Замена рабочего цилиндра сцепления w124

сцепление W124

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

поменять сцепление можно самостоятельно. Оно меняется как на классике ВАЗ. Издавалось много литературы на русском с картинками. Эта информация есть и в интернете, бесплатно. Если не найдете, то пишите, пришлем на мейл.
По поводу запчастей, Exist обычно не ошибается.

Большое спасибо за внимание. Снял КПП обнаружил наглухо заклинивший выжимной подшипник. Хочу спросить лепестки на корзине сцепления ближе к центру как будто заточены это износ или они такие и есть. Думаю что за 3-5 километров езды с заклинившим подшипником их сточить не могло, к тому же внутри нет металической стружки.
заказал подшипник, сальник хвостовика коробки (был слегка мокрый), муфту кардана, заднюю подушку крепления КПП — через недельку придет буду собирать
P.S. Поздравляю Вас с Наступающим Новым Годом! Желаю всего наилучшего и успехов.

Если не затруднит киньте пожалуйста на мейл инструкцию benz_77@mail.ru

Привет всем, у меня проблема со сцеплением, когда поставил коробку, то сцепление не выжимаеться, просто стоит колом, из-за чего это может быть, может быть из-за цилиндра корорый крепиться на коробке, скажите мне там есть шток или нет который толкая на лапу сцепления, и еще стоит большой шум между сеплением и коробкой нипишите почему, какие могут быть прицины, воо мой mail если что пишите сюда oleg_volodar@mail.ru

Вы забыли указать какой у Вас Мерседес.

Здравствуйте, подскажите на 124й 93го года сцепление прокачивается? предлагают купить, ездил смотреть, педаль сцепления лежит на полике. Расширительный бачок под жидкость не нашёл. У меня ВАЗ классика, ремонтом занимаюсь сам, хотелось-бы узнать как обстоят дела с самостоятельным обслуживанием немцев?

Алексей, пришлите свой мейл.

Судя по рассказу,получается клин выжимного подшипника сцепления.Ежель имеете элементарную яму,набор головок,ключей,руководство и небольшие хотя бы навыки-обойдетесь без мастеров.

Алексей, смотрите почту.

провалилась педаль сцепления мб230е выпала пружина

Доброго здоровья. У меня 124 ТЕ 1993г. Иногда педаль сцепления не возвращается и естесственно передача не выключается .это случается после несколько длительного выжимания педали.напр.при заднем ходе когда педаль в начале хода почти в полике.или же,когда вперед при коротком разгоне третью не мог включить.но так было пару раз.может это и не связано

У меня аналогичная проблема на 124. Прокачал сцепление, на пару дней хватает и опять вкл.- выкл.после 2-3 х качков, а задняя передача раза с 10. Сцепление прокачивал как и тормоза, только процесс занимает больше времени.Цилиндр сцепления прежний хозяин менял (но авто после этого стояло год), может стоит поменять цилиндр на самой педали? Хотелось бы услышать мнение специалистов.

Геннадий, нужно менять главный цилиндр, если не поможет,то рабочий цилиндр сцепления.

Спасибо за ответы.похоже,какойто из цилиндров перепускает внутри себя.и чем глубже и дольше выжатая педаль,тем вероятнее что передача не выключиться.вчера пробовал не до полика выжимать.на маневр задним хватает.а замена ремкомплекта практикуется.спасибо

Помогите! Есть W 124 88года. Во время езды обороты растут, а скорость не набирается и так через раз то работает то нет.Подскажите что можно сделать?

Если стоит АКПП, то скорее всего, дело в ней.
Если МКПП, то буксует сцепление.

