Повышения срока службы автомобилей baw и снижения поломок. увеличение ресурса работы baw

Повышение срока службы автомобилей BAW и снижение поломок

Повышение срока службы автомобилей BAW и снижение поломок

Для повышения срока службы автомобилей BAW и снижения поломок, вызванных неквалифицированной эксплуатацией в период всего срока службы продукции BAW рекомендуется:

Рекомендации

Возможные последствия

Двигатель Не заправлять низкокачественным топливом и топливом не соответствующим температуре окружающей среды. При отсутствии запуска двигателя при условии использования соответствующих сезону эксплуатации топлива и масла в течение 15 сек. проверить отсутствие воздуха в системе. Отказ двигателя, ТНВД, форсунок, затрудненный запуск при отрицательных температурах. Заполнение системы питания воздухом, что приведет к длительной прокачке системы и последующему обязательному удалению воздуха из трубок высокого давления. Не использовать моторные масла с маркировкой по API ниже CF и маркировкой по SAE не соответствующей температуре окружающей среды. Отказ двигателя, турбокомпрессора, деталей кривошипношатунного механизма, цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма, стартера. Не использовать в качестве охлаждающей жидкости низкокачественные антифризы с большим содержанием щелочей. Не демонтировать термостат. Коррозия внутренних поверхностей двигателя, радиатора. Перегрев двигателя. Не использовать фильтрующие элементы воздушного фильтра сторонних производителей. Не останавливать двигатель сразу после остановки автомобиля. Отказ двигателя. Отказ турбокомпрессора, перед остановкой двигателя необходимо снизить его температуру, проработав 1-2 минуты на оборотах холостого хода. Сцепление Не держать выжатой длительное время (15-20 сек.) педаль сцепления, тем более на повышенных оборотах коленчатого вала двигателя. Не использовать «двойной выжим». Не использовать не рекомендованные тормозные жидкости (в том числе не соответствующие ТУ). Не перегружать автомобиль. Повышенный износ накладок ведомого диска сцепления и деталей привода (главный и рабочий цилиндры сцепления, выжимной подшипник). Преждевременный износ деталей сцепления и КПП. Отказ деталей привода и КПП. Отказ деталей привода выключения сцепления. Разрушение деталей сцепления. КПП Не использовать не рекомендованные смазочные материалы. Не перегружать автомобиль. Преждевременный износ и отказ КПП. Отказ КПП. Карданный вал Регулярная смазка и проверка состояния деталей. Не использовать «старые» консистентные смазки. Увеличение срока службы. Смазки с высокой вязкостью не поступают к трущимся поверхностям. Задний мост Не использовать не рекомендованные смазочные материалы. Не перегружать автомобиль. Не «буксовать» длительное время. Преждевременный износ и отказ деталей заднего моста. Отказ заднего моста. Преждевременный износ и отказ дифференциала заднего моста. Рулевое управление Не двигаться на больших скоростях по дорогам с нарушением дорожного покрытия (езда по ямам), не допускать ударов на детали переднего моста, колеса и переднюю подвеску. Не использовать не рекомендованное масло ГУР. Не держать длительно рулевое колесо в крайних положениях. Не перегружать автомобиль. Увеличенный свободный ход, преждевременный износ рулевого механизма, рулевых наконечников, нарушение схождения передних колес. Преждевременный износ и отказ ГУР. Отказ насоса ГУР. Преждевременный износ деталей рулевого управления. Колеса, шины, ступицы Регулярно проверять давление в шинах. Не перегружать автомобиль. Регулярно проверять наличие смазки, отсутствие люфтов в подшипниках ступиц. Регулярно проверять балансировку колес и проводить периодическую замену их местами. Преждевременный износ шин. Преждевременный износ шин, подшипников, их разрушение. Преждевременный износ подшипников ступиц, их разрушение. Преждевременный износ шин. Подвеска Не перегружать автомобиль. Не подвергать подвеску чрезмерным ударным нагрузкам. Преждевременная «усадка» рессор, их поломка. Разрушение деталей под-вески, особенно амортизаторов. Тормоза Не начинать движение до достижения давления воздуха в системе тормозов 6±0,5 кг/см2.При экстренном торможении автомобиля с АБС не следует использовать метод прерывистого нажатия на педаль тормоза. Регулярно проверять свободный ход педали тормоза и штоков задних тормозных камер. Регулярно (1 раз в 2-3 дня) проверять и при необходимости удалять отстой из ресиверов со сжатым воздухом – в конце рабочего дня. Не использовать открытое пламя и высокие температуры для удаления замерзшего конденсата, если не выполнен предыдущий пункт. На автомобилях BJ1065 при движении на спусках рекомендуется использовать «горный» (заслонку в системе выпуска) тормоз. Вероятность повреждения автомобиля и совершения ДТП из-за недостаточного давления воздуха. Прерывистое нажатие на педаль увеличит тормозной путь, т.к. АБС при блокировке какого-либо колеса обеспечивает пульсирующую подачу воздуха для наиболее эффективного торможения, сохранения траектории движения и исключения заноса. Исключение снижения эффективности тормозов и исключение случаев заноса. Исключение попадания конденсата в тормозную систему, а в зимнее время – исключение случаев замерзания конденсата в системе тормозов. Разрушение пластиковых трубок системы тормозов. Снижение нагрева накладок, тормозных барабанов и дисков. «Горный» тормоз не должен останавливать двигатель. Стояночный тормоз Без необходимости не использовать стояночный тормоз во время движения. Не перегружать автомобиль. Преждевременный износ накладок. Разрушение деталей стояночного тормоза, при его использовании на перегруженном автомобиле в экстренных случаях. Электрооборудование Регулярно проверять уровень электролита и его плотность. Регулярно проверять степень заряженности АКБ. Не вращать коленчатый вал двигателя стартером более 15 сек. и последующие попытки должны быть не ранее 1 минуты Регулярно проверять натяжение ремня генератора. В условиях влажной погоды периодически очищать стекла фар. В морозную погоду перед использованием стеклоочистителей необходимо проверить их на примерзание. Продление срока службы АКБ. Обеспечит надежный запуск двигателя при отрицательных температурах, исключит замерзание АКБ. Повышенный нагрев деталей стартера, его отказ. Обеспечение постоянного подзаряда АКБ, в случае превышения усилия натяжения ремня — повышенный износ подшипников генератора. Из-за большой мощности ламп фар возможен повышенный нагрев и оплавление загрязненных стекол фар. При примерзших щетках стеклоочистителей происходит отказ электродвигателя или разрушение пластиковой шестерни редуктора.

