Замена грм на toyota corolla e110 d-4d (1cd-ftv)

1CD-FTV — двигатель Тойота 2.0 дизель

Первая серийная дизельная силовая установка с системой Common Rail от завода Тойота – двигатель 1CD-FTV. Этот двухлитровый двигатель устанавливается в автомобилях среднего класса исключительно на европейском рынке, поскольку внутренний японский рынок покинули модели легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе. Годы выпуска: 1999 – 2007. Серия использовалась в качестве замены предыдущей – AD.

  1. Параметры
  2. Расход
  3. На какие Тойоты устанавливался?
  4. Краткий обзор механической части
  5. Блок цилиндров, поршни, ГРМ
  6. Головка блока
  7. Турбина
  8. Обслуживание
  9. Плюсы и возможные проблемы
  10. Заключение
  11. Видео

Параметры

Рассматриваемая модель двигателя имеет следующие характеристики:

  • объем двигателя – 1995 куб.см;
  • мощность – от 90 до 129 лошадиных сил;
  • крутящий момент – от 215 до 250 Н*м;
  • используемое горючее – дизельное топливо;
  • прямой впрыск топлива по технологии Common Rail;
  • ресурс мотора, заявленный заводом-изготовителем, составляет 200 тысяч километров;
  • рекомендуемое масло – 5W30, 5W40;
  • степень сжатия – 16.8-18.6;
  • выброс углекислого газа – 149-190 г/км.

Расход

В сочетании с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, установленный на Тойота Авенсис Т220, мотор 1CD-FTV характеризует потребление горючего 8.1 л/100 в городских условиях и 5.6 л/100 на трассе.

Авенсис седан рестайлинг

Шестиступенчатая МКПП и силовой агрегат 1CD-FTV, установленные на Тойота Авенсис Т250, дают расход дизеля: 7.2 л/100 в городе и 4.9 л/100 за городом.

В то же время, автомобиль Тойота Авенсис Версо, оборудованный двигателем 1CD-FTV и пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, потребляет 8.1 л/100 в условиях города и 5.6 л/100 на шоссе.

Toyota Avensis Verso

На Тойота Королла E120 в сочетании с пятиступенчатой механикой силовой агрегат потребляет не более 5.7 л/100 в смешанном цикле.

На какие Тойоты устанавливался?

Рассматриваемый агрегат устанавливался на модели:

  • Авенсис Т220 (с 1999 по 2003), Авенсис Т250 (с 2003 по 2006),
  • Авенсис Версо XM20 (с 2001 по 2006),
  • Королла Е110 (с 2000 по 2002),
  • Королла Е120 (с 2001 по 2007),
  • Королла Версо Е121 (с 2001 по 2006),
  • RAV4 XA20 (с 2000 по 2006),
  • Previa XR30 (с 2001 по 2006).

Авенсис Т250 после обновления

Краткий обзор механической части

Блок цилиндров, поршни, ГРМ

Блок цилиндров, как и в предыдущих сериях силовых установок Тойота, не оснащен гильзами и изготавливается из чугуна. Незначительным изменениям подверглись ребра жесткости и толщина стенок конструкции.

Поршень теперь содержит камеру сгорания, стал заметно меньше. Дополняет конструкцию нирезистовая вставка под верхнее компрессионное кольцо, а кроме того антифрикционное покрытие и канал для охлаждения.

Ремень ГРМ при помощи шестерней вращает вал клапанов выпуска, распредвал клапанов впуска и вакуумный насос. Система оснащена двумя распределительными валами, а каждый цилиндр оборудован четырьмя клапанами.

Регулировка зазоров, как и в предыдущих сериях, производится посредством специальных регулировочных шайб, однако, отсутствует необходимость демонтировать коленчатый и распределительный валы. Механизм оборудован гидронатяжителем, вследствие чего не приходится говорить о возможности эксплуатации без замены в течение долгого периода. Заводом-изготовителем рекомендуется замена механизма раз в 150 тысяч километров пробега.

Головка блока

ГБЦ алюминиевая и имеет некоторые отличительные особенности. Первая из них: четыре вместо двух клапанов на каждый цилиндр, наличие двух распредвалов. Данная система подразумевает увеличение площади клапанов впуска и выпуска, улучшение технологии наполняемости цилиндров. Вторая особенность: непосредственная подача горючего в цилиндр.

