Логан замена сцепления без снятия подрамника

Замена сцепления Рено Логан

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают с крытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

Треск при переключении передачи.
Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

набор отвёрток;
ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Особенности конструкции сцепления Логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
ведомый диск зажат в пружинах корзины;
подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Замена сцепления Рено Логан

Здравствуйте. Покажем замену сцепления на автомобиле Рено Логан. Аналогично меняется на Сандеро, Ларгус.

Процедуру замены сцепления нужно делать на яме или подъемнике.

Артикул:

качественный комплект сцепления от Valeo — VAL821071

Инструменты:

вороток
удлинитель
головка на десять, восемнадцать, шестнадцать, тридцать, одиннадцать
рожковый ключ на десять, тринадцать
два домкрата
Torx T20, T30

Несколько позиций специального инструмента в этом списке не указано, читайте пошаговую инструкцию, там все описано.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.

14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.

Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.

15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.

Опора остается на подрамнике.

16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.

На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.

17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.

Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.

18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.

19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.

Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.

Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.

Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.

20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.

21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.

22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.

Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.

23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.

24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.

25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.

Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.

Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.

Потребуется удлинитель к воротку.

26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.

27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.

28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.

Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.

29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.

30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.

31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.

Так же посмотрите на состояние венца маховика.

32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.

Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.

Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.

Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.

33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.

Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.

Так же проверьте пыльник вилки.

Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.