Пневмоподвеска BAW Fenix 1044, (БАВ Феникс 1044), передняя ось, Aride

по России и странам СНГ

• — удобной транспортной компанией

по Санкт-Петербургу и Москве

• − cамовывоз
• − курьером по адресу

наличные, банковские карты, по счету (НДС, без НДС), онлайн оплата, наложенный платеж

• Описание
• Параметры
• Применимость 1
• Отзывы 0
• Файлы 2
• Вопросы 0

Комплект вспомогательной пневмоподвески на заднюю ось устанавливается в дополнение к штатной рессорной подвеске автомобиля позволяя снизить нагрузку на рессоры, увеличить комфортабельность автомобиля и улучшить грузовые характеристики автомобиля. Установка пневмоподушек позволит перевозить больше груза без потери управляемости, избавит от проседания рессор и их поломок, сократит раскачку кузова с валкостью. Приобретая комплект пневмоподвески от производителя на BAW Fenix 1044 (2005 — 2013) вы получаете решение для увеличения срока службы штатной рессорной подвески. Монтаж вспомогательной пневмоподвески не требует специальных навыков и занимает в среднем 4 часа. Установить комплект вспомогательной пневматической подвески возможно: в нашей мастерской, в любом автосервисе, а также своими руками. Дополнительная установка поперечины в некоторых продуктах необходима для того, чтобы убрать вращающий момент с верхних кронштейнов, который в свою очередь возникает, при размещении подушек со смещением относительно оси рамы.