Турбина

Турбина также имеет несколько существенных отличий от предыдущих серий. Отсутствует традиционная система перепуска газов, однако механизм теперь оснащен направляющими лопатками, через которые проходит движение отработанных газовых масс. Благодаря пневмоприводу лопатки закрываются на холостом ходу, оставляя небольшую щель для выпуска газов. В условиях средних нагрузок на двигатель при помощи того же пневмопривода управляющее кольцо двигает лопатки, закрывающиеся частично, благодаря чему обеспечивается необходимый уровень выпуска газовых масс. При высоких нагрузках на мотор лопатки открыты, обеспечивая тем самым нужный уровень давления наддува.

Обслуживание

Используемую смазывающую жидкость по рекомендации завода-изготовителя менять следует каждые десять тысяч километров пробега. Требуемый объем для смены: около 5.9 литра масла. Если вы не знаете, какое масло лить, – для двигателя 1CD-FTV подойдет смазка 5W30, 5W40.

Механизм ГРМ

Ремень привода ГРМ имеет ресурс, заявленный производителем, в 5 лет или 100 тысяч пробега. Как показывает практика, деталь исправно работает с ресурсом от 90 до 120 тысяч пробега.

Регулировка зазоров клапанов по рекомендациям корпорации Тойота должна производиться не реже 100 тысяч километров. Процедура осуществляется путем подбора подходящей регулировочной шайбы. Нормы зазоров на впуск: 0.20-0.30 мм, на выпуск: 0.35-0.45 мм.

Свечи накаливания менять необходимо раз в 100 тысяч, так же, как охлаждающую жидкость. Воздушный фильтр меняется раз в 20 тысяч, топливный фильтр – вдвое реже.

Ремень ГРМ 1CD-FTV

Плюсы и возможные проблемы

Среди преимуществ рассматриваемого двигателя можно выделить хорошую мощность в сочетании с привлекательным уровнем потребления горючего, надежность силового агрегата при условии использования качественного дизельного топлива, доступный ассортимент подержанных запчастей европейского рынка, а также отсутствие FAP-фильтра в подавляющем большинстве случаев.

Из минусов 1CD-FTV отмечается повышенные требования к качеству используемого дизельного топлива, проблемы с ремонтом форсунок, высокие цены на оригинальные запчасти и некоторые аналоги, а также отсутствие ремонтных размеров блока цилиндров.

Система смазки 1CD-FTV

Автовладельцы отмечают следующие недостатки силовой установки:

  • быстрый износ и выход из строя форсунок, проблематичность ремонта деталей, а также дороговизна их замены;
  • сбои в работе датчика давления масла;
  • протечка специальных клапанов SCV, а также загрязнение клапана EGR;
  • низкий ресурс водяного насоса системы охлаждения двигателя.

Заключение

Рассматриваемый дизельный двигатель 1CD-FTV имеет редкое сочетание мощности и уровня потребления горючего. При условии использования качественного дизельного топлива мотор долговечен, а большинство его узлов и агрегатов не требуют частой регулировки и замены.

Двигатель Toyota 1CD-FTV

Дизельный двигатель 1CD FTV, оснащенный непосредственным впрыском топлива Common Rail, был представлен корпорацией Toyota в 1999 году. Агрегат предназначался для установки на легковые автомобили. Одновременно началось производство унифицированного мотора 1KD с увеличенным объемом, который применялся на коммерческих машинах. К 2007 году выпуск силового агрегата 1CD прекратился.

