Замена поршневых колец

Как провести замену поршневых колец своими руками?

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива. Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9. Износ поршней, поршневых колец Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу. Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер. Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ. Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания. Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах.

Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы. Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками. Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель. Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний. Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов.

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз. Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно. Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Порядок самостоятельной замены поршневых колец

Во-первых, нужно приобрести новый комплект поршневых колец, а при покупке не забыть проверить упаковку, сами кольца.

Во-вторых, будут необходимы такие инструменты:

  • набор головок с трещоткой;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • обжим для колец;
  • ключи-шестигранники.

Приступая к работе, желательно снять поддон картера, заранее слив масло. Рекомендуется также демонтировать масляный насос и проверить его на износ.

Схема того, как делается замена поршневых колец, достаточно проста, если понятен принцип работы авто. Процесс замены колец следует выполнять в таком порядке:

  • снять клемму плюса с АКБ;
  • слить тосол;
  • снять декоративную накладку двигателя, открутив 4 гайки;
  • демонтировать впускной коллектор, сделав это в несколько этапов. Сначала вывести тросик привода дроссельной заслонки. Потом отсоединить дроссельный узел целиком, снять катушку зажигания и бронепровода. Затем снять все шланги с верхней части коллектора, запомнить всё или даже сфотографировать, чтобы не возникло путаницы во время сборки. Ослабить все хомуты, соединяющие верхние и нижние патрубки;
  • снять клапанную крышку, выкрутив все болты и отсоединив шланги;
  • снять с двигателя всё навесное оборудование;
  • демонтировать топливные шланги и отсоединить контакт, который идёт к датчику включения вентилятора;
  • открутить 2 болта, которые фиксируют термостат. При этом нужно полностью снять или же сдвинуть в сторону (если это возможно при конструкции конкретного автомобиля) все шланги;
  • перейти к демонтажу ролика генератора и крышки ремня ГРМ;
  • открутить натяжной ролик ремня ГРМ, снять ремень и демонтировать шкивы распредвалов. Снять вторую часть пластмассового кожуха. При выполнении этих работ распредвал зафиксировать с помощью тонкой монтировки – это не даст ему прокручиваться;
  • демонтировать кожух с выпускного коллектора и снять сам коллектор. Выполняя сборку выпускного коллектора, вместо старых гаек лучше установить новые медные;
  • со всех датчиков мотора снять разъёмы. Снять связку проводов, идущих на форсунки;
  • снять ГБЦ, выкрутив в точно установленном порядке 10 болтов;
  • забраться под машину, причём поддон к этому времени уже должен быть снят. Открутить 3 болта на маслозаборнике и снять его, лёгко покачивая;
  • провернуть коленвал так, чтобы нужный поршень оказался в нижней мёртвой точке;
  • снять крышку шатуна и вытолкнуть наверх поршни всех цилиндров 4
  • почистить поршни от нагара;
  • снять старые и поставить новые кольца. Первым установить маслосъёмное кольцо, а в завершение все кольца стянуть специальной оправкой;
  • выполнить обратную сборку.

Замена поршневых колец закончена. Осталось проверить внутреннее состояние агрегата и убедиться в том, что всё работает качественно.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ОБКАТКА МОТОРА

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Читайте также  Пятиступенчатая коробка передач и четырехступенчатая кпп: особенности мкпп и акпп

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
  • поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Замена поршневых колец двигателя: проверка, подготовка, инструкция

Резкое падение компрессии, повышение расхода горючего и масла, проблемы с запуском двигателя — всё это может указывать на износ силового агрегата. Как правило, в этой ситуации либо поршневые кольца нуждаются в замене, либо приходится растачивать и гильзовать блок цилиндров.

Диагностика износа

Ресурс поршневых колец бывает разным. Всё зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для моторов ВАЗ — он составляет около 150-200 тыс. км пробега. Естественно, тяжёлые условия эксплуатации с частыми перегревами ДВС, применение некачественного масла, несвоевременное обслуживания двигателя приводят к более раннему выходу деталей из строя.

