Проблемы с кондиционером (в том числе компрессором) mazda (6 gg и других моделях)

Проблемы с кондиционером (в том числе компрессором) mazda (6 gg и других моделях)

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

pan_B Чт, 28 июл 2011, 12:57

pan_B Продвинутый маздавод Сообщения: 856 Благодарности: 10 шт. —> Благодарности: 10 шт. Регистрация: Чт, 27 мар 2008 Откуда: 55° 45′ С.Ш.; 37° 37′ В.Д.

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

tazz2k Чт, 28 июл 2011, 15:40

tazz2k Почетный маздавод Сообщения: 1268 Благодарности: 25 шт. —> Благодарности: 25 шт. Регистрация: Вс, 07 июн 2009 Откуда: Москва, ЮЗАО

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

varudykh Пн, 08 авг 2011, 10:14

Cтолкнулся со следующей проблемой:

Кондиционер работает исправно. В салоне прохладно!
Когда качусь с пробках(или когда просто стою) очень часто включаются оба вентилятора.
Шумят аш в путь!

Последнее время в жару периодически слышен посторонний шелест (звук: «шр-шр-шр-шр»). Как будто что-то слегка задевает при вращении.
Этот шелест кратковременный. Пошуршит 5-10 сек и перестает.
Через какое-то время снова.
Заметил, что шелестеть начинает одновременно с включениями вентиляторов.
Если во время шуршания — быстро выключить климат — звук тут-же исчезает.
Раньше такого не было!
Подскажите что лечить?

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

Suboch Пн, 08 авг 2011, 11:29

varudykh писал(а): Cтолкнулся со следующей проблемой:

Кондиционер работает исправно. В салоне прохладно!
Когда качусь с пробках(или когда просто стою) очень часто включаются оба вентилятора.
Шумят аш в путь!

Последнее время в жару периодически слышен посторонний шелест (звук: «шр-шр-шр-шр»). Как будто что-то слегка задевает при вращении.
Этот шелест кратковременный. Пошуршит 5-10 сек и перестает.
Через какое-то время снова.
Заметил, что шелестеть начинает одновременно с включениями вентиляторов.
Если во время шуршания — быстро выключить климат — звук тут-же исчезает.
Раньше такого не было!
Подскажите что лечить?

Скорее всего, как сказано чуть выше, это тоже «Может шуметь компрессор из-за выработки лопастей».

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

tazz2k Пн, 08 авг 2011, 17:41

tazz2k Почетный маздавод Сообщения: 1268 Благодарности: 25 шт. —> Благодарности: 25 шт. Регистрация: Вс, 07 июн 2009 Откуда: Москва, ЮЗАО

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

varudykh Вт, 09 авг 2011, 10:42

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

Mikolkin Ср, 17 авг 2011, 17:48

Та же фигня, только пару раз «ш-р-р-р» становился ну очень уж громким и холодный воздух менялся на липкий теплый. После кратковременного отключения кондиционера — все начинало дуть идеально, но ш-р-р-р не прекращается.

А может ли быть кроме лопастей — подшипник компрессора?

Радиатор промывал тщательно, с полным снятием, газ в системе свежезаправлен. но давление все равно большое.

Mikolkin Начинающий маздавод Сообщения: 1 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Ср, 17 авг 2011 Машина: Mazda 6, 2л акпп 05г

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

tazz2k Ср, 17 авг 2011, 19:58

tazz2k Почетный маздавод Сообщения: 1268 Благодарности: 25 шт. —> Благодарности: 25 шт. Регистрация: Вс, 07 июн 2009 Откуда: Москва, ЮЗАО

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

djlight Чт, 09 май 2013, 09:59

djlight Продвинутый маздавод Сообщения: 756 Благодарности: 5 шт. —>Благодарности: 5 шт. Регистрация: Вс, 17 янв 2010 Откуда: Эстония — Tallinn Машина: sedan — 1.8 — 2004

  • Сайт

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

stirlitzmos Чт, 09 май 2013, 10:19

Увас какая клима. Простая или автоматическая?
Сколько градусов на улице?
Если автомат поставить минимум 15° С и включить принудительно.
Кнопкой.

На экране должна загорется только надпись.
А/С .

stirlitzmos Продвинутый маздавод Сообщения: 873 Благодарности: 50 шт. —> Благодарности: 50 шт. Регистрация: Вт, 02 ноя 2010 Откуда: Німеччина — MOS Машина: A4-allroad quattro

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

petrakov Чт, 09 май 2013, 11:18

petrakov Влившийся в движение Сообщения: 270 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 03 дек 2011 Откуда: Москва Машина: М6 2006г. 2,3 сарай

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

tazz2k Чт, 09 май 2013, 11:22

tazz2k Почетный маздавод Сообщения: 1268 Благодарности: 25 шт. —> Благодарности: 25 шт. Регистрация: Вс, 07 июн 2009 Откуда: Москва, ЮЗАО

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

djlight Чт, 09 май 2013, 21:34

stirlitzmos , Клима-автомат. Нажимаю на кнопку, загорается A/C . Раньше сразу срабатывал вентилятор, а теперь тишина. Сегодня была жара у нас +26. На солнце машина прогрелась на +32. Без кондишки плохо

petrakov , холодный воздух не идёт, так как не включается муфта компрессора и вентилятор радиатора.

tazz2k , раньше слышно хорошо было как он включается, а теперь тишина. Поеду проверять систему. Может и вправду пустая и потому муфта не включается.