Характеристики

Тип двигателя дизельный
Мощность 90 — 116 л.с. (66 — 85 кВт)
Крутящий момент 215 — 280 Н·м
Объем 1995 куб. см.
Конструкция рядный
Тип топлива дизель
Топливная смесь Непосредственный впрыск
Система питания турбо/охладитель нагнетаемого воздуха
ГРМ DOHC
Привод ГРМ Цепь
Тип охлаждения жидкостное
Компрессия 17.8 — 18.6 : 1
Диаметр цилиндра 82.2 мм
Ход поршня 94 мм
Количество цилиндров 4
Количество подшипников коленчатого вала 5
Количество клапанов 16

Модификации

Моторные заводы Toyota выпускали несколько вариантов силовых агрегатов:

  1. Для оснащения седана Avensis производился вариант мотора, отличавшийся меньшей мощностью (90 л. с. при 4000 об/мин). В конструкции используется турбокомпрессор с упрощенной схемой управления, механический натяжитель ремня навесного оборудования и стандартный генератор.
  2. Силовой агрегат для кроссовера Rav-4, развивающий мощность 110-116 л. с. Мотор оснащен регулируемым нагнетателем и автоматическим изменением силы натяжения ременного привода.
  3. Версия для внутреннего рынка, встречается на автомобилях Previa. Особенностью конструкции является балансирный вал с приводом от шестеренной передачи.

Применяемость

Toyota Avensis, первое поколение (T220)

Toyota Avensis, второе поколение (T250)

Toyota Corolla, восьмое поколение (E110)

Toyota Corolla, девятое поколение (E120, E130)

Toyota Corolla Verso, второе поколение (E120)

Toyota Corona, десятое поколение (T210)

Toyota Previa, второе поколение (XR30, XR40)

Toyota Rav 4, второе поколение (XA20)

Конструкция

Силовой агрегат 1CD FTV представляет собой рядный 4-цилиндровый дизель, оснащенный системой подачи воздуха под давлением. Конструкция блока предусматривает поперечное расположение в моторном отсеке. Мотор приспособлен к работе с механическими и автоматическими трансмиссиями.

Блок цилиндров

Мотор оснащен чугунным блоком, зеркала цилиндров выполнены непосредственно в теле отливки. На боковой поверхности имеются ребра жесткости. Сверху установлена алюминиевая головка блока, в которой расположены 2 распределительных вала. Каждый цилиндр имеет по 4 клапана, впускные и выпускные каналы разнесены по разным сторонам головки. В ней имеется форсунка, впрыскивающая топливо непосредственно в камеру сгорания. Для обеспечения легкого запуска при отрицательных температурах использованы свечи накаливания.

Алюминиевый поршень имеет камеру сгорания, выполненную в днище. Дополнительно сделаны выемки для тарелок клапанов. Верхнее компрессионное кольцо установлено в канавку, сформированную вставкой из износоустойчивого материала (нирезиста). В теле поршня имеется полость для дополнительного охлаждения, на юбку напылено антифрикционное покрытие. Стальной коленчатый вал имеет 5 опор, коренные и шатунные шейки закалены при помощи технологии ТВЧ.

Привод ГРМ

Привод газораспределительного механизма реализован посредством зубчатого ремня. Настройка натяжения автоматическая, выполняется при помощи гидравлического регулятора. Вращение от ременной передачи получает выпускной распредвал, вал впуска связан с ним шестеренной передачей. Привод ГРМ используется для вращения вала насоса высокого давления и масляной помпы.

На хвостовике выпускного вала расположен вакуумный насос. Изменение зазора между кулачком и толкателем клапана осуществляется при помощи шайб, которые устанавливаются на внешнюю поверхность толкателя.

Топливная система

На моторах 1CD FTV применяется оригинальный насос ТНВД, объединяющий в 1 корпусе несколько узлов. В состав конструкции входят: помпа подкачки топлива, модуль распределительных и управляющих клапанов и главный насос высокого давления (состоящий из 2 рабочих камер). В схеме насоса используется направляющий диск, выполненный в форме эллипса. Плунжеры насоса управляются внешней стороной диска, обеспечивая подачу топлива под давлением в специальную камеру. В топливном канале имеется клапан, предотвращающий обратный сток жидкости.

Читайте также  Как выбрать и установить предпусковой подогреватель двигателя

Дополнительные клапаны изменяют объем топлива, подаваемого в полость насоса. Конструкция позволяет поддерживать необходимое значение давления в полости рампы, которая применяется для подачи горючего на форсунки. Топливная рампа оснащена сенсором и предохранительным ограничителем давления, который настроен при производстве узла. Конструкция электронного сенсора не допускает повторной установки детали (не обеспечивается герметичность стыка).