Признаки износа легко обнаруживаются:

  • постоянный сизый выхлоп, что объясняется некачественным съёмом масла со стенок цилиндров и выгоранием — капли смазки ощущаются рукой, если поднести её к глушителю при работающем моторе;
  • повышение давления газов в поддон двигателя, которое приводит к неожиданному загрязнению воздушного фильтра, карбюратора, утечке под сальники и прокладки — объясняется пропуском газов, образованных в ;
  • сильный дым из отверстия вентиляции картера — станет заметно, если скинуть крышку воздушного фильтра или шланг с сапуна.

Об износе элементов судят и по косвенным признакам: чёрным свечам зажигания, повышенному расходу горючего, троению ДВС и падению его мощности. Также наблюдаются провалы газа, шум при работе мотора, жор масла. Обнаружив это, надо срочно провести замер и анализ компрессии между поршнями и его цилиндрами.

Ещё один способ диагностики часто используется мотористами в СТО. Опытные мастера выявляют износ поршневой группы визуально. Они внимательно следят за работой силового агрегата — если заметно трясётся рычаг КПП, появляются нехарактерные шумы и стуки, это подтверждает догадку.

Также специалисты умеют быстро понять — мотор дымит из-за колец или колпачков. В последнем случае симптом похожий, но при резком надавливании акселератора клубы белого дыма увеличиваются. Несколько иначе ведёт себя движок при закоксовании поршневых уплотнителей — автомобиль дымит во время нагрузки, когда машина поднимается в горку. Одновременно при залегании деталей силовой агрегат теряет мощность, свечи покрываются чёрным нагаром.

Важно понимать, что возможно залегание или повреждение только маслосъемных уплотнителей. Компрессионные же в это время нормально работают. Тут уже двигатель не потеряет компрессию, но начнёт расходовать в больших количествах смазку и сильно дымить.

Износ поршневых колец обычно — это их залегание или потеря упругости. Происходит такое в результате использования некачественного масла. Двигатель начинает перегреваться, канавки поршня закоксовываться. Элементы перестают выполнять свои функции — уплотнять камеру сгорания, защищать от перегрева и регулировать толщину плёнки моторного масла.

Подготовка: необходимый инструмент

Важнейший этап любой работы, а по двигателю тем более — это подготовка. Потребуются следующие инструменты:

  • гаечные ключи;
  • набор головок с трещоткой;
  • канавочник для или обломок проволоки — подойдёт также пилочка для ногтей;
  • специальные щипцы для снятия и установки — если не удалось найти, подойдёт тонкая отвёртка с плоским жалом;


щипцы для снятия

  • универсальная хомутовая оправка для установки с затяжным воротком.

В некоторых случаях, если одновременно будет проводиться регулировка двигателя, нужно приспособление для определения верхней мёртвой точки поршня.

Выбор, покупка новых поршней

По выбору нового комплекта поршневых элементов есть грамотная инструкция:

  • обращайте внимание на внешний вид упаковки — должна иметься вся информация о производителе, материале;
  • осмотрите сами уплотнительные элементы — должна быть промаркирована верхняя сторона, на поверхностях никаких дефектов;
  • проверьте наличие инструкции, в которой описывается правильная .

Никогда не верьте продавцам, утверждающим, что изъяны на поверхностях деталей притрутся. Это откровенная ложь, от такой покупки откажитесь!

Искать комплект поршневых колец легче через интернет-магазины. Здесь удастся найти оригинальные изделия и заменители — цена поршневых колец дубликатов значительно ниже. Искать можно по VIN автомобиля или кодам старых деталей. Также имеется возможность подбора элементов по техническим данным двигателя.

Обычно выбор усложняется из-за материала. Чугун или сталь — что лучше? Кроме того, кольца могут покрываться защитным молибденовым, хромовым слоем. Очевидно, что последние будут стоить на порядок выше, так как имеют априори больший эксплуатационный ресурс. Стальные легированные изделия желательно устанавливать на турбированные моторы — обязательно с защитным покрытием. В стандартных случаях, если двигатель маломощный — более доступные, чугунные.

Что касается разницы между тонкими и толстыми изделиями. Отметим, что тонкие уплотнительные элементы выпускает ограниченное количество фирм. Стоят они дороже, предназначены для моторов, набирающих свыше 6 тыс. об/мин. Они — нестандартные. Поэтому надо понимать, что ресурс их меньше стандартных толстых.