Особенности пневмоподвески на BAW Fenix 1044 (2005 — 2013):

• Снижение износа рессор с амортизаторами (штатные рессоры на вашем автомобиле прослужат дольше, т.к. пневпоподвеска снизит нагрузку на них, а также на другие элементы подвески)
• Устранение шумов, вибраций подвески и ударов отбойника при перегрузе (полностью исключается ситуация, когда коммерческий автомобиль ложится на отбойники)
• Возможность установить на уставшие рессоры (после установки рессоры требующие замены прослужат еще долго)
• Правильное положение кузова при любой нагрузке (всегда горизонтальное положение кузова коммерческого автомобиля в независимости от нагрузки, а это правильная работа головного света с уменьшением тормозного пути)
• Уменьшение кренов с раскачиванием автомобиля (пневмоподвеска не дает автомобилю кренится на перегруженный борт, и всегда находится в горизонтальном положении)
• Увеличение комфорта для водителя, пассажиров (значительное увеличение комфорта при езде на автомобили по плохим и неровным дорогам, как для водителя, так и для пассажиров (на пассажирских микроавтобусах)
• Увеличение прибыли от перевозок (пневморессора – это возможность перевезти в 1.5 раза больше груза за 1 рейс + экономия на замене рессор, а так же штрафах ГИБДД за перегруз
• Возможность управлять свесом автомобиля при загрузке и выгрузке (регулировка заднего клиренса для выравнивания пола будки коммерческого автомобиля с уровнем пола пандуса для удобной загрузки)
• долговечность пневмоподвески (не требует никакого дополнительно обслуживания, и эффективно работает в течении 5 — 6 лет при любых условиях эксплуатации будь то мороз, грязь, соли или реагенты. Рабочее давление до 15 атмосфер)
• Возможно увеличение комфорта с мягкостью хода
• Устраняется эффект «Козления»

Дополнительные опции управления:

• Возможна установка системы управления с регулировкой из салона
• Система может быть установлена на 1 контура (общее давление в подушках)
• На два контура (разное давление в подушках, уменьшает раскачку, позволяя независимо выравнивать левый и правый борт)
• Возможность дополнительно установить ресивер для сжатого воздуха, чтобы увеличить скорость работы (накачки) пневмоподвески, а также добавить возможность подключать пневматические приборы, например подкачку колес или пневмосигнал

Комплект поставки

Комплект пневматической подвески разработан специально для автомобиля и включает в себя два пневмоэлемента, кронштейны для крепления к раме и мосту/балке, крепеж, фурнитуру для накачки от внешнего компрессора, инструкцию по установки своими руками.

В комплект входит:

• Американские Пневмоэлементы (пневморессоры) сильфонного типа, которые оптимально подобраны по размерам для данного автомобиля. Не требуют никакого обслуживание за счет надежной резинно кордовой конструкции и служит более 400 тыс по пробегу автомобиля в любых дорожных условиях
• элементы крепления собственного заводского производства из 6мм Российской стали, разработанные специально под данный автомобиль. Данные кронштейны надежны, просты в установке и прослужат большой срок. Кронштейны покрыты порошковой окраской, что защищает их от ржавчины весь срок эксплуатации
• набор Российских болтов, шайб, гаек для сборки комплекта
• воздушные фитинги и пневмомагистраль фирмы Camozzi, в комплекте идет 7 метров пневмошланга что позволяет вывести ниппель подкачки в любую часть автомобиля
• ниппель для спуска и подкачки любым внешним компрессором AirLift
• инструкция по установке
• все оборудование прошло тестирование в различных условиях, что дает нам уверенность в надежности данного комплекта пневмоподвески. Комплект поставляется в полностью разборном виде с пошаговой инструкции по установке. В отличие от конкурентов мы не скрываем то, из чего собраны комплекты и даем возможность клиенту самостоятельно при установке ознакомиться со всем крепежом убедиться в его надежности с простотой установки.

Установка пневмокомплекта:

Комплект пневмоподвески устанавливается в дополнение к штатным рессорам и не вносит изменения в штатные элементы подвески. Следовательно, данный комплект не требует вносить изменения в ПТС автомобиля. Пневмоподушка ставится между рамой и пакетом рессор на специальных крепежных пластинах, идущих в комплекте. Верхняя крепежная пластина ставится на раму в штатные отверстия, Нижняя крепежная пластина ставится на пакет рессор.

Отзывы про BAW Fenix

Перечень отзывов реальных владельцев о BAW Fenix (всех модификации): опыт эксплуатации, основные недостатки и достоинства.

Дружище, прикинь, у меня такие же проблемы и на таком же пробеге. И ГРМ тоже на 35 тысячах поменял на прогресс евро 2. Только он у меня развалился через 10 тысяч.

Ровно полгода назад стал владельцем Феникса (борт с тентом). Автомобиль идет с завода уже с ГБО. Пробег на сегодняшний день – 45 000 км.