Стекающее из рампы и форсунок топливо прогревается теплом от работающего двигателя. Для снижения температуры жидкости используется специальный модуль, расположенный под днищем автомобиля. Форсунки 1CD имеют электрогидравлическое управление, позволяющее поднимать рабочее давление впрыска. Из-за наличия в конструкции каналов с малым сечением устройство требует топлива высокого качества. Примеси и грязь засоряют протоки и выводят форсунку из строя.

Впуск и выпуск

Впускные каналы выполнены в виде съемного коллектора, имеющего воздуховоды различной длины. В конструкции имеется резонатор, снижающий шумность при работе двигателя. Дроссельный узел оснащен заслонкой с электрическим приводом, обеспечивающим точное регулирование потока.

Для понижения токсичности выхлопных газов применена система рециркуляции EGR, отводящая часть потока обратно на впуск, что позволяет снизить температуру в цилиндрах. Регулировка интенсивности выполняется шаговым электромотором, перемещающим шток клапана. Для снижения температуры отводимых выхлопных газов применяется охлаждение антифризом.

Для повышения давления в системе впуска используется турбокомпрессор. В конструкции узла отсутствует классический перепускной клапан для регулировки интенсивности наддува. Вместо него применены направляющие лопатки, которые изменяют скорость потока газов, подаваемых на рабочее колесо турбины. Лопатки размещены на специальном управляющем кольце, имеющем пневматический привод.

Для обеспечения работы нагнетателя на низких оборотах лопатки устанавливаются в закрытое положение, оставляя для потока газов небольшой зазор. Таким образом поддерживаются необходимые обороты и производительность компрессора в режиме холостого хода двигателя. По мере роста нагрузок колесо с лопатками поворачивается, изменяя скорость потока газов. При большой нагрузке каналы полностью открыты.

Система управления

В конструкции силового агрегата используется электронный блок управления двигателем. Педаль газа не имеет механической связи с системой подачи топлива. Вместо этого применены сенсоры и исполнительные электронные устройства. В конструкции мотора снижено число пневмоприводов, взамен используются шаговые электрические двигатели.

Для обеспечения работы электроники в бортовой сети установлен генератор с модернизированной схемой обмоток статора. Новая конструкция обеспечивает стабильное напряжение и пониженный уровень электромагнитных помех. В приводе ротора применена обгонная муфта, снижающая нагрузки на поликлиновый ремень привода.

Впрыск топлива в цилиндры выполняется в 2 шага — сначала подается небольшая порция топлива, а затем поступает основной объем. За счет этого удалось обеспечить равномерное увеличение давления в цилиндре, снизился шум при работе. В некоторых режимах основной объем топлива впрыскивается за несколько этапов.

Корректировка давления наддува выполняется в зависимости от внешних условий, температуры силового агрегата, количества подаваемого топлива и угла открытия дроссельной заслонки. В корпусе нагнетателя имеется специальный клапан, регулирующий подачу воздуха при движении накатом или работе на оборотах холостого хода. Проверка системы управления проводится при помощи диагностического оборудования. Из-за этого появились коды ошибок, ранее не применявшиеся компанией Toyota.

Система смазки

На моторе применена принудительная система смазки с подачей масла под давлением. Запас жидкости находится в стальном поддоне двигателя, оснащенном датчиком аварийного уровня. Разъем для подключения сенсора выведен на боковую поверхность поддона. Объем масла в моторе составляет 6,7 л, при замене требуется около 6,0 л.

В конструкции агрегата дополнительно применен жидкостный маслоохладитель и смонтированы форсунки, подающие жидкость на внутреннюю поверхность поршней. Масляный фильтр — сменной конструкции, устанавливается параллельно двигателю на специальном переходном патрубке.

Система охлаждения

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа. Для циркуляции антифриза применяется насос, в контуре установлен термостат, регулирующий потоки жидкости. Расширительный бачок герметичный, с избыточным внутренним давлением. Для охлаждения сжатого воздуха в системе наддува применяется воздухо-воздушный интеркулер, установленный перед радиатором системы охлаждения.