Лучше всех производят поршневые кольца двигателя немецкие Mahle, Victor Reinz, Kolbenschmidt. Конкуренцию им составляет также японская компания Riken. Эти бренды нещадно подделывают, что нередко приводит к казусам. Поэтому следует действовать по инструкции, приведённой выше. Полезно будет ещё заранее узнавать о защитных фишках производителя, которые регулярно обновляются.

Видео: замена поршневых колец

Моторист показывает, как снимают старые и собирают новые кольца напоршни Honda CR-V RD1. Рекомендует уделять внимание конусности, хрупкости, разнице между компрессионным и маслосъёмным изделием, зазору в каждом замке. Все запчасти должны быть сухими и чистыми. Инструкция полностью для «чайников» — новичков, которые впервые это делают.

Хорошо учит, как находить правильную сторону детали. Как правило, верхняя сторона всегда маркируется производителем. Однако, если это б-у изделие или буквы T нет по какой-то другой причине, рекомендует обратить внимание на цвет поверхности. Нижняя часть уплотнителя обычно блестит, верхняя — матовая.

Инструкция: замена колец

Сначала автомобиль подготавливается: обесточивается аккумулятор, сливаются антифриз и масло из поддона картера. Затем проводится замена поршневых колец, одним из традиционных способов — со снятием ДВС и без демонтажа. Вытаскивать мотор приходится для расточки гильз под следующий ремонтный размер, если на стенках цилиндров имеется выработка — царапины, задиры и другие изъяны. Это легко проверить, сняв только ГБЦ и визуально осмотрев состояние втулок.

В остальных случаях, когда никаких дефектов нет, проводится обычная замена без демонтажа:

  • снимается поддон картера;
  • демонтируется маслонасос — проверяется и в случае износа, заменяется;
  • откручиваются крышки шатунов — обязательно маркируются места родных крышек, так как менять их местами нельзя;
  • элементы вместе с поршнями двигателя выталкиваются вверх;
  • уплотнительные детали вытаскиваются щипцами.

На этой стадии можно окончательно проверить состояние цилиндров. Если кольца сточены неравномерно, скорее всего, цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В любом случае, они нуждаются в ремонте.

Крышки для шатунов, как и сказали выше, надо помечать. Это легко делается на листе бумаге, где рисуются цилиндры двигателя и маркируются под определённый номер. После снятия бугель и его гайки, допустим, под цифрой 3, ставятся на соответствующее место.

Дальнейшие действия, если износ колец равномерный:

  • удалить нагар из канавок и днища — это называется ;
  • установить сначала маслосъёмный элемент;
  • затем поставить компрессионные — сначала второе, потом первое.
Читайте также  Присадка ликви моли в мкпп и акпп

Во время установки второго компрессионного и маслосъёмного элемента надо действовать крайне аккуратно! Они хрупкие, так как строгие требования по прочности к ним не предъявляются. Часто при сильном нажатии и обжимании они трескаются и ломаются. Первое компрессионное кольцо сломать практически невозможно.

Особое внимание надо уделить стыкам колец. Для компрессионных колец отечественных двигателей по паспорту он равен 0,45-0,60 мм. Промежуток между концами маслосъёмных элементов несколько выше. Кроме того, зазор поршневых колец не должен стоять в одну вертикальную линию. Желательно располагать каждый под углом 120° по отношению к предыдущему. Это делается намеренно, чтобы препятствовать прорыву газов в картер.

Далее поршни ставятся обратно в цилиндры. Понадобится хомутовая оправка или обжимка, иначе элементы помешают нормальной установке поршневых колец. Как правило, оправка бывает универсальной. Однако фанаты этого дела располагают специальным инструментом, изготовленным под конкретный размер поршневых колец. Это приспособление обжимает детали, после чего поршень легко вгоняется на своё место постукиванием по днищу. Перед этим внутренняя поверхность цилиндра (гильза) смазывается автолом.

Крайне важно суметь правильно установить шейку коленвала в верхнее положение. Это делается прокручиванием. Есть также специальное приспособление для определения ВМТ крайнего поршня.