Одно из главных его достоинств – это грузоподъемность. По паспорту можно брать на борт максимум 1,7 т. Но машина не боится перегруза – она замечательно едет, даже когда в кузове 2,5 т (мой предел – 2,8 т).

Управляемость меня полностью устраивает – такое ощущение, что сидишь за рулем легковушки, а не грузовика.

Качество лакокрасочного покрытия, правда, оставляет желать лучшего. Это касается всего – и кабины, и кузова, и рамы. Летом придется перекрашивать.

Да и тент мне не понравился – он какой-то слабенький. Надеюсь, его хватит хотя бы на несколько лет.

Кабина, конечно, небольшая, но за рулем помещаюсь нормально (мой рост – 183 см). За полгода я ни разу в ней не ночевал – думаю, если вечером ляжешь, то сутра не разогнешься. А вот чтобы немного подремать, места хватает.

По расходу: лично у меня никогда не получалось меньше 23 литров на 100 км. Причем не важно, есть груз в кузове или его нет. Это слегка напрягает.

Многие жалуются на подвеску – мол, она настолько дубовая, что не выдерживает позвоночник. Даже не знаю, с чем ее сравнивают, но, на мой взгляд, Феникс на ходу не жестче Газели.

Теперь о поломках:

• На 10 000 км просела правая передняя рессора. В сервисе признали, что это брак, но менять ее не стали – подложили лист и все.

• Когда проехал 25 000 км, накрылся датчик скорости. Поставил оригинальный. Он обошелся мне в 780 руб.

• На 30 000 км решил поменять ГРМ. Зубчатая цепь, которую установили на заводе, непредсказуемая – у меня к ней не было никакого доверия. Взял Прогресс Евро-2.

Купил уже такое г@вно…

Кроме того, что она жрет топливо (бензин) порядка 27 литров на 100 км и завод не знает, что мне на это ответить… так ещё и сборка отвратительная (руки бы оторвать) — амортизаторы потекли на 2 день перегона а/м, саленблоки на 3 тысячах начало сжирать…

А заправлять — это отдельное «приключение», так как будка низко установлена – заправочный пистолет толком не влазит.

У меня Феникс 33460 (Евро-4). Купил в ноябре 2014-го. Это не грузовик, а г-вно на колесах. О сервисе вообще молчу – его нет!

Топливная система отказывается работать с нашей соляркой, даже если заправляться на брендовых заправках. Форсунок хватает примерно на 2-3 тыс. км. И это притом, что одна стоит не меньше 15 000 рублей.

За 40 тыс. км пробега дважды полностью ремонтировал топливную аппаратуру. Это «удовольствие» в целом обошлось мне в 230 000 рублей. По гарантии делать не хотят.

С коробкой передач тоже были проблемы – в один «прекрасный» момент она вышла из строя. За ее ремонт отдал 26 000 рублей.

Три раза приходилось менять передние сайлентблоки (к счастью, по гарантии). Ну и мелких поломок было предостаточно.

В конечном итоге выбросил всю электронику и топливную систему Коммон Рейл. Переоборудовал на Евро-2. Цена вопроса – еще 120 000 рублей.

У автомобиля есть лишь одно достоинство – крепкая рама. Все остальное – сплошные недостатки. На заводе отказываются от серьезных ремонтов, объясняя это тем, что водители сами во всем виноваты – «не умеют ездить». Но я 20 лет отработал дальнобойщиком!

Автомобиль был куплен в июне прошлого года, а спустя 9 месяцев успешно продан.

Изначально знал, что покупал китайскую машину, и поначалу она оправдывала ожидания.
На мелкие проблемы внимания не обращал, однако за 82 000 км вылетело три форсунки. В результате оказалось, что ТНВД стал разрушаться, и стружка распространилась по системе. По гарантии менять отказались.

Отремонтировав машину, поспешил ее побыстрее продать.

Приобрел БАУ Фenix осенью 2013 года, двигатель Евро-4.

Сначала автомобиль понравился, но при перегонке сразу возникли проблемы: потекло масло, затем пропала тяга.
Все устранял за свои деньги.

На 10200 км поменял за свой счет подшипник передней ступицы.

Зимой в машине холодно, шумоизоляция плохая, лобовое стекло замерзает.

Почти четыре года владею грузовичком BAW 1065. Взял его новым, у ОД. Год выпуска – 2007-й (Евро-2). Сейчас одометр показывает 267 000 км.

