Ремонт и замена электропакет своими руками

Блок управления электропакетом: электрооборудование автомобиля — под контролем

В современных автомобилях все электрическое оборудование объединяется в единую систему, которая называется электропакетом. Управление электропакетом возлагается на специальные электронные блоки — все о данных приборах, их конструкции и функционале, а также о верном выборе и замене читайте в статье.

Что такое блок управления электропакетом?

Блок управления электропакетом (контроллер электропакета, блок комфорта, центральный блок кузовной электроники) — компонент электрической системы транспортного средства; электронное устройство на основе микропроцессоров/микроконтроллеров, выступающее в качестве центрального блока управления вспомогательными системами и электронными компонентами автомобиля с целью повышения его комфорта и безопасности.

В современных легковых и многих грузовых автомобилях различное электрооборудование — стеклоподъемники, наружное и внутреннее освещение и световая сигнализация, замки дверей, привод зеркал заднего вида и другое — собрано в единую систему, которая называется электропакетом (ЭП). Функции контроля и управления ЭП возлагаются на центральный блок управления (контроллер). Применение блока управления электропакетом позволяет реализовывать различные схемы управления автомобильным электрооборудованием:

• Ручное управление с помощью соответствующих переключателей на приборной панели, дверях, подрулевом переключателе и т.д.;
• Дистанционное управление электрооборудованием с помощью автосигнализации или телематической системы;
• Автоматическое управление некоторыми элементами в соответствии с состоянием автомобиля, контроллера двигателя и бортового компьютера;
• Автоматическое управление основным элементами, обеспечивающими безопасность автомобиля (центральный замок, окна, свет), при изменении статуса автосигнализации и/или иммобилайзера.

Таким образом, блок управления электропакетом позволяет повысить комфорт и безопасность автомобиля, а также расширить функционал его электросистемы за счет использования преимуществ и возможностей протоколов передачи данных CAN, LIN, K-Line и других.

Неисправность контроллера ЭП может полностью нарушить функционирование электрооборудования транспортного средства, поэтому данный узел необходимо как можно скорее заменить. Чтобы сделать верную покупку нового блока, необходимо разобраться в существующих типах этих устройств, их особенностях и функционале.

Конструкция блоков управления электропакетом

Все современные контроллеры ЭП строятся на основе микропроцессоров или микроконтроллеров, которые берут на себя функции управления цепями электрооборудования. В процессорах заложены алгоритмы управления оборудованием в различных ситуациях — при ручном управлении, в автоматическом режиме и т.д. Непосредственное управление оборудованием осуществляется посредством малогабаритных электромагнитных реле или электронных ключей на основе мощных полевых транзисторов.

Электронные компоненты располагаются на печатной плате, которая устанавливается в пластиковый корпус, соединение с электрооборудованием выполняется с помощью стандартных электрических разъемов. На одном блоке может устанавливаться от одного до трех разъемов, зачастую цепи питания и управления разделены, для подключения к ним используются раздельные разъемы.

Блок управления электропакетом располагается под приборной панелью или под центральной консолью, обычно он устанавливается неподалеку от монтажного блока реле и предохранителей — это сокращает длину кабелей между данными узлами. Монтаж блока осуществляется винтами или с помощью металлического кронштейна.

Типы и функционал блоков управления электропакетом

Используемые в различных транспортных средствах блоки управления электропакетом могут отличаться функционалом и особенностями работы, но в общем случае на них возлагается управление следующим электрооборудованием:

• Стеклоподъемники всех дверей и механизм блокировки стеклоподъемников;
• Привод наружных (боковых) зеркал заднего вида;
• Подогрев наружных зеркал заднего вида;
• Подогрев заднего стекла;
• Подогрев передних сидений;
• Центральный замок;
• Механизм блокировки и замки багажника и капота;
• Указатели поворотов передние и задние;
• Внутрисалонное освещение — лампа на потолке, лампы на центральных стойках, лампы на порогах, освещение багажного отсека;
• Подсветка приборной панели;
• Наружные осветительные приборы — противотуманные фары и задние противотуманные фонари, габаритные огни, огнь заднего хода.