На завершающем этапе двигатель проверяется. Он заводится, ему даётся время «порычать» на холостых оборотах. Если всё стабильно, нет перепадов и нехарактерного стука, операция по замене окончена. Однако новые детали должны приработаться, поэтому мотор надо прежде обкатать. Чем грамотнее это будет сделано, тем дольше прослужит силовая установка автомобиля.

Обкатывают машину не больше 2000-3000 километров, перед этим прогрев ДВС до рабочей температуры на ХХ. За время поездки нельзя сильно нагружать двигатель. В автомобиле кроме водителя никого не должно быть. На подъёмы, особенно затяжные, не заезжать. Идеально будет выбрать ровный отрезок асфальта. Также не рекомендуется повышать обороты выше 3000 — на первой тысяче это вообще категорически запрещено!

Примерная стоимость замены и сроки в автосервисах

В среднем цена замены в СТО варьируется в пределах 7-25 тыс. рублей. Конкретно это зависит от типа двигателя, его состояния, моделей используемых колец и необходимости дополнительного ремонта. К примеру, если в ходе замены выявились проблемы с цилиндрами, то в сервисе возьмут дополнительно за расточку.

Что касается прайс-листа одной лишь замены колец, то примерно он выглядит так:

  • легковые автомобили отечественного производства — 7 тыс. рублей;
  • иномарки типа седан, хэтчбек, купе — 10 тыс. рублей;
  • внедорожники, микроавтобусы — 15 тыс. рублей.

По времени это занимает 1-2 дня, если не нужно ничего растачивать. Конечно, здесь опять всё зависит от конкретного автосервиса, его загруженности.

Заменить поршневые кольца удастся легко своими руками. Только нужно действовать строго по инструкции, желательно — под руководством опытного человека.

Toyota Sprinter SE.Vintage › Logbook › Устраняем жор масла или замена поршневых колец. Часть 3. Заключение.

Далее снимаем кольца с поршней, слегка зафиксировав последний в тиски. Путать местами и стороной опять же нельзя (если снова их ставить).

Вставляем каждое кольцо по отдельности в цилиндр, поршнем уталкиваем на 87мм, щупом измеряем тепловой зазор в замках колец (по мануалу). При замерах температура окружающего воздуха не должна быть нулевой или ниже, желательно +10-20 градусов, иначе замеры будут не точными.
Тут я опять ошалел, зазор в замках всех колец находится ровно по середине между номиналом и максималом. Может уже меняли? Может, сомневаюсь. Старые кольца ставить не стал, новые (стандартные) промерял, получились около номинала.
Теперь нужно открутить шкив колена. Зажимаем шкив чем попадется, используя отверстия в нем. Непосредственно сам коленвал стопорить тут всякими деревяшками нельзя и не получится.

Откручиваем болт крепления шкива, усилие большое. Снимаем шкив. Без съемника – дело дрянь, денег жалко и город в 30 км. Решил изготовить сам из подручного материала, после нескольких неудачных попыток получилось).

Откручиваем и снимаем пластмассовую крышку, снимаем защитное кольцо ремня грм и сам ремень. Двумя отвертками осторожно снимаем шестерню колена.
Теперь внимание, для замены переднего сальника коленчатого вала можно пойти 2-мя путями: 1). Ножом (острием от колена) разрезать сальник, выдернуть и забить новый; 2). Снять масляный насос (я пошел этим путем). Для этого ослабляем 4 болта крепления компрессора кондиционера.

Откручиваем болты крепления и снимаем масляный насос

После снятия, советую не вращать шестерню насоса и коленвал до установки.

Вынимаем старый сальник, втыкаем новый

Теперь чистка.
Чистим корпус масляного насоса, маслоприемник, гбц и резьбу болтов её крепления, блок цилиндров (сопрягаемые части), поршни, особенно тщательно канавки поршней и отверстия.