Покупая автомобиль, я понимал, что беру китайца, поэтому не ждал от него высокого качества. Но в целом он мне понравился – хорошая рабочая лошадка, а если сравнивать с российскими аналогами, так вообще отличная.

Печку пришлось переделать в первую же зиму. Убрал заслонку, которая отвечает за подачу воздуха в салон и на стекла. Затем поменял радиатор отопителя (взял от ВАЗ-2101). Установил дополнительную помпу. Кран убрал.

После этого в кабине стало очень тепло – ездил в футболке, даже когда на улице было -25°С. Через год начал гонять на север, именно поэтому поставил вторую печку. Основная теперь отвечает за стекла, а дополнительная дует на ноги.

Руль с гидроусилителем – управлять автомобилем легко и приятно. Динамика приличная. Тормоза работают нормально. Единственное, передачи поначалу переключались как-то туго – иногда только со второго или даже третьего раза. Но со временем все наладилось.

Чтобы не пришлось менять подшипники, советую сразу после покупки проверить смазку в ступицах. Я же этого не сделал, из-за чего они быстро пришли в негодность.

Но вообще за время эксплуатации серьезных поломок было мало. Дважды менял диски сцепления и один раз корзину. Ну и крестовины поставил новые. На этом, в принципе, все. Мотор по сегодняшний день работает нормально.

BAW 33462Y 2дв. бортовой, 103 л.с, 5МКПП, — неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Повышения срока службы автомобилей baw и снижения поломок. увеличение ресурса работы baw

Рейтинг: 2 229

Репутация: +3

Благодарил (а): 31 раз Поблагодарили: 8 раз

Сообщение LoKo_ » 17 ноя 2011, 19:58

Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 14 дек 2009, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 1998 Авто: Cummins 2.8 ISF :
Награды: 1

Рейтинг: 13 932

Репутация: +19

Благодарил (а): 92 раза Поблагодарили: 200 раз

Сообщение jeka1981 » 17 ноя 2011, 20:12

Сообщения: 4997 Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00 :
Награды: 2

Рейтинг: 24 266

Репутация: +43

Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 259 раз

Сообщение 29 » 17 ноя 2011, 20:19

Сообщения: 1457 Зарегистрирован: 19 мар 2008, 00:00 Стаж: с 2000 Авто: есть :
Награды: 1

Рейтинг: 2 133

Репутация: +3

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 7 раз

Сообщение Harmful » 17 ноя 2011, 20:41

Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 14 дек 2009, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 1998 Авто: Cummins 2.8 ISF :
Награды: 1

Рейтинг: 13 932

Репутация: +19

Благодарил (а): 92 раза Поблагодарили: 200 раз

Сообщение jeka1981 » 17 ноя 2011, 21:09

Сообщения: 148 Зарегистрирован: 15 дек 2009, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 154

Репутация: 0

Сообщение малыш » 17 ноя 2011, 21:20

Сообщения: 1783 Зарегистрирован: 31 янв 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 8 033

Репутация: +23

Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 79 раз

Сообщение BuHHu » 17 ноя 2011, 21:23

Сообщения: 342 Зарегистрирован: 12 май 2010, 00:00 Откуда: тюмень :
Награды: 1

Рейтинг: 492

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение пыжык » 17 ноя 2011, 23:36

Сообщения: 9945 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 57 126

Репутация: +93

Благодарил (а): 1693 раза Поблагодарили: 715 раз

Сообщение USA » 17 ноя 2011, 23:37

Золотые слова -помню у нас в конторе бедный мужик 2 диска сцепления поменял — и сцуко ни один не подошел — в итоге в Ебург или Челябу потом поехал Ну и фильтра тоже толи есть толи нет (как контейнер из Кетая приедет)

Сообщения: 276 Зарегистрирован: 07 июл 2011, 00:00 Авто: приорочка

Рейтинг: 326

Репутация: 0

Сообщение priorovodik » 18 ноя 2011, 01:36

Сообщения: 183 Зарегистрирован: 17 дек 2007, 00:00 Стаж: дофига Авто: MAZDA6 :
Награды: 1

Рейтинг: 189

Репутация: 0

Сообщение konstr » 18 ноя 2011, 08:49

Рейтинг: 2 576

Репутация: +3

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 33 раза

Сообщение hugo_ » 18 ноя 2011, 10:12