и на многих других автомобилях.

Наиболее отчётливо свист можно услышать в момент запуска двигателя, и при повышении оборотов. Но не только из-за ремня генератора может появляться свист. Похожим образом ведёт себя и ремень газораспределительного механизма, а также гидроусилителя.

Смотрите и на дополнительные признаки. Проще всего заглушить двигатель на Tiguan, а затем вручную проверить натяжение. Для этого достаточно поднять капот, и рукой надавить на ремень. Если элемент при этом заметно прогибается, то натяжка слабая. Нужно исправлять проблему.

Обычно неисправным ремень считается в тех случаях, когда прогиб составляет более 10 мм. Но многие владельцы Tiguan сходятся во мнении, что допускать прогиба ремня более чем на 5 миллиметров нельзя. Иначе он быстро износится и в самый неподходящий момент выйдет из строя.

Если был обнаружен сильный прогиб, превышающий норму, тогда начать стоит с попытки его подтянуть.

Как выполняется подтяжка

Выполнять натяжение ремня не так сложно. Для этого в конструкции немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan предусмотрен специальный регулировочный винт. Он же регулировочный болт.

Это надёжный и современный способ крепления и регулировки, который пришёл на смену регулировочным планкам.

Сейчас винты ставят на все премиальные иномарки, а также на большинство среднебюджетных и недорогих машин. Разумеется, Tiguan исключением не стал.

Чтобы своими руками подтянуть ремень, необходимо выполнить следующие манипуляции:

ослабить верхнюю и нижнюю затяжку генерирующего устройства;
сделать одно вращение винта регулировки в направлении часовой стрелки;
проверить текущее натяжение ремня;
провернуть винт примерно на 1/2 оборота;
затянуть крепления генератора;
выполнить пробный пуск двигателя.

Если натяжение всё ещё слабое и при запуске двигателя появляется свист, тогда всю проделанную операцию требуется повторить.

Учтите, что сразу делать несколько оборотов винтом регулировки нельзя. Из-за этого натяжение может оказаться слишком сильным. И тогда элемент порвётся, деформируется, либо очень быстро израсходует свой ресурс при последующей эксплуатации.

Если многократное повторение операции не даёт никакого результата, тогда ремень слишком растянут. Он уже не способен выполнять свои функции. И здесь только одно решение — это замена элемента.

Как заменить ремень

В случае с кроссовером Volkswagen Tiguan замена ремня генератора выполняется сравнительно просто. Обращаться к специалистам не обязательно. Все работы можно провести своими руками.

Здесь предварительно следует познакомиться со схемой ремня генератора на Tiguan, после чего успешно его снять и поставить новую деталь.

Покупать рекомендуется оригинальные запчасти или хотя бы аналог высокого качества. Иначе Tiguan на дешёвом китайском ремне долго проездить не сможет. Придётся заново тратить время, деньги и силы на ремонтные работы.

Хотя работа не сложная, но определённая сноровка местами потребуется.

заглушите двигатель, скиньте минусовую клемму с аккумулятора;
уберите защитный кожух с моторного отсека;
теперь доберитесь до самого ремня;
внизу узла располагается болт натяжителя, под который требуется головка на 17;
над этим болтом идёт отверстие, в которое следует вставить шпильку, и тем самым зафиксировать механизм вашего натяжителя;
теперь натяжитель необходимо отвести по направлению часовой стрелки;
обязательно в этот момент вставьте стопорную шпильку;
у механизма тугая пружина, из-за чего обычной головкой может не получиться;
тогда воспользуйтесь воротком примерно в 60 сантиметров длиной;
можно начинать аккуратно стягивать ремень с генерирующего устройства, компрессора, а также шкива коленчатого вала;
на этом этапе снятия несколько мешает патрубок от интеркулера, но обойти можно;
в крайнем случае придётся демонтировать патрубок, если он идёт без сужения;
чтобы упростить задачу, а также не трогать патрубок, можно действовать под автомобилем;
для этого нужно загнать машину на эстакаду или яму, а также снять защиту двигателя.