Добрый день.Столкнулся с проблемой на 250D W124.Все тоже сцепление. при выжиме педали она не возвражается в исходное положение,только если ногой поддевать то можно выдернуть.Если выжал и включил скорость,то машина через 1-2 секунды начинает движение сама и скорость не выключается,только если сильно выдергивать,то еще есть шанс снять со скорости. заметил такую вещь,если перед тем как трогаться пару раз прокачать педаль сцепления,то педаль самостоятельно немного отходил назад,а иногда и полностью возвращается,иди если при переключении педаль выжимать не до конца,а до момента как скорость начнет переключаться,то педаль не западает!менял ГЦС 3 раза за пол года,не помогает.разговаривал со знающими людьми,они говорят что это выработка на педали,и когда педаль поподает в эту самую выработку,то уже не может вернуться в исходное положение. собственно вопрос в том,как решить этот вопрос с педалью,уже заколебала она,не знаю что делать,надеюсь на вашу помощь.

если машина начинает двигаться при нажатом сцеплении то это либо главный цилиндр перепускает внутри себя либо рабочий пропускает наружу. в первом случае тормозуху подливать не надо в бачок . во втором случае тормозуха будет уходить и под машиной будет лужица между двигом и кпп. но бывает еще и главный в салон пропускает тогда под пидалями паралон весь мокрый под ковриками. цилиндры надо менять целиком т.е. в сборе замена манжетов не помогает уже сто раз так делал. а пидаль в полу остается из за того что давление падает в трубке вот усилия вернуть пидаль и не хватает и нет там ни какого износа ни верь.

Рабочий цилиндр сцепления.

#1 ОФФЛАЙН UserOK

Пользователи

Cообщений: 96

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
W124

Помогите в выборе.

Нужно поменять рабочий цилиндр сцепления на W124 — WDB1240231A636424.

Не могу понять какой заказывать, коробка стоит — 717.412 00 905298, авто выпуска декабрь 1987 года.

По EPC вроде как — A2012900311, для коробок до номера 712.412 6 411743 (Это длинный шток ?)

По факту снял с машины — A2012900411, аналог A202290011 — шток 82мм. Который вроде как должен устанавливаться на другие коробки — от № 712.412 6 411744..

Короче запутался совсем..

412 00 905298 это же меньшая нумерация чем 412 6 411743 . Или нет?

Какой цилиндр заказывать.

Сообщение отредактировал UserOK: 17 Октябрь 2016 — 14:11

W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в

#2 ОФФЛАЙН krosha

Мерсоводы

Cообщений: 2 646

Город: Москва, ВАО
Автомобиль:
201.029

Все коробки 717.412, независимо от серийного номера, — длинновальные. К длине первичного вала конструктивно привязаны маховик, корзина, диск, вилка и РЦС (точнее — длина его штока). Для длинновальных коробок длина штока 93 мм. Правильный номер РЦС для твоей коробки — A2012900311.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

#3 ОФФЛАЙН UserOK

Пользователи

Cообщений: 96

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль:
W124

Спасибо!, его и заказал в экзисте, но меня смутило и ввергло в сомнения что на этой коробке снятый цилиндр оказался — A2012900411, промерял длину его штока, думал может переставляли до меня, нет — 82мм.

Странно как то, получается что длинновальная коробка может работать и укороченным штоком РЦС?