Особое внимание хочу уделить отверстиям блока цилиндров, в которые заворачиваются болты крепления гбц. Их нужно вычищать очень хорошо! Можно ещё прогнать резьбу метчиком, я этого не делал, чистил тряпкой (долго), намотанной на отвертку.
Сборка.
Сгонял в город за запчастями и недостающими инструментами.
Далее по тексту везде, где: «Мажем маслом», имеется в виду «Смазываем свежим моторным маслом».
Мажем маслом передний сальник коленвала и устанавливаем на место масляный насос с новой прокладкой. При установке на коленвале и шестерне насоса есть выемки, тут можно сориентироваться по оставшимся следам. Заворачиваем болты и прикручиваем компрессор кондиционера (если откручивали).
Компрессионные кольца легко ломаются, аккуратно одеваем на поршни новые кольца в последовательности: расширитель, нижний скребок, верхний скребок, 2е поршневое кольцо, 1е поршневое кольцо согласно схеме ниже. На 2м кольце есть маркировка 2R или Т, ею вверх.

Чтобы затолкать поршни в цилиндр, нужно сжать кольца. Сжиматель изготовил сам (можно и купить – 300р) из куска оцинковки, длинного болта с полной резьбой (М8 вроде), гайки и 2-х шайб. Тут главное, чтобы была соосность отверстий, в которые вставляется болт.

Мажем маслом цилиндры, сжиматель внутри, вкладыши и шатунные шейки коленвала. Кольца сжали, убираем крышку шатуна, на болты опять куски шланга. Ориентируем поршень по метке на поршне (к ремню грм), вставляем поршень в цилиндр (шатунная шейка коленвала лучше внизу) и аккуратно деревянной стороной молотка стучим по поршню, пока не зайдет полностью. Следим за кольцами! Если поршень не идет, не надо долбить бездумно, кольца могут лопнуть, подправляем кольца отверткой или перезажимаем. Главное — не торопиться. Мажем маслом резьбу болтов, одеваем крышку соблюдая метки. Я вставлял по одному поршню и сразу затягивал, проверяя после этого плавность и легкость вращения коленвала, закусов не должно быть. Не получилось – перезатягиваем. Кстати, о затяжке, равномерно в несколько проходов с моментом 29нм затягиваем гайки головой на 14 (12-лучевая), помечаем маркером болт и гайку и доворачиваем на 90 градусов (делал 2 раза по 45). Конечный момент получился 70нм (этого в мануале нет, так для инфы).
Ставим маслоприемник с новой прокладкой и щуп с направляющей. Обезжириваем низ блока цилиндров и поддон, мажем герметиком последний и устанавливаем. Ставим щиток акпп и вставляем приемную трубу (придется повыпендриваться), для удобства можно сразу присоединить её к катализатору, но болт хомута не затягивать. Прикручиваем лыжу и опоры двигателя.
Ложим новую прокладку гбц, устанавливаем последнюю по направляющим, мажем болты головки маслом и равномерно в несколько проходов заворачиваем болты до момента в 29нм. Помечаем болты маркером и доворачиваем на 90 градусов, затем еще на 90 (я делал 4 раза по 45).

Прикручиваем выпускной коллектор (если снимался), к нему приемную трубу (место соединения смазал графиткой, не могу точно вспомнить, надо-ли, но что-то внутри подсказывало, что надо, могу путать) и затягиваем болт хомута крепления к катализатору, проверяем, чтобы приемная ни за что не задевала.
Мажем маслом трущиеся части распредвалов и болты крышек, ставим на место обратно тому, как снимали, с затяжкой в последовательности:

При установке распредвалов, должны совпасть устаночные метки на шестернях, там еще есть метки вмт. Как ориентир, при проворачивании, 2 метки поочередно должны совпасть.

Проверяем и, если нужно, настраиваем тепловые зазоры клапанов (на удивление, у меня все ок).