Всё, теперь ремень можно стягивать, а затем устанавливать новый.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

Параллельно, если есть такая необходимость, меняется ролик натяжителя.

Сначала ремень следует натянуть на шкив коленчатого вала. Увы, это делать придётся чуть ли не на ощупь, поскольку патрубок интеркулера будет мешать. Плюс места там откровенно немного. Но вы справитесь.

Внимательно наблюдайте за тем, чтобы ремень ровно вошёл во все роликовые канавки.

Следов натяжка осуществляется на компрессор кондиционера, на сам генератор и в завершении на ролик натяжителя.

Натяжитель следует натянуть, после чего убрать стопорную шпильку и опустить ролик. Убедитесь в том, что ремень правильно сел на каждый из роликов, а также в канавки.

Опробуйте результат своей работы, запустив двигатель.

Как поменять генератор

Решение заняться снятием генератора на Tiguan сопровождается его выходом из строя. На таких надёжных немецких автомобилях как Volkswagen Tiguan это происходит не часто. Но и исключать подобное развитие событий нельзя.

Если же замена генератора на Tiguan стала прямой необходимостью, тогда работу можно выполнить и своими руками.

Поскольку схема генераторов на Tiguan может быть разной, в зависимости от комплектации и установленного двигателя, стоит отдельно рассмотреть несколько вариантов проведения таких работ.

Моторы TSI 1,4 и 1,5

Для работы потребуется подготовить динамометрический ключ.

Процедура выглядит следующим образом:

заглушить мотор и выключить зажигание;
если двигатель горячий, дать время остыть;
снять минусовой провод с аккумуляторной батареи;
демонтировать натяжитель ремня генерирующего устройства;
убрать компрессор климатической системы с кронштейна;
закрепить компрессор так, чтобы он не нагружал шланги и трубопроводы;
открутить пару винтов на генераторе;
если устройство не снимается, вернуть винты и прокрутить на 2 оборота;
аккуратно постучать по головкам крепежей боком молотка;
убрать генератор с подключёнными проводами;
отключить электроразъём;
поддеть, а затем аккуратно снять колпачок;
открутить крепежную гайку и снять клемму;
забрать демонтированный генератор из подкапотного пространства.

При установке нового генерирующего устройства следует действовать в обратной последовательности.

Касательно момента затяжки следует уточнить в руководстве по эксплуатации. Для разных комплектаций он может отличаться.

Двигатели TDI

Также популярными являются кроссоверы Volkswagen Tiguan, на которые устанавливаются турбированные дизельные силовые агрегаты.

Они предъявляют свои требования в плане процедуры замены генератора. И выглядит она так:

заглушить мотор, выключить зажигание и снять клемму с батареи;
демонтировать ремень;
убрать натяжитель;
на версиях BiTurbo следует также убрать кожух с вентилятора, радиатор, исполнительный механизм терморегулирующей системы и насос системы охлаждения наддува;
в комплектациях с климатической установкой снять компрессор и аккуратно его закрепить на передней панели;
открутить винты крепления генератора;
аккуратно потянуть устройство, чтобы убедиться, что оно снимается с кронштейна;
отключить электроразъём;
отвёрткой поддеть, а затем снять колпачок;
открутить гайку крепления клеммы;
отключить хомут с проводами;
потяните генерирующее устройство вниз и вправо в моторном отсеке.

Остаётся только выполнить обратную сборку, но уже с новым и надёжным генератором. Желательно оригинальным, рекомендованным немецким автопроизводителем.

Двигатель TSI 2.0

В случае с этим мотором потребуется не только динамометрический ключ, но также и специальный комплект заглушек для мотора. Их можно найти по каталожному номеру VAS 6122.