Так в ручную пробовал муфту крутить, крутится хорошо без натяжки.

djlight Продвинутый маздавод Сообщения: 756 Благодарности: 5 шт. —>Благодарности: 5 шт. Регистрация: Вс, 17 янв 2010 Откуда: Эстония — Tallinn Машина: sedan — 1.8 — 2004

  • Сайт

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

Ninja Чт, 09 май 2013, 22:14

Ninja Маньяк флуда Сообщения: 17670 Благодарности: 760 шт. —> Благодарности: 760 шт. Регистрация: Чт, 16 авг 2007

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

djlight Пт, 10 май 2013, 21:16

djlight Продвинутый маздавод Сообщения: 756 Благодарности: 5 шт. —>Благодарности: 5 шт. Регистрация: Вс, 17 янв 2010 Откуда: Эстония — Tallinn Машина: sedan — 1.8 — 2004

  • Сайт

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

tazz2k Пт, 10 май 2013, 22:48

tazz2k Почетный маздавод Сообщения: 1268 Благодарности: 25 шт. —> Благодарности: 25 шт. Регистрация: Вс, 07 июн 2009 Откуда: Москва, ЮЗАО

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

stirlitzmos Сб, 11 май 2013, 09:22

Уменя например. Всё работало пока не стал делать как написано в книжке. То есть заменить хладоген после 4 Х лет эксплуатации. И вот после того как заменил у официалов там где машину брал и обслуживал. После полугода одним жарким днём всё машка перестала холодить. Поехал в сервис, а он сейчас найдём причину одел жёлтые очки и давай смотреть. вот тут говорит пропускает. Да я сам- это место видил и без очков трубки там были зеленоватые уже давно. за всё с меня содрал 15€. Я ему говорю, а какого хрена когда заправляли не посмотрели. На, что он плати зделаем.
Система по немногу травила, а когда они давление дали то уплотнитель и выдавило но всётаки полгода ещё работало, может просто не ильно жарко было.

Поехал в другой сервис тоже к официалам они всё зделали но не смогли запустить компресор- температура на улице была гдето +12° С. Ну я как писал выше включил принудительно проверил трубки холодные всё нормально и поехал домой уже года как 3 или 4 работает нормально.
Зато усвоил если уж работает лучше туда не лезть, а вот дизенфекцию делать надо и салонный фильтр менять лучше на угольный.

stirlitzmos Продвинутый маздавод Сообщения: 873 Благодарности: 50 шт. —> Благодарности: 50 шт. Регистрация: Вт, 02 ноя 2010 Откуда: Німеччина — MOS Машина: A4-allroad quattro

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

tazz2k Сб, 11 май 2013, 21:12

tazz2k Почетный маздавод Сообщения: 1268 Благодарности: 25 шт. —> Благодарности: 25 шт. Регистрация: Вс, 07 июн 2009 Откуда: Москва, ЮЗАО

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

djlight Пн, 13 май 2013, 23:57

djlight Продвинутый маздавод Сообщения: 756 Благодарности: 5 шт. —>Благодарности: 5 шт. Регистрация: Вс, 17 янв 2010 Откуда: Эстония — Tallinn Машина: sedan — 1.8 — 2004

  • Сайт

Re: Кондер не охлаждает. Хелп!

Telefonist Вт, 14 май 2013, 09:18

Эта трубка стоит достаточно некислых денег(у европейского официала — 200 баксов примерно), если менять на новую.
Её можно (и нужно) загерметизировать , даже не снимая с машины . Нужно снять воздушный фильтр, потом открутить болт, который трубку кондея удерживает и снять её с направляющей — только для того чтоб было удобно крутить её в разные стороны. Система будет разгерметизирована , но она и так обычно уже пустая )) . Пропускает в стандартном месте — где трубка завальцована в муфту переходную ,которая крепится болтом — тем самым, выкрученным. Заваривать аппаратом с напылением алюминиевого порошка в воздушной струе . В отличие от аргоновой сварки, он не проплавляет тонкостенные трубки (с уменьшением их диаметра и последующими проблемами с холодом) . Этот аппарат есть обычно у крупных фирм и автосервисов , занимающихся холодильным оборудованием. Вся операция занимает час — это с проверкой герметичности и заправкой.
Я так себе сделал , катаюсь уже год , система держит фреон нормально

Telefonist Влившийся в движение Сообщения: 212 Благодарности: 17 шт. —> Благодарности: 17 шт. Регистрация: Вт, 06 сен 2011 Машина: 2.0 Wagon Silverline

Кондиционер Мазда 6: Описание, ремонт и техническое обслуживание

Кондиционер Мазда 6 обеспечивает оптимальный микроклимат в салоне автомобиля и представляет собой сложную техническую систему, состоящую из нескольких агрегатов. Об этом, конечно, мало кто задумывается, представляя себе всего лишь кнопку A/C на передней панели, которая помогает в летний день справиться с жарой.

