Замена внутреннего шруса ниссан альмера

Nissan Almera Thunder quartz metallic › Бортжурнал › Замена внутреннего левого шруса

Начну с предыстории.
Всё началось после зимы, при наборе скорости от 55-60 км/ч до 80-85 км/ч была жуткая вибрация по кузову, особенно под нагрузкой (например в горку если ехать), возможно даже началось и до окончания зимы и я не обращал особого внимания на вибрацию от 90 до 110 (об этом чуть позже).
Теперь отдельно про вибрацию. Вибрация была не постоянная, а именно при наборе скорости, если педаль газа не трогать, то ни какой вибрации нет, хоть на нейтралке, хоть на скорости, вообще без разницы. Вибрация была именно при наборе скорости (нагрузке), то есть вариант с балансировкой колёс сразу отпадал. Следующее на что я мог подумать — это подушки двигателя, я как раз сделал запись про подушки и про вибрацию. Littlemuk7 подсказал на счёт внутреннего шруса и тогда я стал гуглить. Гуглил долго и чем больше читал про эти внутренние шрусы, тем больше думал на него, что именно из-за него вибрация идёт.

«Проверка» внутреннего шруса
Во время замены колёс с зимних на летние я подёргал за внутренние шрусы — у левого был не хилый такой люфт, на правой же его не было (потом оказалось что был, просто был в чистом и не мог нормально подёргать).
kerin77 посоветовал поддомкратить левую сторону авто, включить первую скорость и послушать на наличие каких либо звуков от шруса, что и было сделано, ниже видео и на 4, 7, 8, 13 и 14 секундах отчётливо слышно стуки исходящие от внутреннего шруса, возможно и на других секундах слышно, просто мешают другие посторонние шумы (в реальности их было слышно лучше).


Заказ шруса
Решил что нужно заказывать шрус, но тут возникает ещё одна проблема, якобы есть разные, на 21 и на 22 зубца у трипоида и какой конкретно у меня — фиг его знает, все пишут по разному, хотя машины то сильно годами не различаются и все твердят, что нужно снимать шрус, считать зубцы и только после этого заказывать.
Я полез в оригинальный каталог, нашёл код и сделал запрос на сайте, где заказываю детали, вылез оригинальный шрус за 20 тысяч рублей с копейками (я конечно же офигел) и аналоги по цене от 800р и до 2000р, как оказалось за 800р это был приводной вал, а оригинал это был не просто внутренний шрус, а внутренний шрус с приводным валом без внешнего шруса.
В общем начал смотреть на аналоги и выбор был только из двух фирм — это фебест и асва. Узнал, что у этих аналогов по 21 шлицу на трипоидах, но при этом есть другие аналоги этих же фирм с 22 шлицами, но по моему номеру они не вышли, а это значит что у меня по идее то 21 зубец должен быть на валу.
Начал дальше гуглить на счёт этих шлицов и оказалось, что у некоторых тоже каталог выдавал шрусы с 21 зубцом, а на самом деле их было 22 и наоборот. Потом нашёл сообщение, что альмера конца 2005 года выпуска имеет 100% 21 зубец. Я уже устал про всё это читать, написал менеджеру, тот пробил по каталогам, сказал что вроде как 21 зубец должен быть и я заказал фирмы ASVA по цене 1991р, каталожный номер NSIUN16B.
Фебест заказывать не захотел, так как куча негатива по этой фирме и проверять это я не хотел на себе, но самое интересное, что в комплекте с фебестом шло стопорное колечко для трипоида (что очень кстати), а у асвы — нет.
Фото комплектации не делал, но вот фотка из инета:

Шрус пришёл в твёрдой картонной коробке с голографической наклейкой.

Замена
С заменой мне помогал уважаемый товарищ kerin77 , а так же использовался его гараж и инструмент, за что ему огромное спасибо! 🙂
Фото сделал не так много, потому что не совсем до этого было.
Алгоритм замены:
1. Снять колесо.
2. Открутить ступичную гайку.
3. Открутить рулевую тягу и снять её съёмником.
4. Снять часть суппорта с поршнем и отложить колодки в сторону.
5. Слить масло из коробки (перед этим нужно попробовать открутить заливную пробку, а то пишут, что иногда не получается это сделать…).
6. Открутить два болта, которые крепят ступицу к амортизатору.
7. Вынуть внешний шрус из ступицы.
8. Вынуть внутренний шрус из коробки.
9. Снять пыльник шруса и вынуть корпус шруса.
10. Снять стопорное кольцо (можно круглогубцами), которое «держит» трипоид, ОСТОРОЖНО, если у вас нет запасного стопорного кольца, то не потеряйте это кольцо 🙂
11. Выбить трипоид, именно выбить, и стопорное кольцо там походу на крайний случай, потому что трипоид очень сложно сбить с приводного вала.
12. Собрать всё в обратном порядке 🙂
13. Залить новое или слитое масло в коробку.
Теперь немного фото с комментариями под ними 🙂