Сообщение отредактировал UserOK: 17 Октябрь 2016 — 16:57

W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в

Замена Главного Цилиндра Сцепления Мерседес 124

замена главный цилиндр сцепление мерседес 124

Разведение

1 Главный цилиндр сцепления находится в кабине, на кронштейне педали тормоза и сцепления (см. Рисунок). Жидкость поступает в него через гибкий резиновый шланг из бака для пополнения гидравлической тормозной системы в моторном отсеке.
2 Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора и отодвиньте его от полюса. Замена главного цилиндра сцепления гидравлического привода кукурузного поля. Аккумулятор находится в багажном отделении.
3 Снимите нижнюю панель обивки с контрольной колонки, чтобы получить доступ к сборке. главный цилиндр и педали.
4 Отодвиньте ковер назад и накройте пол тканью педали.
5 Чтобы уменьшить потерю воды, используйте безупречный шприц, чтобы выкачать его из соответствующей камеры наполнения бака тормозной жидкости, чтобы уровень опустился ниже подающей трубки. главный цилиндр сцепление. Как кандидат, сожмите трубку подачи с помощью специального зажима.
6 Замена основного цилиндр Муфта является подходящим контейнером для сбора жидкости.
7 Отвинтите соединительную гайку гидравлического трубопровода от основания. главный цилиндр и осторожно потяните трубку достаточно, чтобы вытащить ее из цилиндра. Закройте отверстия на трубке и цилиндре, чтобы избежать засорения и дальнейшей потери воды.
8 Снимите два основных болта и гайки. цилиндр к кронштейну педали.
9 Снять педаль сцепления поднимите и снимите опору с толкателя
5.12 Снимите пылезащитную крышку (указано стрелкой)
5.15 Снимите заглушку с поршня и обратный клапан
дополнительная пружина возврата педали, сама пружина и шайба (см. рисунок). Обратите внимание, что некоторые модели могут оснащаться обычным возвратным пружинным механизмом.

НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СИДЕНИЯ НА MERCEDES w124 ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА Крюки.

наша группа вступила в контакт с нашей группой в одноклассниках.

Бейсик ЦИЛИНДР Разъемы MERCEDES VITO-638.ЗАМЕНА.

Процесс Замена главного цилиндра сцепления Mercedes Vito 638. Замена сцепления Lacetti Замена тормоза главного цилиндра на Chevrolet. ПОДДЕРЖКА КАНАЛА ЗДЕСЬ.
10 Удалить стопорное кольцо и отсоедините толкатель от штифта на педали.
11 Отсоедините силовой шланг от главный цилиндр, затем снимите сборку снизу.

5.9 Поднимите педаль и снимите опору пружины пружины (1), саму пружину (2) и шайбу (3) с штока поршня.

раздел

12 Снимите пылезащитную крышку на толкатель из корпуса цилиндра, чтобы обеспечить доступ к стопорному кольцу (смотрите рисунок).
13 Используйте специальные клещи для стопорное кольцо, затем снимите стопорную шайбу (см. рисунок).
14 Снимите шток поршня и поршень с цилиндра, а затем пружину поршня (см. Иллюстрации).
15 Снимите заглушку с конца поршня и обратный клапан (см. иллюстрацию).
16 Вымойте все компоненты в чистой жидкости, затем поместите их на чистую поверхность для проверки.
17 Осмотрите стенки цилиндра и поршень на предмет засорения и истощения. Если найдено, замените один по умолчанию цилиндр от корки до корки. Замена сцепления для совмещения главного бака тормозного цилиндра с баком. Если состояние компонентов удовлетворительное, приобретите новый комплект резиновых уплотнений. Замена рабочего цилиндра сцепления. Никогда не используйте старые пломбы.
18 Снимите старые уплотнения с поршня и аккуратно установите новые, не используя никаких инструментов. Замена главного цилиндра сцепления. Автомобиль Мерседес 124: Смажьте уплотнения чистой тормозной жидкостью для облегчения установки. Кромка манжеты должна быть обращена к концу поршня, который соприкасается с пружиной.
19 Смажьте стенки и поршень цилиндра тормозной жидкостью, затем вставьте пружину в отверстие.
20 место на поршне обратный клапан и закройте крышку и осторожно вставьте поршень в цилиндр.
21 Установите шайбу на толкатель, а затем стопорное кольцо.
22 Аккуратно нажмите на поршень и установите стопорное кольцо в его пазу. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно установлено.
23 Установите пылезащитную крышку в рабочее положение и поместите ее на край цилиндра.

5.12 Снимите пылезащитную крышку (указано стрелкой)

5.13a Удалить стопорное кольцо

5.1 б. и монтажная плата

5.14a Снимите толкатель и поршень.

5.14b. а потом пружина поршня

5.15 Снимите заглушку с поршня и обратный клапан

Установка

24 Обратный. Но в итоге накачайте гидравлическую систему.