Включение, отключение и изменение режимов работы указанного электрооборудования осуществляется подачей управляющих сигналов на исполнительные устройства — электродвигатели или мотор-редукторы, нагревательные элементы или лампы/светодиоды. Замыкание цепей, как уже указывалось выше, осуществляется соответствующими реле или ключами. Управляющие сигналы формируются несколькими микроконтроллерами и микросхемами-драйверами управления, количество которых в блоке управления может достигать пяти и более. Каждый микроконтроллер и драйвер отвечает за различные приборы, обычно отдельные микросхемы используются для управления стеклоподъемниками, наружным и внутренним освещением, центральным замком и т.д.

При этом не каждый контроллер электропакета имеет весь указанный функционал. Стандартно на данный узел возлагается управление стеклоподъемниками, зеркалами и центральным замком, при расширенном функционале под управление блока попадают внутрисалонное и наружное освещение, и другие электрические приборы. Соответственно, на автомобилях в различной комплектации используются неодинаковые по функционалу и возможностям блоки управления ЭП.

Следует отметить, что в нашей стране зачастую система управления электрооборудованием, которая помимо стеклоподъемников, замка и зеркал включает в себя другое оборудование, называется полным электропакетом (ПЭП). Однако это скорее маркетинговый ход, чем отражение реальных возможностей системы — многие зарубежные автомобили имеют больше возможностей, чем так называемые ПЭП в отечественных авто.

Как выбрать и заменить блок управления электропакетом

Несмотря на высокую надежность, блоки управления ЭП могут выходить из строя, что влечет за собой нарушение работы электрооборудования транспортного средства. О неисправности данного узла говорят как отказы единичных приборов (например — невозможность включения или некорректная работа указателей поворота, стеклоподъемников и т.д.), так и отказ сразу нескольких устройств (например — всего наружного и внутреннего освещения, нагревателей стекла и сидений, и т.д.). В любом случае сначала проверяются предохранители соответствующего оборудования, а лишь затем выполняется диагностика блока управления электропакетом.

В ряде случаев блок управления ЭП подлежит ремонту, который сводится к замене вышедшего из строя микроконтроллера или других деталей. Однако иногда бывает проще и дешевле заменить блок в сборе, чем сдавать его в ремонт (особенно, если в автомобиле минимальная комплектация ЭП без функции управления иммобилайзером). В этом случае на замену необходимо использовать узел того же типа и модели (а также и каталожного номера), что был установлен ранее. В некоторых случаях установка блока иной модели возможна, но чаще всего это затрудняется необходимостью менять распиновку разъемов или требует отказа от некоторых функций.

Замену блока необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию транспортного средства. Обычно работа сводится к демонтажу старого блока и установке нового, однако прежде всего необходимо получить доступ к данному устройству, а это может потребовать частичного разбора приборной панели или консоли. Так как электрический монтаж осуществляется стандартными разъемами, то выполнения пайки или иных операций не требуется, а новый блок управления начинает работать сразу после установки и подачи питания на электросистему автомобиля.

Если контроллер электропакета работает совместно сигнализацией и/или иммобилайзером, то перед началом работ требуется их отключение (перевод в сервисный режим или полное выключение). В противном случае могут возникнуть проблемы с работой электрооборудования или просто неприятности с нештатным срабатыванием охранной системы.

Верный выбор и замена блока управления электропакетом — основа надежной работы электрооборудования транспортного средства.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Использование правильного типа шин гарантирует автомобилю устойчивость и управляемость в любой дорожной ситуации. Только шины, используемые по сезону, гарантируют оптимальные сцепные характеристики с дорожным покрытием и минимальный тормозной путь.