Автокондиционер в Mazda 6 GL с 2015 г

Все автомобили Мазда 6 оснащаются кондиционером (в базовой версии) или климатической установкой. Система кондиционирования состоит из следующих основных элементов:

  • электронный блок управления;
  • радиатор кондиционера Мазда 6;
  • испаритель;
  • компрессор кондиционера Мазда 6 GG;
  • осушитель;
  • расширительный клапан;
  • предохранительный клапан;
  • трубопроводы.
Читайте также  Совет эксперта, как произвести замену сцепления на автомобиле daewoo nexia

В подкапотном пространстве находится табличка с указанием марки хладагента, его объема, а также тип и количество масла в компрессоре.

Для кондиционера Mazda 6 GL применяется новый «экологичный» хладагент марки R1234yf. Автомобили с 2017 года выпуска используют в системах кондиционирования ХА R1234yf. Мазда 6 GJ до 2017 года выпускались с 134-м ХА. Количество хладагента – 1500 г.

Автокондиционер в Mazda 6 GH 2007 2012гг

Системы кондиционирования Mazda 6 компрессорного типа. Компрессором обеспечивается движение хладагента в системе.

Автомобили Мазда 6 GH первых выпусков страдают гниением соединения напорных трубок и забитыми радиаторами, более «свежие» Мазда 6 — гниением патрубков радиатора и загрязнением межрадиаторного пространства.

В кондиционер Мазда 6 GH заправляют хладагент R134a в количестве 500 г.

Автокондиционер в Mazda 3 BL 2009 2013гг

В автомобилях Мазда 3 тех же годов выпуска применялся аналогичный агрегат с хладогентом R134a, но объем был чуть меньше – 460 г.

Автокондиционер в Mazda 6 GG 2002 2007гг

Кондиционеры Мазда 6 с 2002 года имеют автоматическое управление. Электронный блок управления кондиционера имеет функцию самодиагностики. Для определения причины неисправности кондиционера необходимо считывание кодов неисправности в специализированных сервисных центрах.

Норма хладогента R134a для кондиционера Mazda 6 – 470 г.

Компрессор кондиционера

Компрессор кондиционера Мазда 6 поршневого типа устанавливается на двигателе и имеет привод поликлиновым ремнем. В алюминиевом корпусе на подшипниках установлен вал компрессора. Приводной шкив компрессора кондиционера вращается на двухрядном подшипнике. Подключение компрессора при включении кондиционера обеспечивается посредством электромагнитной муфты. Все вращающиеся элементы компрессора при отсутствии профилактических работ в процессе эксплуатации могут приводить к неисправности.

Радиатор кондиционера Мазда 6

В системе кондиционирования Мазда 6 применяется полнопоточный алюминиевый радиатор кондиционера (конденсор) с прямолинейной циркуляцией. Он устанавливается перед основным радиатором системы охлаждения двигателя. В конденсоре сжатый хладагент охлаждается и далее в виде жидкости направляется в испаритель. В испарителе путем теплообмена с хладогентом охлаждается воздух и с помощью вентилятора подаётся в салон Мазда 6.

Основными проблемами радиатора кондиционера являются загрязнение сот и коррозия трубопроводов, приводящая к разгерметизации системы.

Климатическая установка Мазда 6: Итоги

Кондиционеры Мазда 6 обладают достаточной надежностью. Большинство из них могут работать практически без обслуживания 4-5 лет. Но, всё же, не стоит доводить до крайности и своевременно проводить обслуживание климатической установки. Профилактика всегда обходится дешевле ремонта. Два раза в год очищайте радиатор кондиционера от грязи и насекомых. А перед каждым летним сезоном проводите проверку герметичности, очистку и дозаправку системы.