Сальник распреда не менял, он почти новый, и не забивал, как в мануале. Просто вокруг обмазал герметиком перед установкой и затянул крышкой. Ставим шкив распредвала (штифт на нем к метке «К», там еще есть «А») и шестерню коленвала, меняем ролик-натяжитель на новый (мой шумел). Устанавливаем коленвал по метке на корпусе масляного насоса и метке на шестерне коленвала, и распредвал по метке на первой крышке и отверстию в шкиве с меткой «К» (при этом установочные метки окажутся вверху, а метки вмт совпадут).
Снова слегка поддомкрачиваем двигатель за компрессор кондиционера и снимаем правую опору двигателя. Надеваем ремень грм, отпускаем ролик-натяжитель «на свободу», проворачиваем на 2 оборота коленвал до меток, которые снова должны совпасть. Проверяем натяжку ремня и закручиваем ролик-натяжитель. Ставим защитное кольцо ремня отбортовкой наружу, прикручиваем 2 защитные крышки и шкив помпы. Одеваем и закручиваем шкив коленвала 118нм. Ставим все ремни, генератор с креплением, правую опору двигла, верхнюю крышку ремня, распределитель зажигания на место. На торце выпускного распредвала есть выточка для посадки ротора распределителя зажигания, она со смещением, поворачиваем ротор под неё или снимаем крышку распределителя и поворачиваем бегунок на 1-й цилиндр.
Домкрат убираем. Мажем примыкающие части крайних крышек выпускного распреда герметиком, ставим крышку клапанов с прокладкой и приворачиваем. Заворачиваем свечи. Подсоединяем все трубки, патрубки, провода, топливопровода и т.д., перепроверяем. Заливаем масло и антифриз. На несколько оборотов по часовой проворачиваем коленвал за шкив (чтобы нагнать масло), подключаем разъем бензонасоса и заворачиваем крышку бензобака. Ставим воздушный фильтр, аккумулятор.
Снова всё перепроверяем.
Барабанная дробь, запуск!
В процессе всё проверяем, антифриз доливаем, много оборотов давать не стоит. Если всё подсоединено и собрано правильно, после запуска контрольные лампы чека, зарядки и давления масла на панели приборов погаснут, двигатель работает устойчиво.
Приворачиваем правую защиту и колесо, мажем люк бензонасоса герметиком (можно использовать тот, которым мазали поддон) и устанавливаем, ставим сидение, готово, радуемся).
Составлять точную смету затрат не стал, она у всех будет разная. На память, поршневые кольца 2670р, прокладка гбц 1200, сальник 350, герметик поддона немецкий 350, остальные прокладки около 300, динамометрический ключ стрелочный 650, головка на 14 с ключом на 10 и трубочкой около 100, по литру масла и антифриза – 450 и 250 (или около). Набор головок, ключей и прочего инструмента у меня уже был.

Читайте также  Форкамера: что это такое?

На все про все вместе с докупленными инструментами ушло около 7 тысяч. Кольца мог взять и дешевле, но в наличии были только по такой цене.
Если руки растут не из того места, на котором сидите, есть время, деньги, желание и оборудование, то зачем отдавать машину в сервис или брать контракт, можно сделать самому.
Хочу сказать Большое Спасибо человеку с моего города и этого сайта, который выручил меня головкой Е16, которую я не мог найти. Он одолжил мне весь набор по душевной доброте, абсолютно не зная меня. Есть ещё добрые люди!
Удачи с ремонтами, а лучше, чтоб не возникала в них необходимость!

Замена поршневых колец

Если вы подыскиваете автосервис, где замена поршневых колец будет произведена на профессиональном уровне, то обращайтесь в автосервис «Авто Максима» в ЮАО Москвы. Специализируемся на ремонте и обслуживании двигателей на разных марках автомобилей.

Специалисты нашего автосервиса, осуществляют полный спектр услуг по ремонту дизельных и бензиновых двигателей. В том числе и замена поршневых колец в Москве, является штатной процедурой, с которой наши мотористы справятся оперативно и качественно.

Высокая нагрузка на поршневые кольца со временем приводит к их разрушению, поэтому чаще всего их требуется менять на больших пробегах авто.

Ресурс поршневых колец имеет сильный разброс, в зависимости от марки автомобиля и типа двигателя. В среднем составляет от 150 000 до 400 000 км пробега. Двигателя с наддувом отличаются более высоким рабочим процессом, поэтому замена колец может потребоваться раньше. Если двигатель подвергается перегреву, использовали некачественное моторное масло или экстремальные режимы, в том числе попытки газовать на холодном моторе, то износ поршневых колец так же резко возрастает.

В каком случае поршневые кольца требуют 100% замены:

  1. Когда неисправность поршневых колец связана со значительным износом. В этом случае кольца не способны выполнять уплотняющую функцию.
  2. Когда неисправность связана с поломкой колец, что приводит к остановке двигателя.
  3. Произошло «залегание» поршневых колец — когда теряются пружинящие свойства из-за обильного нагарообразования внутри канавок головки поршня. В этом случае кольца не пружинят и не обеспечивают надежный прижим к стенке цилиндра.