Замена проводки в квартире своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

1. Постановка вопроса
2. Что нужно сделать
   • Разработка схемы
   • Согласование
   • Прокладка электропроводки
3. Подготовка материалов
4. Этапы работ
   • Демонтаж
   • Разметка
   • Прокладка электропроводки
   • Установка защитных систем
   • Подключение к щитку
5. Меры безопасности
6. Заключение

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением

220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Замена пакетника (электриками ДЭЗа)

В субботу сгорел пакетник в этажном щитке (фото 1).
Местный дежурный электрик (из джамшутов), вызвал аварийную бригаду.
А те заменили пакетник на ИЭКовские автоматы (фото 2), наделав кучу скруток.
Причем у них видимо не было 4 одинаковых и они поставили на 3 квартиры ВА47-29 С32 и на одну
ВА47-29 С25. Общий вид щитка (фото 3).
Дом с электрическими плитами, соответственно, на квартиру стоят автоматы 16А,16А,40А.
Собственно вопрос стоит ли настаивать на замене всего этого безобразия?
Что сделано принципиально не верно? Какой номинал автоматов должен был быть установлен до счетчиков.
Спасибо.

Вам нужно обратится в обслуживающею организацию с заявлением, о приведение этажного щита согласно проекта. Если дому больше 20 лет, то и поднять вопрос, о капитальном ремонте электрооборудования. У вас помимо автоматических выключателей, установленных вместо вводного пакетника, смонтировано много дополнительных линий. И притом с грубейшими нарушениями. Готовьтесь к тому что их могут просто отключить как не законные. Если они не подключались с разрешений.

До счетчика обычно ставят двухполюсные автоматы от 25 до 63 в зависимости от потребления. У вас скорее на 40 . Ну вам там нужен капитальный ремонт

Спасибо за совет.
На какие конкретно нарушения можно сослаться?
Свои автоматы заменю в течении месяца на один 63А. У меня отдельный квартирный щиток. Вот только ввод пока не закончен.

Т.е. двухполюсные это обязательное требование?
И чем грозит что ноль не разрывается?
На счетчиках надпись 5(60)А. Каким автоматом он должен быть защищен в моем случае?

Посмотрите свой договор — сколько там выделенная мощность. Поставите свой автомат больше 40А — получите потенциальный головняк от ДЭЗа , РЭСа, пожарников т.д. Замечаний к щиту много — начиная от медь и алюминий вместе, но , статистически, выглядит на 4 ( за исключением скруток на «орехах»). Капитальный ремонт будет при реконструкции стояка до TN-C-S.

9,5кВт выделено на квартиру.
А с чем будут связаны проблемы, если поставлю диф. 63А?
У меня сейчас автоматы стоят в этажном щитке (16,16,40), а в квартирном тоже есть 40А на проточник и 32А на варочную панель.
Скрутки на орехах появились в субботу после визита аварийки.
Меня дома не было, я бы обязательно поинтересовался, почему они решили забить па ПУЭ.

Lemure написал :
9,5кВт выделено на квартиру.

Теперь виднее ). 9,5 кВт — это 43А , соответственно , ближайший номинал 63А. По поводу скруток я думаю, «аварийщики» ,не отключая стояк, устранили аварию да и смотались. Теперь равшаны ,в порядке планового ремонта должны отключить стояк и привести щит в порядок.

Счетчик на 60 ампер, ну если ставите автомат на 63 а это 14 Квт, смотрите какое сечение проводов какая группа В, С, D если линия плохая и если разрешенная мощность меньше то лучше 40 поставить

sanykrimea написал :
9,5 кВт — это 43А , соответственно , ближайший номинал 63А

Ближайший будет 40 А.

amidant написал :
Ближайший будет 40 А.

Это в смысле коэффициент одновременности?

amidant написал :
Ближайший будет 40 А.

Счетчик буду менять на Меркурий 201.4 10-80А/220В.
Я так понимаю что и защищен он должен быть автоматом на 63А.
Должен ли автомат быть двухполюсным и должны ли его установить бесплатно электрики ДЭЗа?
Плановый ремонт не в курсе трудно из них выбить? А капитальный (дому 22года)?
Организовать заземление до TN-C-S это обязанность ДЭЗа или только через заявления жильцов?
Спасибо всем за ответы.

А почему Вы меняете счётчик, по идее это собственность снабжающей организации — он у них на балансе?

Реконструкция стояка на ТN-C-S — обязанность снабжающей организации -стоимость заложена в тарифах. Ждите. В РФ действуют федеральные программы — 5% — жильцы остальное — бюджет.

2Lemure
По поводу счетчика это согласование с мосэнерго (разрешат или нет).
Установка АВ в щите это через ЖЭК, работа платная.