  • Toyota Rav 4 (-23 °C)
  • Запуск в -8 °C
  • Toyota Avensis (-15 °C)

Достоинства и недостатки

Положительные стороны двигателя:

  • расход топлива;
  • низкий уровень шума и вибраций при работе;
  • возможность проведения капитального ремонта с расточкой цилиндров;
  • ресурс поршневой группы не менее 300 тыс. км.

Недостатки силового агрегата:

  • долгий прогрев при температурах внешней среды ниже -30ºС;
  • падение температуры мотора при работе на холостых оборотах;
  • дорогие запасные части для системы подачи топлива (форсунки и насос);
  • чувствительность к качеству топлива.

Неисправности: диагностика, ремонт

К проблемам моторов 1CD FTV относят:

  1. Затрудненный пуск мотора при низких температурах воздуха. Проблема является комплексной. Для ремонта требуется установка доработанного программного обеспечения в блок управления, переборка стартера и использование заряженного аккумулятора с повышенными пусковыми параметрами.
  2. Переход мотора в аварийный режим. При этом на комбинации приборов включаются несколько индикаторов. Причиной поломки является загрязнение системы рециркуляции отработавших газов и повреждение форсунок.
  3. Выход из строя датчика положения педали, из-за чего нарушается работа электронного оборудования двигателя. При полном отказе датчика дроссель закрывает канал подачи до положения холостого хода. Определение неисправности возможно при помощи диагностического оборудование, подключение выполняется в соответствии с руководством по применению. Датчик не ремонтируется, заменяется новым.
  4. Вибрации при резком наборе оборотов свидетельствуют о повреждении насоса высокого давления или разрушении подушек опор. Ремонт заключается в замене узлов.

Периодически вызывает нарекания сенсор давления масла. Устройство некорректно измеряет параметры, давая ложные сигналы об аварийном уровне давления. Встречаются отказы измерителей температуры, установленных на картере мотора и в аппаратуре управления. Неисправность диагностируется сканером, детали необходимо заменить.

Замена грм на toyota corolla e110 d-4d (1cd-ftv)

Затраченное время на всё — приблизительно 6 часов. В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р. Мотор : 5А-FE АКПП: А240L Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р). Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же 🙁

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала. ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала. Ручку ключа крутим против часовой стрелки ! Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки. На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

Теперь снимаем ремни генератора : для чего особляем «осевой» болт (вид сверх у)

Натяжной болт (вид сверху )

Стопорный болт (вид снизу)

Ремень кондиционера , для чего приоткрутить стопорный и слабить натяжной болты (вид сверху) снимаем ремень ГУРа : ослабляем осевой болт (вид снизу, колёсная арка)

Ослабляем регулировочный болт (вид сверху)

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.

Приоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень ! (вид снизу)

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.

На этом этапе устанавливаем новый натяжной ролик. Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя, (вид сверху)

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры (вид снизу)

Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения. Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке. Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручиваем её на свое место, опускаем двигатель. Установка ремня ГРМ: аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика. (вид снизу, через колёсную арку)

Читайте также  Как поменять масло в коробке шкода октавия

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх. Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему. Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

Бонусом предлагаем почитать про замену жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл. Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно. Ручной масляный насос

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость. 2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта. 3. Шприцем с загнутой трубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер. 4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП). 5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью. 6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости). 8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново) .

(выйдет около 3.5 литра) 1. После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель. 2. Восстановить соединение разорванное в п.7. 3. Закачать свежую жидкость — около 3х литров. 4. Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold. 5. Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.) 6. Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold) 7. Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уровень жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем. В течение всей последующей недели постоянно контролировать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя!

Руководство по замене цепи ГРМ Toyota Corolla

Для привода распределительных валов в моторах копании Toyota используется цепь с автоматической корректировкой натяжения. На автомобилях Тойота Королла замена цепи ГРМ проводится при появлении признаков удлинения, которое не компенсируется упорами. Владелец может выполнить ремонт самостоятельно в условиях гаражного бокса или обратиться в сервисный центр.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

  • появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
  • детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
  • появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
  • провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
  • металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Периодичность замены

Производитель не указывает срока службы привода, рекомендуя проведение обслуживания при появлении посторонних звуков при работе двигателя.