  • 0 комментариев

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Mazda 6 (GG) – второе дыхание

Мазда 6 первого поколения вышла на Европейский рынок в 2002 году, а в России появилась годом позже — в 2003 году. «Шестерка» была построена на общей платформе с Форд Мондео. В 2005 году модель подверглась незначительному обновлению. В 2007 году первое поколение Мазда 6 сменилось вторым. За время производства было продано более миллиона экземпляров Мазда 6 I.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Двигатели

На «шестерку» устанавливались бензиновые четверки рабочим объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 и 147 л.с.) и 2,3 л (166 л.с.). На Мазда 6 для американского континента так же устанавливалась бензиновая V-образная шестерка рабочим объемом 3,0 л мощностью 218 л.с. (245 л.с.). Дизельные моторы предлагались только в Европе и были представлены 2-х литровыми агрегатами мощностью 120 и 136 л.с. до 2005 года и 143 л.с. после.

Бензиновые двигатели имеют цепной привод ГРМ, который уверенно преодолевает рубеж в 250-300 тыс. км. Силовые агрегаты довольно надежные и в большинстве своем не требует непредвиденного вскрытия. Пример тому владельцы, накатавшие по 300-350 тыс. км.

Большинство моторов независимо от рабочего объема начинают «подъедать» масло после 120-150 тыс. км. Аппетиты различны — от 0,5 до 5-6 литров за 10 000 км. Сам производитель в инструкции по эксплуатации утверждает, что расход масла до 0,5 л на 1 000 км норма. В большинстве случаев существенно снизить масляный аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Но полностью избавиться от «масложора» можно, если вместе с колпачками заменить и поршневые кольца, т.е. провести «неполный» капитальный ремонт. Некоторые владельцы, утомленные большим расходом мала, прибегнули к такому способу решения проблемы при пробеге более 200 000 км.

Наиболее капризный в линейке бензиновых двигателей Мазда 6 мотор рабочим объемом 3,0 л. На зеркалах цилиндров не раз были замечены задиры, а сам двигатель во время работы начинал «постукивать». «Капиталить» мотор никто не брался, наиболее приемлемый выход из положения – приобретение контрактного двигателя (б/у с гарантией).

Многие владельцы Мазда 6 при пробеге более 120-150 тыс. км начинают борьбу с ощутимой вибрацией двигателя на оборотах холостого хода или в диапазоне 2000-2500 об/мин. Кому то помогает замена свечей зажигания или катушек с высоковольтными проводами. Другим — чистка дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Большой вклад в наличие вибрации вносит и правая гидравлическая опора двигателя, выхаживающая около 150-190 тыс. км. Стоимость опоры около 4-5 тыс. рублей. Кому все это не помогло, прибегают и к крайним мерам — высверливают в дроссельной заслонке отверстие диаметром 3,3-3,5 мм.

На дорестайлинговых Mazda 6 некоторые владельцы замечали увеличение оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Причина – зажатие троса круиз контроля из-за нагрева и расширения в месте крепления.

Спустя 120-160 тыс. км в свечных колодцах может появиться масло из-за сдавшегося уплотнения крышки клапанов. За новую прокладку придется отдать около 1-2 тыс. рублей.

Со временем может засвистеть уплотнительное кольцо в месте соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой. Оригинальное уплотнение стоит около 3 тыс. рублей, но и новое вскоре засвистит. Наилучший и более надежный вариант – замена на аналог от BMW.

При пробеге более 100-150 тыс. км скорей всего придется заменить загрязнившийся топливный фильтр в баке. Об этом подскажет снижение тяги двигателя, особенно при уменьшении уровня топлива меньше половины. Чуть позже, при пробеге более 180-220 тыс. км приходит черед топливного насоса. За новый насос придется выложить около 10 000 рублей.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

С дизельными моторами так же не возникает серьезных проблем. Привод ГРМ ременный. Механики рекомендует произвести его первую замену через 100 000 км, так как были случаи обрыва ремня при пробеге около 120 000 км. Турбонагнетатели довольно живучи. Первые признаки «скорой кончины» турбины появляются на экземплярах 2002 – 2003 года, когда турбина начинает «кидать» масло.

Как и бензиновые моторы, «маздовские» дизели начинают «подъедать» масло после 150-200 тыс. км. Причина – прогар медных уплотнительных шайб под форсунками. При этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, а форсунки начинают «цокать». Те, у кого установлен фильтр PDF, дыма могут и не заметить. Если длительное время эксплуатировать турбодизель с прогоревшими шайбами, то вскоре «гарь» (твердые отложения) начинает забивать маслозаборник и маслоканалы двигателя. Это неминуемо вскоре приведет к масляному голоданию с вытекающими последствиями. Замену шайб лучше не оттягивать.

Трансмиссия

Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-скоростной автоматической коробкой передач. После рестайлинга в 2005 году на «шестерку» стали устанавливать 6-ступенчатую «механику» или 5-диапазонный «автомат», за исключением версий с мотором 1.8, для которых набор коробок остался прежним.