2sanykrimea
Первый капитальный ремонт проводится за счет государства.

Вообще- то балансовое разграничение — всё до счётчика включительно — собственность мосэнерго или кого-там. Оплата замены автомата ,кстати за Ваши деньги купленного — вопрос духовитости, Вашей и ДЭЗа.

Автомат либо однополюсный 1, либо 1Р+N. Автомат на 50 А — исходя из выделенной мощности . Ограничивает потребляемую мощность и защищает Вашу сеть.

Bladiclab написал :
Установка АВ в щите это через ЖЭК, работа платная

даже тех который до счетчика?
И еще раньше пакетник был закрыт металлической пластиной, теперь автоматы открыты.
Щиток также открыт. Получается сейчас любой бомж, в четыре щелчка снимает 4 счетчика по 600р.

Установка щита в квартире это правильно. Но на такие мощности электрооборудование (кабеля с подстанции, стояки квартирные и т. д. не рассчитаны). Да для отдельно взятой квартиры не вопрос. Но сколько их уже подключено (запасы почти исчерпаны)? Все что находится в эт. щите ремонтируется, меняется бесплатно (проектное). Мы за техобслуживание каждый месяц платим.

Тю ,у нас в Харькове однажды подъезд счётчиков за ночь вынесли

2Lemure
Но установка вводного АВ это еще не все. А замена коммутационных проводов от ореха до АВ, от АВ до счетчика (с алюминия на медь). От этажного щита до квартирного, что планируете вести 6мм. кв. или 10мм.кв.?

2sanykrimea
У нас по среднему дешевле, особенно зимой. Пользуйся не хочу.

А 9.5 квт это черным по белом написано в договоре и в проектной документации, или Вася из жека сказал что «ампер 50 потянет, а провод кинем 4 квадрата, шо легче гнуть було»? Великовата мощность для такого щита (тут дело не в состоянии, а вобще в проекте — люминий штатный там явно не 10-16 кв разведен). Самые последние проекты советского времени рассчитывались на 7 квт с плитами, 3 квт с газом (насколько я знаю). Так что уточните мощность. Правильно выше говорят, 40 а это максимум что можно позволить, не сильно нарушая проект. И 40+16+16 наверняка потом поставили, а по проекту было скорее 25+16+16. 50-63 а на ввод можно ставить только в новостройках или после реконструкции. Профи меня поправят, если что наврал.
З.Ы. Кстати 25+16+16 это совершенно не означает что проектный ток 57 а. Просто в советское время вводного не ставили (только групповые), ставили пакетник. А мощность косвенно ограничивалась разводкой в щитке — максимум 6 кв люминь, который от долговременных 50 а просто сгорит — это инфа от опытного дезовского электрика, который недавно переделывал мне отвод от стояка.

На форуме я смотрю много лихих людей, которые увидев 2 по 16 у себя в гнилом щитке хрущевки, гордо меняют это дело при ремонте на общее 32 а, и радуются, но зачастую только до визита коварного инспектора, который тычет в договор — а там — 2.1 квт

Замена электропроводки своими руками — этапы работ по замене в квартире и доме. Техника безопасности и советы по выбору новых элементов сети (115 фото)

В домах, возводимых по старым нормативам, часто требуется замена проводки. Со временем изоляция провода рассыхается, осыпается. Большой объем бытовых приборов создает большую нагрузку в сети, требуется мощный кабель, надежное заземление, новые точки подключения: розетки, выключатели. Если дому более 20-ти лет, требуется ревизия соединений. Замена старой проводки своими руками обойдется дешевле.

Краткое содержимое статьи:

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Технология крепления провода

Кабель можно прокладывать наружно. Замена проводки без штробления осуществляется по плинтусам и кабель-каналам. Они выпускаются разной расцветки, отлично красятся. Вписываются в любой интерьер.

Короб крепится на саморезы, верхняя крышка защелкивается на фиксаторы. Сложнее сделать внутреннюю прокладку провода, под штукатуркой или грунтовкой.