Как прокачать сцепление мерседес 814

Замена главного цилиндра сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

мерседес 814 ремонт и обслуживание

Как прокачать сцепление

Мерседес 817 дифекты выжимной лапы

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ МЕРСЕДЕС ВИТО-638.ЗАМЕНА.

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Ура! Таки прокачали сцепление! Можно трогать.

Замена главного цилиндра сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Мерседес 817 дифекты выжимной лапы

мерседес 814 ремонт и обслуживание

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

Как прокачать сцепление

атего atego сцепление

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Приветствую всех! Уж не подумайте, что я колесо изобретаю или еще чего, в цари заделался, НО проклятий я на этих немцем столько наслал, что и не знаю, сколько раз мне в церковь сходить прийдется… дабы слова назад свои вернуть. Ведь сам дурак, верно?! Кто-то может это и в книге прочтет, если найдет. Писал инструкцию полную, чтобы школьнику понятно было. Былому и сути достаточно будет.

Итак, суть такова: прокачиваем снизу вверх в одного. А для себя я вынес такую инструкцию:

+) нужна яма, нужен шприц и шланг, желательно прозрачный (чтобы герметичность контролировать), который мы натянем на тавотницу в коробке, еще ключик вроде на 9 и DOT (

!) бачек один на сцепу и тормоза. А шланг на главный цилиндр сцепы идет от бачка сбоку и за гидровакуумник в педальный узел(где и есть главный цилиндр сцепления);
!) Забор жидкости на переднюю и заднюю гидролинии несколько выше, чем для сцепы, я так понял. Но вы посмотрите! Это нужно для того понять, что если вы нажмете на тормоза с пустым бачком, то не удивляйтесь возможной мягкости педали тормоза. Поэтому не нажимайте на тормоз и не пускайте никого за руль посидеть 😀

1) высосите жидкость с бачка;
2) машина на яме, крышка бачка тормозухи на всякий случай откручена (хотя есть и клапан)… а мы уже под машиной.

Дальше нам надо вдавливать жидкость из шприца снизу вверх в бачек, пока тот не заполнится. Но чтобы не вдавить воздух, шланг должен быть заполнен торомозухой:
!3) заполняем шприц жидкостью, надеваем шланг и продавливаем, чтобы шланг заполнился!
!3) можно попробовать натянуть только шланг на тавотницу, приоткрыть ее, чтобы стекла немного жидкость, потом в шланг надеть шприц. Но варик так себе. Зато почувствуете, когда гидролиния откроется и вы не будете перенапрягаться) только открутить надо совсем чуть-чуть, чтобы резьба не травила воздух.
4) давим шприц пока бачек на гидровакуумном усилителе тормозов не заполнится свежей жидкостью. Давится не легко, но давится. Педаль не трогаем…
5) закручиваем тавотницу на коробке у рабочего цилиндра, а потом вытаскиваем шланг. Убеждаемся в рекомендованном уровне жидкости в бачке.

Я, не сумев прокачать сцепу по стандартной схеме(Когда надо педалью работать), снял и разобрал главный цилиндр сцепления. Думал он мертв.

Для этого я открутил педальный узел, отсоединил некоторые разъемы и выкрутил его из педального узла. Он работал как-то странно: давил жидкости меньше, чем возвращал. Я подумал, клапан сдох. Разобрал его и ничего не понял, кроме того, что он какой-то закисший был. Тачка ведь стояла года 4.

Купил новый, смотрю, а он работает так же. Я задумался. И только потом, когда допер, как прокачать, понял. Такая работа цилиндра нужна, чтобы гарантированно оттянуть жидкость обратно из рабочего цилиндра, ВЕДЬ НИКАКИХ ПРУЖИН НЕТ! Однако я видел более старого образца педальные узлы, где пружина была… Главные цилиндры сцепления отличаются по номеру. В каталогах обнаружил 3-4 различных номера. Большинство точно совместимы. В подробности не вникал. Может рабочий цилиндр, что на коробке, другой?!

Замена рабочего цилиндра сцепления

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.