Владельцы Мазда 6 с механической коробкой передач сталкиваются с проваливающейся педалью сцепления или ее «затяжелением». В первом случае виноват шланг сцепления — со временем теряет прочность, а в месте повреждения появляется «грыжа». Проблема возникает при пробеге более 100-150 тыс. км. Стоимость шланга небольшая — около 500 рублей. Тугой педаль сцепления становится после 150-200 тыс. км, что связано это износом диска сцепления и попаданием грязи под пыльник вилки сцепления. В конечном итоге борьба с педалью сцепления при переключениях передач нередко приводила к появлению трещин в месте крепления педали, а сама педаль отламывалась. Сцепление, как правило, ходит более 100-150 тыс. км. У аккуратных водителей оно доезжает до 200-250 тыс. км.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Ходовая

Наружный ШРУС ходит более 120-150 тыс. км. Задний и передний ступичный подшипник сдается после 100-150 тыс. км. Подшипник идет в сборе со ступицей и стоит около 3-4 тыс. рублей.

Читайте также  Замена масла в коробке «нексия»: что нужно знать

Сайлентблоки рычагов ходят более 100-150 тыс. км. Примерно столько же отхаживают и амортизаторы. Шаровые опоры могут потребовать замены спустя 160-180 тыс. км. Шаровая, по правилам, меняется вместе с рычагом (около 1,5-2 тыс. рублей), но можно обойтись и перепрессовкой (500 рублей за шаровую).

При пробеге более 100-150 тыс. км нередко обнаруживается подтекания или постукивания из рулевой рейки. Новая рейка обойдется в 40-60 тыс. рублей. Но можно отделаться и ее ремонтом — 10 000 рублей.

Закисание суппортов в направляющих – обычное дело для Мазда 6 и неизбежно при пробеге более 120-150 тыс. км. К этому же времени сдаются сальники/манжеты суппортов, а на поршнях могут появиться следы коррозии. С помощью ремкомплекта суппорта легко возвращаются к жизни.

Кузов и салон

К большому сожалению, автомобили 2002-2005 года и часть машин 2006 года активно «цветут» в районе задних арок. Так же очаги коррозии встречаются на задних дверях и передних крыльях.

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина — поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Снижение эффективности охлаждения климатической установки часто вызвано утечками между трубкой и фланцем трубопровода системы кондиционирования под воздушным фильтром. О наличии утечки подскажет замасливание проблемного места. Утечки появляются на 5-6-ой год эксплуатации Мазда 6. Так же плохое охлаждение может быть вызвано загрязнением радиатора кондиционера или потерей им герметичности. Новый радиатор обойдется в 3-10 тыс. рублей. На автомобилях старше 8-ми лет может выйти из строя подшипник шкива компрессора.

Печка может «засвистеть» на Мазда 6 старше 6-7 лет из-за износа втулок электромотора. Новый оригинальный мотор стоит около 9-10 тыс. рублей.

Электрика, как правило, сюрпризов не преподносит. При пробеге более 150-200 тыс. км часто отказывает генератор. Новый генератор стоит около 8-9 тыс. рублей.

Заключение

Мазда 6 первого поколения даже спустя годы выглядит привлекательно. Автомобиль не теряется в потоке среди более молодых и современных машин. Выбирая подержанную «шестерку» необходимо тщательно осмотреть кузов на предмет коррозии и убедится в исправности «автомата». В дальнейшем надо быть готовым к ремонту подвески и тормозов.

Заправка кондиционера мазда 3

Не включается кондиционер мазда 3 — Авто-ремонт

Легковой автомобиль Мазда 3, принадлежащий к популярному С-классу, вышел на рынок в 2003 году. Внимание потенциальных покупателей привлекла современная оригинальная внешность машины. Она предлагается в двух кузовных вариантах: седан и хэтчбек.

Еще одним преимуществом этой модели является то, что она была представлена как машина для городской комфортной езды, но со спортивными нотами в характере. На рынке было представлено три поколения Мазда 3, которых отличал небольшой расход топлива на 100 км, надежность, безопасность, динамичность и комфорт.

Mazda 3 1.5

Первые версии Мазда 3 оснащались 105-сильным бензиновым двигателем объемом 1.5 литра с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Этот мотор отлично проявляет себя в городском потоке, потребляя всего 8,2 л на сотню км, расход в смешанном режиме составляет 6,4 л, на трассе – всего 5,2 л. На автомате расход стандартно увеличивается на литр в каждом из режимов. Вскоре этот силовой агрегат был заменен вариантом с объемом 1.6 литра.

К модификации 1.5 было решено вернуться только в третьем поколении 2013 года, после разработки абсолютно новой линейки двигателей SkyActiv. Мотор выдает мощность в 118 лошадиных сил и потребляет гораздо меньше. На обновленной Мазда 3 потребление в городском режиме составляет 7,4 л на 100 километров, на шоссе – 4,9 литра, средний показатель – 5,8 литра.

Правильный подход позволил снизить расход топлива в автомобилях с пятидиапазонным автоматом, поэтому расход на механике и автомате в этом поколении практически идентичен.