Некачественное топливо, регулярный перегрев двигателя и несоблюдение периодичности техобслуживания способны повредить кольца очень быстро. В результате чего кольца быстро теряют свои свойства и требуют замены.

Замена колец производится после демонтажа головки блока цилиндров, поэтому данную процедуру следует проводить в специализированном автосервисе, где есть опытные механики и оборудование.

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Поршневая группа двигателя

Поршневая группа – это группа уплотняющих колец и поршень, а также в нее входит поршневой палец и детали крепления.

Назначение и важность данного механизма заключается в следующем. Элементы поршневой группы, получая энергию от воспламенения топлива, передают ее через шатуны на коленчатый вал. Поршень вращается внутри цилиндров, стенки которого омываются смазочным материалом, что предотвращает повышенное трение между металлами.

Благодаря поршневой группе, уплотняется над поршневая полость цилиндра. За счет чего он будет защищен от излишнего попадания в картер смазочного масла и газов. Хорошая уплотняющая способность, говорит об отличном техническом состоянии группы.

Данная функция имеет важное значение для хорошей работы двигателя. При этом расход масла не должен превышать три процента от расхода горючего.

Для обеспечения герметичности, используются дополнительные элементы – поршневые кольца, которые устанавливаются в специальные посадочные места.

Поршневые кольца – это, пружинящие детали из металлического сплава, которые размещаются на поршневых головках в специальные посадочные места. Кольца изготавливаются из стали или особо прочного чугуна, затем покрываются легирующим слоем для увеличения их прочности и сопротивляемости износу. Поршневые кольца бывают двух типов:

  • Компрессионные
  • Маслосъемные

Первые удерживают поток газов от прорыва в картер, а вторые снимают излишек смазочного материала, не позволяя жидкости проникнуть в камеру сгорания.

Чаще всего используются одно маслосъемное и два компрессионных кольца на каждом поршне. За счет чего формируется оптимальная для двигателя степень сжатия и снижается трата масла на угар.

Поршневые кольца — ремонт или замена?

Если неполадки в работе двигателя выявляются до критического момента, то с помощью раскоксовки можно восстановить кольца без замены. В случае сильного повреждения колец, следует их заменить на новые.

Раскоксовка, представляет собой удаление нагара с поршневой группы с помощью химических веществ. В этом случае замена поршневых колец двигателя может не понадобиться, а по стоимости данная процедура выйдет дешевле.

Мы готовы провести полную диагностику ДВС, на основе которой сможем определить состояние двигателя и поршневой группы. После чего сможем сказать перечень необходимых ремонтных работ, а также сроки и стоимость ремонта.

Качество ремонта, отразится на дальнейшей работе силового агрегата, поэтому, ремонт двигателя в том числе поршневой группы, следует осуществлять в специализированном автосервисе, где есть опытные мотористы и необходимое оборудование.

Установка поршневых колец в автосервисе Авто-Максима

Установка поршневых колец автомобиля подразумевает дефектовку силового агрегата, так как иначе демонтировать элементы просто невозможно. Поэтому следует понимать, что эту процедуру смогут выполнить опытные специалисты, у которых есть все необходимое для проведения работ.

Малейшая ошибка, допущенная в процессе осуществления работ, может привести к более серьезным негативным последствиям.

Основные этапы работ по установке поршневых колец:

  • Слив смазочного материала
  • Демонтаж навесного оборудования
  • Демонтаж клапанной крышки и системы ГРМ
  • Демонтаж ГБЦ
  • Демонтаж поддона картера
  • Отсоединение шатунов
  • Демонтаж поршней
  • Удаление старых поршневых колец
  • Очистка посадочных мест
  • Установка колец на поршень
  • Сборка. Ставится новая прокладка ГБЦ и навесное оснащение
  • Заправка нового смазочного материала
  • Проверка работы агрегата.

В нашем автосервисе замена поршневых колец, осуществляется на качественные комплектующие. Для замены настоятельно рекомендуем использовать только оригинальные поршневые кольца.