Замена наружного, внутреннего ШРУСов и пыльника ШРУС в Nissan Almera N16

Содержание статьи:

1. Замена наружного ШРУСа в Nissan Almera N16

Итак, при повороте руля появился характерный хруст. Вердикт наружная граната. Я приобрел в екзисте такие
841052
exist.ru/price.aspx?pid=D0B07E4E&sr=-4
так же меня волновал извечный вопрос сколько зубьев на кольце АБС т к по экзисту для дв 1.8 и механики пробивается 42 а на моей машине почему то 44 а это для автомата как так я не понимаю . В прошлый раз когда я менял я покупал febest 0210-QG18A42 сбивал с родного кольцо на 44 и ставил на новый в этот раз я решил поменять оба сразу т к они оба стоят как один фебест и решил оставить кольца на 42 зуба
ну поехали…ФОТЫ СНИЗУ
На стоячей машине откручиваем гайку крепления . эту процедуру легче делать вдвоём один сидит за рулем и давит на тормоза а другой откручивает бывает так что или машина катится или колесо проворачивается если тормоза не держать.
дальше домкратим машину и снимаем колесо и откручиваем тормозной суппорт
чтобы без проблем вытащить гранату есть два варианта
1й это открутить нижнюю шаровую ( этот вариант подходить для тех машин у которых шаровая не конусная а фиксируется поперечным болтом и два болта крепления амора к поворотному кулаку не отвечают за развал)
2й как сделал я отвернув 2 болта амора
вытаскиваем гранату снимаем пыльник и…тк нам все равно ШРУСы менять не заботясь о внутренней обойме одним точным ударом кувалды сбиваем гранату
надеваем новый пыльник и новую гранату будьте осторожны не сломайте как я стопорное кольцо благо я это предвидел и заранее купил еще пяток на всякий случай
собираем все в обратном поряддке и наслаждаемся

Читайте также  Пошлина за выдачу прав увеличится в полтора раза, за регистрацию автомобиля — в три раза. закон уже принят

2. Замена внутреннего правого ШРУСа в Nissan Almera N16

Небольшая пред история этого безобразия. В какой-то момент я начал замечать очень большую вибрацию на всю машину. В начале думал колеса. Сделал балансировку, не помогло. После начались стуки, биение при трогание и при торможении звук бьющегося металла. Как-то в гараже у друга решил слазить под машину и пошатать привод. В итоге приводной вал просто гулял во внутреннем ШРУСе. Причина найдена, нужно устранять. На экзисте и емексе цена на оригинал была просто вкусная 12000 рублей. Из заменителей только FEBEST и ASVA. На DRIVE владельцы сего автомобиля не хвалят фирму FEBEST, несмотря на то, что это Германская фирма. А вот ASVA, Китай. И отзывы о ней получше. Ну деваться не куда пришлось брать ASVA.

Для замены внутреннего ШРУСа нам потребуется:
1. Головка ступицы на 30
2. Ключ на 22
3. Съемник шаровых опор
4. Съемник стопорных колец (разжимной)
5. монтажная лопатка
6. Плоскогубцы.
7. домкрат
8. баллонный ключ
9. шестигранная головка d10 и d14
10. шприц масло заливной
11. три литра масла
Масло я брал оригинальное по самой низкой цене. 350 рублей за литр.