Отзывы о реальном расходе

  • Сергей, Владимир. Не поклонник слишком быстрой езды, поэтому остановил свой выбор на Мазда 3 с движком 1.5 2007 года выпуска с механикой. Совершенно не жалею о своем выборе. Для езды по городу автомобиль подходит великолепно, расход не превышает 10 л АИ95 даже зимой, на трассе укладываюсь в 7 л.
  • Елена, Петрозаводск. Владею Маздой трешкой красного цвета с 2006 года, в кузове хэтчбек. Мне очень нравится внешний вид машинки. Когда выбирала, сразу остановилась на двигателе 1.5, поскольку экономия для меня важный критерий. Объема бака в 50 л мне хватает более, чем на 600 км, а это значит, что расход 8 л, езжу в основном по городу.
  • Дмитрий, Москва. Давний поклонник Мазда 3 как городского автомобиля, поэтому взял модель 2013 года, версию с объемом 1.5, седан. Могу сказать, что по городу – самое то. Гольф-класс достаточно вместителен, 118 лошадей заставляют бегать машину довольно бодро. Заправляю используемое топливо АИ95, расход по городу до 8 литров на сотню. На трассу выезжаю нечасто, по моим наблюдением даже на скорости 130-140 можно уложиться в 6-6,5 л.

Мазда 3 1.6

Это один из наиболее популярных вариантов комплектации Мазда 3, во втором поколении 2009 года 1.6 заменил полуторалитровый мотор. Двигатель развивает те же 105 л.с., отличается экономичностью и исключительной надежностью. С ним автомобиль разгоняется до сотни за 12,1 секунды, максимальная скорось составляет 181 км/ч. Он комплектуется пятиступенчатым автоматом, 5 или 6-ступенчатой МКПП, переваривает бензин АИ92, но рекомендуется заливать АИ95.

Расход топлива Мазда 3, укомплектованной этим силовым агрегатом составляет 8,5 литра на 100 километров в городском трафике. На трассе этот показатель падает до 5,3 л, а в смешанном цикле – 6,5 л бензина.

Владельцы пишут

  • Владислав, Санкт-Петербург. Владею автомобилем с 2010 года, брал с салона. Хочу отметить, что производитель приврал насчет расхода топлива, движок 1,6 берет по трассе до 8 литров на скоростях в районе 120 км/ч. Правда, если ехать на 90, то можно втиснуться в 6,5 л на сотку.
  • Петр, Балашиха. Я принадлежу к «олд скул», поэтому при покупке меня интересовала только механика. Взял в 2011 Мазду 3 – машина понравилась, по городу средний расход 8-9 литров, зимой на литр больше. На трассе спокойно укладываюсь в 6,5 л, отсюда вывод: механика – отличный выбор.
  • Валентина, Курск. У меня Мазда 3 2011 года, выбирала за красивый внешний вид, что для меня очень важно. Чтобы не заморачиваться, купила автомат, в городе даже в пробках выходит не более 12 л, а в среднем 10-12, за городом не более 8 литров на 100 км, что считаю приемлемым результатом.

Mazda 3 2.0

Топовая версия Мазда 3 оснащается бензиновым двигателем 2.0 литра мощностью в 150 лошадиных сил, разгоняющим автомобиль до сотни за 9,1 с и развивающим максимальную скорость 203 км/ч. Расход топлива в городе составляет 10,2 л на 100 км, на трассе 5,7 л, в среднем получается 7,4 л.

В новом поколении 2013 года двигатель был полностью переделан и получил маркировку 2.0 SkyActiv-G, его мощность увеличилась до 155 л.с., а расход с АКПП на 6 скоростей или механикой снизился до 5,1 л по шоссе, 6,2 л в смешанном режиме и 8,1 л при городской езде.

Отзывы владельцев

  • Алексей, Херсон. В 2008 году купил себе Мазда 3 Touring Plus с 2.0 и автоматической коробкой, о чем абсолютно не жалею. Машина очень быстрая, прекрасно чувствует себя как на трассе, так и в городе, за эти годы ни разу не ломалась. Расход для такого объема вполне нормальный, по кругу получается 10 литров, на трассе 6-7, если ехать аккуратно.
  • Валерий, Самара. Брал Мазду 3 в 2011 году, рассудил, что 2.0 будет оптимальный вариант. Поскольку приходится часто ездить на дальние расстояния, считаю, что не прогадал, получается около 9 л на сотню, машина быстрая, приемистая, очень комфортная.
  • Николай, Омск. Взял Мазда хэтчбек 3 поколения BM мотор 2.0 литра с 6-ти ступенчатой механикой в 2015 году. В городе меньше 11 литров не получается. Хотя динамикой автомобиля вполне доволен, зачем было давать такие цифры в паспорте? Что касается надежности и комфорта, никаких претензий вообще нет.
Читайте также  Замена свечей зажигания в автомобиле: как часто нужно их менять и зачем это делать

Мазда 3 2.2

Единственный турбодизель в линейке Мазда 3 появился после обновления 2013 года – это 2.2 SkyActiv-D. Он разгоняется до сотни всего за 8,1 с при максимальной скорости 201 км/ч.