Сам процесс замены генератора на Volkswagenе Tiguan с двухлитровым мотором TSI выглядит так:

заглушить мотор, вытащить ключ из замка, снять клемму с батареи;
снять кожух с вентилятора;
демонтировать ремень, а также открутить пару крепёжных винтов корпуса генерирующего устройства;
ослабить хомуты и снять воздушный шланг;
открытие патрубки и разъёмы прикрыть с помощью заглушек;
ослабить и снять шланг жидкости охлаждения;
снять хомут и открутить винты крепления;
убрать электроразъём;
снять воздуховод с правой стороны;
демонтировать компрессор и убрать его в сторону;
освободить жгут с проводами;
открутить ещё пару крепёжных винтов, после чего снять генератор;
отключить разъём, поддеть и снять колпачок;
открутить гайку, которая удерживает клемму;
снять генератор, смещая его вниз к центру машины.

И далее сборка в обратной последовательности.

Решить проблему с ремнём генератора, а также самим генерирующим устройством на кроссоверах Volkswagen Tiguan потенциально можно самостоятельно.

Но если не уверены в собственных силах, либо возникли трудности, то лучше обратиться к квалифицированным мастерам.

Приходилось ли самостоятельно менять ремень или генератор? На какой версии Tiguan проводились работы? Какой этап оказался самым сложным? Что послужило причиной для замены ремня или генератора?

Подпишитесь, оставьте комментарий или задайте актуальный вопрос по теме!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

ford
- Ремонт
- Техобслуживание
volkswagen
- Ремонт
- Техобслуживание
mazda
- Ремонт
- Техобслуживание
skoda
- Ремонт
- Техобслуживание
audi
- Ремонт
- Техобслуживание

Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Volkswagen Tiguan

Замена ламп
volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан).

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

Перегорание лампочек наружных световых приборов на автомобиле – серьезная проблема. В темное время суток плохо освещенная машина может оказаться незаметной для других участников движения. Нарушение правил способно стать причиной аварии на дороге. Важно знать, что самостоятельные манипуляции с газоразрядными лампами Фольксвагена Тигуан чрезвычайно опасны. Чтобы заказать услугу по честной цене, обращайтесь в сервисный центр Apollo Motors. Работа для профессионалов Замена лампы на Фо…

Важно знать, что самостоятельные манипуляции с газоразрядными лампами Фольксвагена Тигуан чрезвычайно опасны. Чтобы заказать услугу по честной цене, обращайтесь в сервисный центр Apollo Motors.

Работа для профессионалов

Замена лампы на Фольксвагене Тигуан требует квалификации и опыта. Не все элементы можно поменять своими руками. Дружеские советы на тему «Как поменять свет на Фольксвагене» могут оказаться ошибочными. Опасность самостоятельной замены газоразрядных ламп заключается в том, что они запитываются высоким напряжением. Без специальной подготовки браться за работу недопустимо, ведь существуют:

На автомобиле данной марки установлены газоразрядные лампы и лампы Н7, которые находятся под высоким давлением. В процессе замены возможен разрыв ламп, поэтому перед заменой они должны остыть. Кроме того, мастера сервисов не касаются колб руками без перчаток. Если это сделать, жир с пальцев испарится и попадет на отражатель, вызвав его помутнение.

Задние фары модели Тигуан, а также фары моторного отсека, имеют острые края. Не стоит приступать к их снятию без специальной сноровки. Необходимо беречь руки и соблюдать специальные правила безопасности. Не менее сложна работа с пластиковыми колпачками и резиновыми крышками. Именно они предотвращают попадание воды под корпус фары.

При неправильной установке ламп на Фольксваген Тигуан можно вывести из строя всю систему электрооборудования автомобиля. Непрофессиональные манипуляции повышают риск короткого замыкания и возгорания авто. Выбор неправильно вольтажа и ватности выводит из строя цоколи ламп и проводку.

Преимущества сервиса

Если сработал индикатор неисправности лампы, не оставляйте проблему без внимания. Обращайтесь к нам – в сервисный центр Apollo Motors. В специализированном ремонтном цеху есть подъемник. При необходимости квалифицированные мастера снимут защиту и выполнят разборку салона.

У нас всегда в наличии штатные, галогенные и светодиодные лампы на модели VW Tiguan разных годов. Наш сервисный центр предоставляет гарантию 2 года на выполненные работы. Наличие специальных сертификатов позволяет нам выполнять ремонт без снятия автомобиля с гарантийного обслуживания в дилерском центре.