KE916-99932 MT XZ Gear Oil 75W-80

Замена:
Что же расскажу подробно в картинках как заменить внутренний ШРУС и какие нюансы могут возникнуть у владельцев данного автомобиля.
1. Для начала нужно слить масло с КПП. Казалось бы, это очень просто. Но нет. здесь могут возникнуть трудности. А именно то, что на данном автомобиле не всегда так просто открутить масло заливную пробку. На моем автомобиле видимо пытались это сделать, но безрезультатно. В итоге…

Речь шла о том, чтобы слить масло, а не залить? спросите вы. Да вы правы. Но если вы сольете масло и не открутите масло заливную пробку. Куда вы будите заливать масло тогда? А на это есть ответ и выход. На коробке на автомобиле без ABS есть датчик скорости, если его снять то можно залить масло через отверстие датчика. На автомобиле с ABS стоит просто заглушка. Либо датчик, либо заглушка находится на КПП ближе к рулевой рейки. Добраться до нее трудно. Но облегчит работу снятие воздушного патрубка к дросселю.

Так вот заглушка(Датчик) крепятся одним болтом. Казалось бы, все просто отвернул и вынул. Но не тут-то было. Внутри стоит толстая резиновая прокладка. Которая не дает вынуть заглушку (Датчик). Как это сделать? Очень просто. Нужно крутить ее против часовой стрелки пока прокладка на половину не вылезет наружу. После чего, дергаете вверх и все.

Вот после того как вы убедились, что масло все-таки можно залить. Откручивайте сливную пробку, которая находится внизу коробки со стороны левого привода. Откручивается она шестигранной головкой d14.

Масло заливная пробка откручивается шестигранной головкой d10. Открутив масло сливную пробку сливаем масло в тару не менее трех литров.

2. После того как слили масло нужно снять привод в сборе с автомобиля. Как это сделать?
Вынимаем шплинт гайки ступицы. Ступичной головкой на 30 и ломом ослабляем гайку.

Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем гайку ступице полностью. Дальше вынимаем шплинт гайки нижнего рычага. И ключом на 22 откручиваем гайку.

Съемником шаровых опор снимаем шаровую рычага с поворотного кулака. Рычаг опускаем вниз, поворотный кулак вместе со стойкой уводим в сторону и потихоньку выбиваем наружной ШРУС.

Монтажной лопаткой поддеваем внутренний ШРУС и вынимаем его с КПП. Тут конечно могут возникнуть трудности. И будет мешать поперечная балка на которой держится силовой агрегат. Ее тогда тоже надо будет снять. Если меняется ШРУС с левой стороны, то тогда доступ там свободный. И так на данном этапе мы имеем снятый правый привод в сборе.

3. Ну можно сказать самое тяжелое позади. Осталось снять старый ШРУС и поставить новый. Для этого потребуется расстегнуть хомуты и сдвинуть пыльник. Вынув вал из трипоида (ШРУСа) видим, что подшипник развалился в хлам.

Это и было причиной всех бед. Съемником стопорных колец. Снимаем кольцо с вала, которое держит подшипник (или то что от него осталось к сожалению).

Молотком сбиваем оставшиеся части и снимаем старый пыльник. Вытираем вал от старой смазки.

Затем одеваем новый пыльник на вал. Подходящей головкой из набора ключей забиваем новый подшипник. И ставим новое стопорное кольцо (со ШРУСом ASVA кольцо в комплекте не идет, покупаем его отдельно. кат. номер 39708-BM500)

Набиваем ШРУС смазкой которая поставляется в комплекте.

И вставляем его на подшипник. Натягиваем на него пыльник так чтобы совпали пазы на пыльнике, валу и ШРУСе. Стягиваем хомутами.

Которые так же идут в комплекте. Собственно, все замену произвели. Теперь осталось поставить на место. ставится и собирается в обратном порядке снятия. Но только, чтобы забить привод в коробку нужно в начале, что бы совпали шлицы в КПП. После чего заводим наружной ШРУС в ступицу. И вместе со ступицей толкаем привод во внутрь коробке.

4. Осталось залить новое масло. Заливаем его масло заливным шприцем. через масло заливную горловину. Если получилось открутить. Или как в моем случае через заглушку (Датчик скорости). В данной момент о замене масло можно забыть на 90000 км.
Теперь немного об особенностях внутренних ШРУСов. Они бывают нескольких видов. Там, где 21 зуб или 22. Так вот для моей машины 2003 года или точнее 12/02. Идет ШРУС с 22 зубьями. Машина с ABS кат. номер NSIU-N16.

3. Замена внутреннего левого пыльника ШРУСа

Пришел по мимо ШРУСов каюк и пыльнику внутреннего левого ШРУСа. Пыльник был приобретен на неделе после замены ШРУСов. На все той-же раките чуть конечно дороже чем в EXISTе и EMEXе.