Применение современных технологий позволило снизить потребление топлива до 3,6 л по шоссе, 4,9 л в городском режиме и 4,1 литра в смешанном цикле.

Реальный расход

  • Виталий, Псков. Автолюбителям, задумывающимся, почему на Мазде большой расход, предлагаю комплектацию с дизельным двигателем 2.2. Машина отлично тянет даже на низких оборотах, разгон до сотни на механике за 9 с, при этом потребление, в среднем, не более 5 л на 100 километров.
  • Андрей, Харьков. Очень доволен тем, что при покупке Мазда 3 остановился на дизеле. Машина тянет великолепно, комфортабельна и просторна для своего класса, на трассе и в городе на теряется в потоке. За городом берет 4 л, в городе расход возрастает до 6 литров на сотню.

Как снизить расход топлива

Читая отзывы о расходе топлива Мазда 3, можно увидеть, что многие владельцы недовольны этим показателем. Опыт показывает, что паспортные данные действительно несколько ниже реальных, что не мешает этому автомобилю оставаться одним из самых экономичных. Но если в смешанном цикле должно расходоваться 6-7 л, а авто потребляет 10-11 л, то проблему нужно искать в самом автомобиле или особенностях его эксплуатации.

Соблюдение нескольких несложных правил позволит снизить расход топлива:

  1. Особенности вождения. Даже на светофорах не стоит резко рвать с места, избегать частых и слишком динамичных ускорений, они приводят к перерасходу. Оптимальный режим от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. оборотов в минуту. Скорость свыше 90 км/ч тоже увеличивает потребление.
  2. Своевременное прохождение ТО и устранение неполадок и поломок. Даже незначительные повреждения приводят к увеличению потребления топлива, а проблемы с двигателем, ходовой, трансмиссией – к большому перерасходу.
  3. Уход за автомобилем зимой: установка зимней резины, прогрев в морозную погоду в течение нескольких минут, чтобы мотор вошел в тепловое равновесие.
  4. Заправляться нужно только на проверенных АЗС, иначе можно потратиться не только на топливо, но и на дорогостоящий ремонт двигателя.

Проблемы дизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda относится к довольно старому семейству R2, которое появилось еще в 1980-х. Этот двигатель создан на основе блока 2-литрового дизеля RF. 2,2-литровый дизель в основном устанавливали на коммерческие модели Mazda, такие как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие.

К 2008 году 2,2-литровый мотор R2 был серьезно модифицирован. Его подготовили к установке на кроссовер Mazda CX-7, а также на Mazda 3 и Mazda 6.
2,2-литровый MZR-CD серьезно отличается от 2-литрового, который выпускался в те же годы. В частности, у него ГБЦ с двумя распредвалами, привод ГРМ осуществляется цепью. Также цепью приводится маслонасос, а у 2-литрового он приводится шестерней. К тому же 2,2-литровый двигатель MZR-CD оснащен балансирными валами.
Можно отметить, что 2- и 2,2-литровый двигатели MZR-CD отдаленно роднит блок с диаметром цилиндров 86 мм, регулировка тепловых зазоров клапанов винтами и наличие топливной системы Common Rail от Denso.

Двигатель 2.2 MZR-CD дебютировал на Mazda 6 в августе 2008 годе. Но его также ставили на Mazda 3 и Mazda CX-7. Этот двигатель развивает от 125 до 185 л.с. Все эти версии отличаются прошивками блока управления.

Рассказывать о его проблемах мы будем на примере двигателя с Mazda 6. Двигатель в плачевном состоянии, что не удивительно – у него есть несколько врожденных проблем, которые доводят его до замены на контрактный.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA) c Mazda 6 2-го поколения (GH).

Проблемы и надежность турбодизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda считается более надежным и менее капризным, чем его 2-литровый собрат. Но он не лишен проблем, в том числе и фамильных. Забегая вперед скажем, что как и на 2-литром MZR-CD здесь прогар шайб под форсунками может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом цепи ГРМ.

Увеличение уровня масла в поддоне

Сажевый фильтр двигателя Mazda 2.2 MZR-CD создает меньше проблем, чем на 2-литровом моторе. Однако и он доставляет хлопоты. Регенерация сажевого фильтра запускается примерно каждые 200 км. Если регенерация будет проходить на холостых оборотах или при неспешной езде на скорости до 40 км/ч и с оборотами ниже 2000, то солярка из цилиндров будет попадать в поддон. Дело в том, что при прожиге DPF (сажевого фильтра) осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров мимо поршневых колец в поддон.