Ресурс зависит от условий эксплуатации, сорта моторного масла, климатических условий и качества комплектующих.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

  • цепи распределительных валов и масляной помпы;
  • гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
  • набор успокоителей и натяжителей;
  • уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
  • шестерни приводов ГРМ и насоса;
  • герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
  • моторное масло и фильтр.

Для выполнения работ могут потребоваться дополнительные комплектующие, перечень зависит от состояния двигателя. Например, некоторые владельцы устанавливают новый лобовой сальник коленчатого вала, меняют уплотнительные кольца свечных колодцев или прокладку помпы охлаждающей жидкости.

Пошаговое руководство

Для обслуживания автомобиль необходимо загнать в гаражный бокс, оборудованный смотровой ямой, или установить на механический подъемник. Для выполнения работ потребуется набор гаечных ключей и головок, динамометрический вороток, домкрат и предохранительные упоры (при ремонте над смотровой ямой). Необходимо подготовить чистую ветошь и щетку для удаления загрязнений с крышек и картера двигателя.

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Установить автомобиль на домкрат или поднять на подъемнике, а затем снять переднее правое колесо. В случае установки машины на полу под порог необходимо установить опору, предотвращающую соскальзывание кузова с домкрата.

  • Открыть капот и отключить батарею от бортовой сети.
  • Отвернуть винты и снять штатную или дополнительную защиту поддона двигателя.
  • Выкрутить пробку слива масла и подставить под отверстие емкость для сбора отработки.
  • Отвернуть кран и слить охлаждающую жидкость из радиатора и рубашки (антифриз можно использовать повторно при условии сохранения характеристик).
  • Последовательно отстегнуть разъемы проводов, подключенные к катушкам зажигания, клапанам системы регулировки фаз газораспределения и датчикам положения коленчатого вала и давления в системе смазки.
  • Демонтировать катушки из колодцев и вывернуть свечи, а затем отвернуть болты крепления клапанной крышки к головке.
  • Установить опору под поддон двигателя (например, домкрат или стойку) с деревянным бруском, предотвращающим повреждения детали.
  • Демонтировать компенсационный бачок системы охлаждения и отвернуть болты крепления опоры силового агрегата к кузову.
  • Провернуть вал силового агрегата вручную за шкив до момента достижения верхней мертвой точки в 1 цилиндре (на шкиве и крышке предусмотрены контрольные метки).
  • Отвернуть гайку шкива через колесную арку (например, с помощью пневматического или электрического инструмента), а затем вручную снять шкив с носка вала.
  • Выкрутить 2 гайки крепления гидравлического натяжного приспособления, а затем вывернуть болты на корпусе масляного фильтра.
  • Демонтировать генератор с механизмом натяжения, что позволит снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости с корпуса термостата.
  • Отвернуть болты крепления центробежного насоса антифриза, а затем открутить 19 болтов, расположенных по периметру лобового щита двигателя. Загрязнения удалить щетками или сухой ветошью.
  • Удалить болты крепления башмака и успокоителя цепи, а затем провернуть распределительный вал впускных клапанов против часовой стрелки с помощью накидного ключа, что позволит убрать натяжение цепи между шестернями.
  • Демонтировать цепь, а затем вернуть распределительный вал в исходную позицию.
  • Снять верхнюю часть успокоителя.
  • Ввернуть болт крепления шкива и провернуть вал на 90° по часовой стрелке, совмещая отверстие в шестерне привода масляной помпы с прорезью, выполненной на корпусе насоса.
  • Отвернуть болт из носка вала, вставить в отверстие фиксирующий штифт диаметром 3 мм из стальной проволоки, а затем демонтировать пружину и натяжное приспособление цепного привода помпы.
  • Стянуть ведущие шестерни ГРМ и масляного насоса с носка коленчатого вала.
  • Удалить шестерню с ведущего вала помпы системы смазки вместе с цепью.
  • Установка цепи ГРМ

    Для сборки необходимо:

    Выставить вал в положение верхней мертвой точки в 1 цилиндре (шпоночный паз направлен вертикально вверх), а затем выставить ось масляного насоса вырезом напротив прилива в блоке.