Мы оперативно заменим лампочки:

Ближнего света.
В фарах дальнего света.
Адаптивного освещения.
Освещения в салоне.
Переднего габаритного света.
Передних/боковых/задних указателей поворотов.
Передних ПТФ и противотуманных задних фонарей.
Основного/дополнительного «Стоп-сигнала».
Света заднего хода и задних габаритов.
Фонаря подсветки номеров.
Штатных ксеноновых ламп.

Автосервис Apollo Motors успешно работает на рынке Москвы более 10 лет. Наши центры находятся в ЗАО, СЗАО, ЮЗАО. Мы выполняем диагностику бесплатно и честно озвучиваем выводы. Во время замены ламп на автомобиле владелец может присутствовать в ремзоне. Стоимость замены конкретной лампы уточняйте у мастера по телефону.

Замена лобового стекла в Volkswagen Tiguan

Иногда случаются ситуации, когда владельцы авто вынуждены менять лобовое стекло в своем Тигуане. Процедура не самая приятная и перед ее проведением необходимо знать некоторые нюансы.

Обзор лобовых стекол для Volkswagen Tiguan

Выбор лобового стекла на Тигуан осуществляется, исходя из критерий: производителя, технических особенностей, стоимости самого продукта и его установки.

Технические характеристики

Технические характеристики автостекла Volkswagen Tiguan разнятся в зависимости от производителя. Ниже представлены самые распространённые:

XYG (Китай).
Лобовые стёкла не самые выносливые и качественные. Дворники быстро затираются. Стёкла мягкие по своей текстуре — царапины появляются от мелких камней, снега, льда. К этой модели сложно найти подходящую гарнитуру: датчики, фиксаторы зеркал и молдинги.
FYG (Тайвань).
Лобовое стекло идёт в наборе с кронштейном для зеркал, датчиками дождя, защитными пластиковыми картами. Автостекло оборудовано системой обогрева.
Benson (Германия, производство налажено в Китае)
Качество стекла высокое. По статистике из десяти тысяч продуктов только 3 попадаются с заводским браком.
SpektrGlass (Россия).
Автостекло имеет ровную поверхность, размеры как у оригинала. Деталь может иметь дефект отлива. Этот показатель необходимо проверять.
NordGlass (Польша).
Автостекло идёт в комплекте с датчиками дождя и креплениями для видеокамеры.

При приобретении лобового стекла для Volkswagen Tiguan нужно знать размеры, которые нужны. Первый показатель — ширина по нижней грани. Измеряется с лицевой стороны от одного нижнего угла к другому. Кривизна автостекла тоже учитывается. Второй показатель — вертикальная ширина. Измеряется с лицевой стороны от точки крепления зеркала заднего вида до низа. Кривизна также учитывается.

Лучшие производители

Производители лобового стекла для Тигуан подразделяются на классы — премиум, первый и эконом. Продукты от производителей первых двух классов стоит выбирать. Стоимость детали составляет от 4,5 до 10 тысяч рублей.

Pilkington (Франция);
Saint-Gobain (Франция);
AGC (Япония);
Jaan (Польша);
Guardian (Америка).

Важно! Лучшее лобовое стекло для Тигуана — то, которое оборудовано дополнительными необходимыми агрегатами. Обязательны датчики светя и дождя определяют уровень освещённости, загрязнённости и влаги, способны автоматически включать фары или дворники при соответствующих условиях.

Ремонт мелких дефектов на стекле

Ветровое стекло во время движения испытывает нагрузки в виде попадания мелких камней, грязи и пыли, мусора. Эти явления могут вызвать трещины и сколы. Небольшие дефекты не являются проблемой, если не закрывают обзор. Но со временем они могут превратиться в большие повреждения за счёт попадания влаги и перепада температур.