Пошаговая замена электрической проводки методом штробления

Первым делом рисуется электросхема. Места выходов для розеток и выключателей выбираются с учетом расстановки мебели, бытовых приборов. Одна розетка рассчитывается для включения максимум 4-х агрегатов, шнуры по правилам безопасности не должны сильно провисать.

Замена проводки в квартире и доме своими руками

Срок службы электрической проводки составляет 20 лет. Но современные квартиры наполнены большим количеством мощных электрических приборов, на сети возложена огромная нагрузка. Поэтому и сроки замены проводки стали короче. В статье я поделюсь советами о замене проводки своими руками.

Когда менять электропроводку?

Прокладка электрической проводки относится к тем видам работ, которые с самого начала необходимо делать качественно и с соблюдением всех правил. Нарушение технологий и инструкций приведет к опасности короткого замыкания, пожара, обрыва сети. И это уже не говоря о том, что правильная замена проводки предполагает капитальный ремонт в квартире. Поэтому советую отнестись со всем вниманием к прокладке проводки в новостройке, чтобы в скором времени не пришлось проводить замену, руша свежезаконченный ремонт. Что же касается замены проводки в не новой квартире, существует ряд признаков, означающих, что откладывать дальше уже нельзя. К ним относятся:

• Розетки искрят при подключении прибора;
• В розетках теряется питание;
• Провода хрупкие, легко ломаются при малейшем усилии;
• При включении электрического прибора ощущается запах горелой изоляции;
• Через стены происходит утечка тока.

Подготовка

Готовясь к замене проводки, помните, что производить замену необходимо полностью. Частичный ремонт допустим только при обрыве сети и как временный вариант. В остальных случаях частичная замена ухудшит состояние всей проводки в целом. Первым этапом замены проводки является составление подробной схемы-чертежа с указанием всех деталей электросистемы квартиры или дома. С помощью схемы измерьте длину необходимого кабеля, сделайте припуски, только после этого займитесь покупками материалов. Вам понадобятся коробки, выключатели, розетки, изолента и провода.

Чтобы сеть работала без сбоев, важно просчитать необходимую мощность, и купить провода правильного сечения. Схема определения сечения проводов проста: к мощности каждого прибора в доме прибавьте 100Вт, сложите получившиеся показатели и поделите на 220. Если получили результат не выше 15, вам хватит сечения проводов 1,5 кв.мм. Если цифра оказалась выше 15, то существует два варианта решения проблемы: установка проводов большего сечения, или протяжка от щитка двух или трех линий. Второй способ надежней. Перед началом работы подготовьте необходимый инструмент:

• Болгарка и перфоратор для штробления стен;
• Отвертка, плоскогубцы, нож;
• Паяльник;
• Клеммники;
• Уровень;
• Фазоуказатель.

Поэтапная инструкция замены проводки

Замена проводки производится в несколько этапов. Не пренебрегайте техникой безопасности: все работы выполняйте в прорезиненных перчатках, используйте инструмент с изолированными рукоятками. На первом этапе работ по замене проводки обесточьте квартиру, после чего обязательно проверьте каждую розетку на отсутствие тока. Подсоедините провода к электрическому щитку, далее из коридора проведите их в помещения. Существует иная схема прокладывания проводов, от комнат к щитку в обратном направлении. Этот вариант удобен, если во время ремонта вы проживаете в квартире, и ремонт осуществляется постепенно в каждой комнате. В таком случае после замены проводки в каждой комнате, подключите провода к распределительной коробке через временные клеммники. После подключения проводов, спрячьте их в сформированные в стенах борозды, которые закройте с помощью шпатлевки или гипса. Когда стены высохнут, монтируйте выключатели и розетки. Замена проводки на этом завершена. Остается декор стен, и установка внешних частей выключателей и розеток. Если вы проводите замену проводки в частном доме, помните, что в помещениях из дерева внутренняя прокладка кабеля запрещена. Используйте внешние кабель-каналы для маскировки проводов.

Замена проводки в квартире или доме своими руками – ответственная и сложная работа. Но если вы не новичок в электрике и обладаете необходимыми знаниями – вам не составит труда сделать эту работу самому. Если же вы сомневаетесь в своих силах, не рискуйте и пригласите бригаду профессионалов для выполнения этого этапа ремонта.