От работы поршневой группы зависит работа самого двигателя в будущем, поэтому не стоит экономить на покупке запчастей. Своевременная замена поршневых колец позволит значительно продлить срок службы автомобиля.

Признаки неисправности поршневых колец

Основным признаком поломки поршневых колец является потеря мощности. Если не обращать на это внимание, то со временем понадобится полноценный ремонт двигателя. Есть и другие признаки, которые не стоит игнорировать.

Основные признаки неисправности поршневых колец:

  • Потеря мощности двигателя
  • Повышенный расход масла
  • Затрудненный запуск двигателя
  • Черный дым из трубки вентиляции картера
  • Синий дым из выхлопной трубы

Если вы заметили какие-либо отклонения в работе автомобиля, то обращайтесь в автосервис на диагностику.

В Москве качественную диагностику и ремонт поршневой группы можно выполнить в нашем автосервисе «Авто Максима». Грамотные специалисты оперативно и точно определят неисправность и предложат оптимальное решение для восстановления вашего автомобиля.

Цены на замену поршневых колец

Цены на замену поршневых колец зависят от модели двигателя. Мы рекомендуем не экономить на качестве комплектующих. От выбора запчастей, напрямую зависит дальнейшая работа силового агрегата.

Задать уточняющий вопрос или узнать стоимость замены поршневых колец можно по телефону, указанному на сайте.

Наименование услуги Цена руб.
Датчик давления масла — замена от 800
Датчик положения коленвала — замена от 800
Датчик скорости — замена от 800
Датчик температуры охлаждающей жидкости — замена от 800
Заслонка дроссельная, клапан холостого хода 8V — замена, чистка от 2000
Заслонка дроссельная, клапан холостого хода 16V — замена, чистка от 2000
Катушка зажигания — замена от 900
Клапана — замена от 8000
Коллектор выпускной — замена от 4000
Колпачки маслосъемные 8V — замена от 8000
Колпачки маслосъемные 16V — замена от 10000
Кольца поршневые — замена от 10000
Лямбда-зонд глушителя — замена от 1000
Лямбда–зонд выпускного коллектора — замена от 1500
Насос масляный — замена от 2500
Опора двигателя задняя — замена от 1000
Опора двигателя левая (КПП) — замена от 1500
Опора двигателя правая — замена от 1300
Печка отопителя (радиатор)- замена от 5000
Поддон двигателя — замена от 1500
Подушка глушителя — замена от 600
Прокладка коллектора впускного — замена от 2000
Прокладка коллектора выпускного — замена от 2500
Распредвал замена от 3000
Сальник коленвала задний — замена от 4000
Сальник коленвала передний — замена (при снятом ремне ГРМ) от 400
Сальник коленвала передний — замена от 1000
Шкив генератора — замена от 2500
Замена радиатора охлаждения двигателя от 2000
Замена термостата от 1000
Замена вентилятора охлаждения двигателя от 1500
Замена помпы от 1000
Замена расширительного бачка от 1000
Замена патрубка системы охлаждения от 1200
Замена хомута патрубка системы охлаждения от 300

Диагностика и ремонт автомобилей в автосервисе ЮАО Москвы

Обслуживаем разные марки автомобилей.

Опытные специалисты, специализированное оборудование и техническое оснащение нашего автосервиса, позволяет нам осуществлять ремонт автомобиля любой сложности.

Если вы столкнулись с необходимостью замены поршневых колец в Москве, или вам требуется диагностика автомобиля обращайтесь в наш автосервис.

Своевременное обслуживание, замена расходников и вовремя проведенная диагностика, позволит избежать капитального ремонта и значительно продлить срок службы авто.

Что вы получаете, обратившись в наш автосервис

  • Качественный сервис;
  • Выполнение ремонтных работ любой сложности;
  • Доступ к оригинальным запчастям, по ценам производителя;
  • Широкий спектр услуг в одном автосервисе;
  • Гарантию на все выполненные работы;
  • Доступные цены на ремонт, акции, бонусы;

Ремонт и диагностика автомобиля в автосервисе «Авто-Максима», в ЮАО Москвы, осуществляется по адресу: Варшавское шоссе 170 г бокс №30.

Записать автомобиль на обслуживание можно по телефону: +7 (499) 130-76-99