При постоянной городской эксплуатации уровень масла с топливом в поддоне вырастает до запредельных значений буквально за полгода. Как и на 2-литровом двигателе, здесь на щупе есть отметка «Х», означающая запредельный уровень масла в поддоне (порядка 7 литров). Также на повышенный уровень масла может указывать моргание индикатора давления масла.

Чтобы не допускать разбавления масла соляркой, нужно часто «выгуливать» двигатель Mazda 2.2 MZR-CD на трассах.

Турбина

На двигателе Mazda 2.2 MZR-CD используется турбина IHI VJ42 с изменяемой геометрией. Турбина хорошая, надежная. Но ее здоровье может сильно подпортить смесь масла с топливом, образующаяся в поддоне. В первую очередь из-за плохой смазки пострадает ее вал и подшипники, что может привести к появлению выработки и люфтам.

Геометрия этой турбины обычно служит без проблем – случаи ее подклинивания минимальны.

На турбине есть датчик ее положения. Может выйти из строя, на что четко укажет соответствующая ошибка. При его неисправности также снижается мощность двигателя. По оригиналу датчик положения не идет как отдельная деталь, а является частью турбины. Однако в продаже есть единственный неоригинальный заменитель.

ТНВД

Как и младший двигатель, мотор Mazda 2.2 MZR-CD оснащен ТНВД Denso HP3. Этот насос очень похож на насос с рейстайлингового двигателя 2.0 (RF7J). У него такой жекомпактный дозировочный клапан (клапан SCV). Этот клапан регулирует количество топлива, подаваемого от насоса подкачки к плунжеру секции высокого давления. Насос подкачки встроен в ТНВД.

Собственно, этот клапан – единственное слабое место в ТНВД Denso HP3.

Если возникают неполадки в регулировании подачи топлива, то двигатель начинает плохо заводится, плохо держит холостые обороты, подтраивает и глохнет. ТНВД хорошо диагностируется, а клапан подлежит замене.

Форсунки Denso
Топливные форсунки Denso на всех вариантах двигателя Mazda 2.2 MZR-CD одинаковые. Это форсунки третьего поколения. Они надежнее предыдущих, а также им повезло больше – качество дизтоплива в основном выросло, поэтому эти форсунки ходят дольше. Они впрыскивают топливо под давлением до 2000 бар. Самая нагруженная деталь таких форсунок – двухходовой клапан, из-за его износа форсунки сильно сливают топливо в обратку. Двухходовой клапан есть в продаже.
При ремонте форсунок желательно генерировать новый QR код и прописывать его в ЭБУ. Опять же, делать это не обязательно. Также заводом предусмотрена процедура запуска процесса калибровки форсунок соединением с массой одного контакта в щитке предохранителей.

Шайбы под форсунками

Двигатель Mazda 2.2 MZR-CD унаследовал от своего младшего брата проблему с прогоранием огнеупорных шайб. Самое опасное в этой ситуации – это попадание раскаленных газов и сажи из камер сгорание в пространство под клапанную крышку. Эти газы засоряют и практически выжигают масло, оно коксуется, подгорает – одним словом, в масле появляются некие вкрапления, которые забивают сетку маслоприемника. Из-за этого начинается масляное голодание со всеми вытекающими последствиями: изнашиваются пары трения, в первую очередь шейки коленвала и распредвалов.

Топливная рампа

На топливной рампе датчик давления и аварийный клапан. Аварийный клапан открывается при давлении в 2410 бар (2458 кг/см2).

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD приводит вакуумный насос и выпускной распредвал. Впускной распредвал приводится от него косозубой шестерней.

Привод клапанов

Тепловые зазоры клапанов на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD подлежат регулировке каждые 120 000 км. Для регулировки не нужны никакие детали, кроме щупа, шестигранника и ключа.

Растяжение цепи ГРМ

Цепь на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD растягивается при смешных пробегах от 50 000 до 100 000 км. Проблемы с ней проявлялись в гарантийный период, поэтому компания Mazda проводила сервисные кампании по ее замене. Растянутая цепь, как обычно, начинает греметь на холодном двигателе и может перескочить, из-за чего поршни ударятся о клапана.

Интересно, что с помощью дилерского и неофициального ПО можно получить информацию о растяжении цепи на этом двигателе. Тут все просто: датчики коленвала и распредвала «видят» отклонение. При взаимном отклонении валов на 10,45° градусов цепь ГРМ на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD обязательно подлежит замене.
Менять цепь ГРМ лучше всем комплектом с обоими звездами, направляющими, натяжителем и даже с цепью маслонасоса. Такой комплект по неоригиналу обойдется в 300 долларов.

Выбрать и купить двигатель для Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 GG, Mazda 6 GH вы можете в нашем каталоге контрактных моторов. Здесь вы найдете перечень автомобилей Mazda на разборке и сможете заказать с них запчасти.