На выходных решил поменять. За исключение слива масло и выбивание привода из коробки. Просто, когда сняли наружной ШРУС.

Со внутреннего снимаем хомуты, сдвигаем по валу пыльник в сторону. и вынимаем вал с подшипником из самого ШРУСа. Процедура замены пыльника там же по ссылке выше. Собственно, вот такая была дырка в пыльнике.

Смазки в ШРУС почти не осталось. Но, к счастью, в комплекте с пыльником она идет. Одеваем пыльник и ставим все обратно.

Ну надеюсь я сохранил жизнь ШРУСу на неопределенное время и с ним не случится такая история как с правым.

Хотя из всего я понял одно: найти бы чисто один подшипник и сам корпус, тогда вообще не надо будет менять, пока он не разобьется внутри.

Самостоятельная замена сцепления Nissan Almera N16

Скажу сразу, что процедура довольно трудоёмкая. Делал с моим лучшим другом, за что ему просто огромнейшее человеческое

Замена шарниров равных угловых скоростей Nissan Almera Classic

Инструменты:

  • Плоскогубцы
  • Отвертка плоская средняя
  • Бокорезы
Читайте также  Какое промывочное масло для двигателя лучше

Детали и расходники:

  • Шарниры равных угловых скоростей
  • Грязезащитный чехол шарнира
  • Вал привода колеса
  • Защитные чехлы привода
  • Хомуты крепления защитных чехлов
  • Смазка

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода в поперечном направлении чувствуется люфт или порваны грязезащитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить.

Разбирать шарнир практически не имеет смысла: эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира. В отдельности их заменять нельзя, поэтому самое оптимальное — заменить шарнир в сборе и его грязезащитный чехол. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Если во время эксплуатации замечены потеки масла в месте подсоединения привода передних колес к коробке передач, замените сальник внутреннего шарнира.

1. Снимите привод переднего колеса с автомобиля (инструкция здесь).

2. Очистите детали и осмотрите привод. Защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин. Замените поврежденные чехлы.

3. Наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир.

4. Внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно наблюдаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир.

5. Вал привода колеса не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

6. Отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

7. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

8. Сдвиньте защитный чехол с корпусе шарнира.

9. Очистите шарнир от смазки и проверьте состояние его деталей.

10. Снимите хомут крепления чехла внутреннего шарнира к валу привода.

11. Снимите хомут крепления чехла внутреннего шарнира к корпусу шарнира.

12. Сдвиньте чехол внутреннего шарнира по валу привода.

13. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

14. Пометьте взаимное положение крестовины шарнира и вала привода. Разожмите съемником стопорное кольцо крестовины шарнира.

15. Снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

16. Снимите со шлицев вала привода крестовину с роликами.

17. Снимите с вала защитный чехол.

18. Снимите хомуты динамического демпфера и снимите демпфер с вала привода (на автомобилях с механической коробкой передач он установлен только на валу привода правого колеса).

19. Снимите с вала защитный чехол наружного шарнира равных угловых скоростей.

Примечание:

При сборке привода замените защитные чехлы и хомуты их крепления новыми.

Предупреждение:

Не пытайтесь разобрать наружные шарниры приводов передних колес! Они представляют собой неразборную конструкцию и заменяются в сборе с валами приводов.

20. Пред сборкой заполните полости шарниров необходимым количеством смазки.

Примечание:

Рекомендованное количество смазки во внутреннем шарнире:

  • мод. GI2000i — (115±5) г;
  • мод. Т79С — (160±5) г.

21. Установите чехол наружного шарнира в порядке, обратном снятию.

22. Установите динамический демпфер.

23. Соберите внутренний шарнир в порядке, обратном разборке, выдержав следующую установочную длину чехла:

  • мод. GI2000i — (96,5±1) мм;
  • мод. Т79СI — (102,5±1) мм.

24. При снятии динамического демпфера закрепите его на валу привода в соответствии с размерами А и В:

  • для правой стороны А=437±5 мм В=70 мм;
  • для левой стороны (АКП) А=180±5 мм И=70 мм.

25. После сборки привода проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты — на чехлах. В противном случае замените хомуты.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото деталей и расходников

ШРУС Ниссан Альмера

ШРУС создан для обеспечения передачи крутящего момента к ведущим колесам от трансмиссии. Проще говоря, он передает энергию вращения и дает возможность управления поворотом колес. В разговорах обычных водителей его называют «граната», так как он похож на нее из-за своей формы.