От глубины и размера мелкого дефекта зависит способ его устранения. Необходимые инструменты:

Полимерный клей;
Набор свёрл разных размеров;
Шприц и тонкими иглами;
Расширитель трещин;
Дрель;
Ультрафиолетовая лампа;
Инжектор;
Моющее средство для стёкол;
Скребок для удаления излишек клея.

Помыть стекло с помощью средства снаружи и внутри салона. Протереть насухо.
По краям трещины просверлить маленькие отверстия (не насквозь). Заполнить их полимером с помощью инжектора.
Шприцом распределить полимерный клей поверх трещины.
Удалить излишки смеси скребком.
Посветить на лобовое стекло ультрафиолетом на протяжении 20-25 минут.
Выровнять просверленные отверстия.
Вымыть стекло и отполировать.

Важно! После ремонта лобовое стекло должно обладать такими же техническими характеристиками, как и до ремонта. Повреждения в виде паутины по всему ветровому стеклу устранению не подлежат — придётся заменять деталь.

Как заменить лобовое стекло на Фольксваген Тигуан

Самостоятельная замена лобового стекла обойдётся дешевле, чем в автомастерской. Для ремонта потребуется сухое и тёплое помещение, в котором Фольксваген Тигуан должен будет простоять как минимум сутки. Герметик при температуре ниже нуля не застывает.

Подготовка к замене

Для ремонта ветрового стекла Тигуана потребуются инструменты и новая запчасть. Для демонтажа и установки автостекла необходим ассистент.

Прежде чем поменять лобовое стекло, следует помыть и поставить машину на ровную поверхность. В противном случае новое стекло может треснуть в процессе работы.

Необходимые инструменты

Они продаются как целым набором, так и по отдельности.

Комплект плоских и фигурных отвёрток;
Струна с двумя ручками;
Чистые тряпки;
Стамеска с двойным жалом;
Лопатка из жёсткого пластика;
Герметик и пистолет для его нанесения;
Малярный скотч;
Праймер грунт;
Обезжиривающая жидкость;
Острое шило или проволока;
Присоски.

Демонтаж старого стекла

Снять все датчики и зеркало заднего вида;
Открыть капот, демонтировать дворники, фиксирующая резинка и жабо.
Снять боковые элементы рамки.
Шилом сделать отверстие в старом герметике, продеть струну. Помощник в это время должен сидеть внутри машины.
Держа струну в натянутом состоянии, срезать клей по всему периметру стекла. Проводить процедуру следует аккуратно, чтоб не задеть пластик внутри салона.
Прикрепить присоски к ветровому стеклу и снять его.
Удалить остатки клея с помощью стамески, после обезжирить поверхность.

Установка нового

Края отверстия обработать грунтом.
Нанести клей непрерывающейся полосой с помощью пистолета.
Присосками взять новое лобовое стекло, вставить его в пустой проём. Сверху слегка надавить, чтобы герметик равномерно распределился по всей поверхности.
От верхней части стекла на крышу приклеить несколько полосок скотча.
Установить на места дворники и молдинги.
Зеркало заднего вида можно устанавливать спустя 6-10 часов после ремонта.

Справка: Чтобы проверить герметичность стекла, то спустя сутки машину следует помыть под сильной струёй воды. Течь может возникнуть в любом месте по периметру. Если она есть — её можно заделать герметиком.

Как ухаживать за лобовым стеклом после замены

В течение суток нельзя снимать скотч, мыть автомобиль и использовать подъёмник . Противопоказано хлопать дверьми, багажником и иными действиями вызывать тряску машины. Небольшие вибрации могут вызвать смещение лобового стекла. В течение 2-3 суток нельзя развивать высокую скорость. Рекомендуется ездить 60-80 км/ч.

Замена тормозных колодок на тигуане своими руками

Чтобы заменить тормозные колодки на Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан) совсем не обязательно обращаться на СТО, имея стандартный набор инструментов и прикупив соответствующие тормозные колодки можно легко заменить их своими руками, будь то в гараже или во дворе.