  • Надеть цепь с новыми шестернями (допускается повторное применение шестерни на насосе) и совместить центры звеньев, окрашенных желтой эмалью, с точечными отметками на зубчатых колесах.
  • Закрепить болтом (момент 10 Н*м) корпус натяжного узла, а затем провернуть коленчатый вал на 90° и вставить фиксирующий проволочный штифт.
  • Затянуть крепление гайки на насосе (момент 28 Н*м) и вернуть коленчатый вал в положение верхней мертвой точки в 1 цилиндре.
  • Надеть на носок вала шестерню и закрепить боковой успокоитель 2 болтами (момент 21 Н*м).
  • Смонтировать успокоитель верхней части цепи между распределительными валами (момент 10 Н*м), после чего необходимо проложить цепь. Совместить центр оранжевого звена с точкой на валу выпускных клапанов и пропустить цепь через успокоители, не надевая на шестерню коленчатого вала. Провернуть вал привода впускных клапанов против часовой стрелки и надеть на шестерню цепь, совмещая оранжевое звено с точечной меткой.
  • Провернуть вал впускных клапанов по часовой стрелке, обеспечивая натяжение верхней ветви цепи.
  • Надеть нижнюю часть цепи на шестерню коленчатого вала, совместив центр оранжевого звена с точечной меткой на поверхности зубчатого колеса.
  • Провести дополнительную визуальную проверку корректности установки по меткам, а затем перейти к установке натяжителя.
  • Установка натяжителя цепи в сборе

    1. Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
    2. Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
    3. Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
    4. Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
    5. Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
    6. Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.
    Читайте также  Диагностика системы зажигания — из-за чего неисправности?

    Как натянуть цепь ГРМ

    Для предварительного натяжения цепи необходимо провернуть вал силового агрегата за шкив против часовой стрелки, обеспечивая разъединение плунжера регулятора и фиксатора.

    В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

    Некоторые владельцы удерживают башмак проволочным крюком и снимают фиксирующий крючок длинной отверткой, а затем прокручивают вал по часовой стрелке, добиваясь выхода плунжера на требуемую длину.

    Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

    При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

    Стоимость ремонта

    Цена обслуживания зависит от перечня и производителя запасных частей. Стоимость максимального набора (с сальниками, уплотнителями колодцев свечей и моторным маслом) находится в пределах 20-23 тыс. руб. Если владелец машины планирует выполнить работы в сервисном центре, то за услуги придется доплатить от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от территориального расположения мастерской.

    Общий порядок замены цепи ГРМ

    После установки компонентов привода ГРМ необходимо надеть на место шланги на термостат для подачи и отвода антифриза, закрепить генератор и смонтировать клапанную крышку с новыми прокладками (по линии стыка необходимо нанести свежий герметик).

    А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

    После заправки мотора маслом и охлаждающей жидкостью следует подключить аккумулятор к бортовой сети и провести пробный пуск. Посторонние звуки или течь смазки через стыки при работе двигателя не допускаются.

    Дополнительные рекомендации

    После завершения монтажа и выставления меток рекомендуется провернуть коленчатый вал вручную на 2 оборота для проверки взаимного положения элементов привода. При корректной регулировке метка не должна сместиться относительно засечек на картере и головке. При установке крышки распределительных валов следует установить новые прокладки, использовать имеющиеся уплотнители повторно не следует из-за риска потери герметичности и появления течи смазки. После запуска двигателя возможны щелчки натяжного приспособления, в которое начинает поступать моторное масло.

    Замена цепи ГРМ на Тойота Королла

    Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

    Признаки изношенности детали

    Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

    1. Она гремит при работе двигателя.
    2. Скребется о стенки крышки.
    3. Видно, что сильно провисает

    Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

    Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

    Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

    Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

    Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

    На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

    1. Верхнюю крышку.
    2. Боковую крышку.
    3. Ремень (за боковой крышкой).

    Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

    После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

    Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

    В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

    Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

    Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

    Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

    Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

    Цепь

    Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

    Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

    Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

    Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

    Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

    На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

    Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

    Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

    Натяжитель

    После установки производим замену натяжителя цепи.

    При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

    В не вдавленном положении шток выглядит так:

    Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

    Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

    Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

    Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

    После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

    Заключение

    Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.