Замена наружного ШРУСа

Порядок действий в Ниссан Алмера Классик, N16:

    1. Установить автомобиль в стоячее положение. Выкрутить гайку закрепления. Это легче делать с напарником: один давит на тормоза, другой выкручивает. Напарник необходим, так как авто может начать катиться само или поворачивать колесо, когда тормоза не держатся.
    2. Взять домкрат. Поставить на него машину. Далее надо снять колесо и выкрутить суппорт тормоза.
    3. Достать гранату. Чтобы сделать это безопасно, существуют два самых распространенных метода:
      • выкрутить шаровую, находящуюся снизу. Данный способ подходит для автомобилей, шаровая которых не является конусной и фиксируется при помощи поперечного болта, а другие болты (обычно два) закрепления аморта к кулаку поворота не отвечают за развал;
      • отвернуть болты аморта (по стандарту их два).

Так как ШРУСы будут заменены, то можно не заботиться о внутренней обойме: можно взять кувалду и единичным точным ударом сбить гранату.

  1. После того как достали ШРУС, надо снять пыльники.
  2. Взять новый пыльник с гранатой. Установить их на свои места. Но важно быть крайне осторожным, чтобы не сломать что-либо (например, стопорное кольцо).
  3. Все остальное надо собрать в порядке, обратном разборке.

Замена внутреннего ШРУСа

Данная операция в Альмере N16 происходит в таком порядке:

  1. Нужно решить, что будет удобно использовать для работы с автомобилем: домкрат, эстакаду или смотровую яму. Обязательно надо авто зафиксировать.
  2. Снять нужное колесо. Найти гайку закрепления ступицы колеса и открутить ее, для этого обычно подходит ключ с размером 36.
  3. Найти шланги системы тормоза и суппорт тормоза. Найденные шланги отсоединить, а суппорт выкрутить.
  4. Найти все закрепления среднего рычага и выкрутить. После снимаем и сам рычаг. Нужно отогнуть кулак поворота и снять со шлица ШРУСа. Следует применять специальные съемники для осуществления таких операций.
  5. Найти крепление стойки. Выкрутить его, при этом важно удерживать палец шарнира стабилизатора иным ключом от прокручивания. Найти шарнир сверху в стойке стабилизатора и выкрутить его, но до этого потребуется выкрутить все его закрепления к кронштейну.
  6. Теперь надо провести отсоединение пальца шаровой опоры из кулака поворота.
  7. Осмотреть и убрать узлы подвески, которые будут помехой при съемке ШРУСа. Далее нужно вывести хвостовик наружного ШРУСа и ступицы. Амортизатор отвести в сторону. Бывают случаи, когда хвостовик застревает сильно. Чтобы это исправить, нужно ударить несколько раз по нему молотком, а после можно снять его при помощи монтировки.
  8. Взять ту же монтировку или что-либо другое. Выпрессовать хвостовик ШРУСа внутри из шестерней. Советуем быть аккуратнее, чтобы не сломать или не повредить какие-либо детали.
  9. Далее надо достать внутреннюю гранату. Сделать монтаж нового узла. Потребуется почистить область ремонта (убрать грязь, пыль) и смазать новый элемент.
  10. Установить другой ШРУС, собрать все остальное в противоположном порядке.

Когда будете выбивать какие-либо детали при ремонте в Ниссан Альмере N16, работайте как можно аккуратнее, чтобы случайно что-либо не повредить.

Пыльники

Когда проверяют ШРУС в Ниссан Альмера Классик, N16, G15, некоторые водители или забывают, или не считают нужным проверять пыльник ШРУСа. Это является серьезной ошибкой: если их герметичность будет нарушена, то это повлечет за собой загрязнение механизма и отсутствие смазки, что сильно влияет на продолжительность работоспособности узла.

Нужно систематически следить за пыльником, а вождение должно быть спокойным, чтобы данный элемент смог прослужить как можно дольше.

Заключение

Провести данную операцию на Ниссан Альмера Классик, N16, G15 не составит труда, для этого нужно иметь всего лишь базовые знания и навыки авторемонта. Но перед тем как начать работу, важно реально оценить свои возможности и позвать на помощь напарника.

Читайте также  Почему гудит коробка передач на ваз 2107

Замена внутреннего шруса ниссан альмера

Ниссан Альмера (2013+). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.