Снимаем колесо, снимаем заглушки направляющих суппорта, откручиваем их, затем отводим фиксирующую скобу и открываем суппорт. Аккуратно вынимаем колодки. Очистив посадочное место, смазываем с тыльной стороны универсальной смазкой для суппортов МС-1600.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Решил поменять задние колодки, ибо характерные звуки скрежетания наводили на такое решение. Кстати,

очередной пример прекрасной работы Официалов:
Я 2 раза был у двух ОД в Москве — Германика и Автоганза, оба раза просил проверить колодки на предмет замены и оба раза мне официально сообщили, что менять не нужно.
Вот фото того, что по их мнению менять не нужно:

Левая внутренняя колодка стерлась до метала, сточились заклепки и диск в районе заклепок…
Сам виноват, поверил ОД.

Толковой инструкции по замене именно задних колодок не нашел, облазив пару форумов, вики и драйв. Может плохо искал, но лучше напишу сам.

Итак, Вам понадобятся
1) Колодки на смену. Я взял аналог оригинала от TRW GDB 1763? т.к. они были в наличии в офисе Экзиста. Кстати оригинальные колодки Тигуан тоже TGW:

В коробке прилагаются сменные болты с фиксатором резьбы и направляющие пружинки, по которым ходят колодки.

2) Вася-диагност, VCDS или товарищ с этим девайсом для разблокировки электронного ручника. Теоретически можно у товарища перевести в сервисный режим, поехать на дачу/в гараж поменять колодки и вернуться к товарищу для включения ручника.
3) Инструмент необычный:
— ключ рожковый на 13 (или разводной)
— ключ рожковый на 15 (или педальный для байка, или разводной с узкими губками, я свой разводной точил, примерно 4 мм требуется, не больше)
— спец раздвигалка для цилиндра. У меня нет, разжимал обычной струбциной, очень неудобно. Лучше купить. Например самую дешевую тут

Яма для работ не нужна, подойдет даже штатный домкрат. С этой понятной инструкцией (надеюсь) и всеми указанными инструментами на одну сторону после снятия колеса требуется 5-10 мин. Если с извратами, то и 2 часа можно провозиться.

Порядок действий:
1) Ставим машину на ровном месте на передачу. Не на ручник. Подкладываем что то под колеса с противоположной стороны от обслуживаемого колеса.
2) Переводим ручник в сервисное положение (взял с tiguan-club.ru, спасибо oleg3110_78 уже второй раз, а он брал с пассат клуба):
«Подключаешь комп, вкл. зажигание, выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника, если стоит на ручнике), запускаешь VDSC, заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007 (Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки».
От себя добавлю, что в базовых функциях 53 блока уже есть 3 стандартных действия, которые просто нудно выбрать. Сейчас «Set pads to service position».
При этом моторчик чуть раздвигает упор цилиндров путем вращения. Я это проделал с уже снятым суппортом, по моему это неправильно.
3) Ослабляем винты колеса, поднимаем машину, развинчиваем колесо окончательно и снимаем его.
4) Можно осмотреть колодки на предмет износа через окошко:

5) Придерживая за 15ю гайку на суппорте, отворачиваем 13 болты с внутренней стороны тормозного механизма.

6) аккуратно выдвигаем скобу суппорта с цилиндром. Не натягиваем тормозной шланг и провод ручника.

Можно устроить суппорт на рычаг подвески, некоторые рекомендуют подвесить на проволоке.

7) Снимаем старые колодки в стороны от диска и направляющие пружинки с пазов отверткой.

Проверьте внимательно навправляющие, в которые вворачиваются винты суппорта. Они должны легко ходить в обе стороны поперек диска и возвращаться в серединку сами. Проверьте пыльники на повреждения.

8) Ставим сначала новые пружинки до полной фиксации:

Следите чтобы пружинки не касались диска. Да, я КО, но они могут так неправильно сесть.

#тормозные_колодки #тормозной_диск #передние_тормоза #VW_Tiguan

Передний тормозной диск и тормозне колодоки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае — влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.

5. Маленькой отверткой поддеваем фиксатор и отсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок.

6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.

8. Плоской отверткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя.

9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой. Извлекаем внутреннюю колодку и подвешиваем суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.