Что нужно менять при замене ремня грм

—>Автозапчасти и СТО —>

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) — это одна из процедур регламентного ТО автомобиля. Она требуется не так часто, как замена моторного масла или фильтров, но не менее, а то и более важна. В среднем интервал замены колеблется от 60 до 100 тыс. км. пробега.

Если ремень ГРМ не поменять вовремя, он может оборваться в движении и спровоцировать серьезную поломку двигателя. Поэтому рекомендуется время от времени проверять его состояние и обращать внимание на характерные признаки.

Ремень ГРМ представляет собою замкнутую резиновую ленту, с зубьями с одной стороны. Он служит связующим звеном между коленвалом и распредвалом, синхронизирует работу поршней и клапанов, позволяя им занимать одно пространство в блоке, не встречаясь друг с другом во время впуска или выпуска газов. Размеры и количество зубьев у ремней разное и зависит от конструкции двигателя.

Стоимость замены ремня ГРМ относительно высока, поскольку это одна из самых сложных процедур техобслуживания автомобиля, да и расходники здесь не самые дешевые. Под заменой ремня ГРМ часто подразумевается и замена роликов, кроме того, на некоторых авто советуют заодно менять и помпу.

Далее мы разберем как поменять ремень ГРМ в подробностях, отвечая на важные вопросы по этой теме.

Бывает по-разному. Если брать средние цифры, основанные на данных более десяти таблиц техобслуживания различных авто, то получается интервал в 106,250 км. пробега.

К примеру, в регламентном ТО Лады Весты указана периодичность замены 180,000 км. пробега, на Шкода Октавия А5 — 135,000, а в руководстве по ремонту Форд Фокус 2 советуют менять ремень ГРМ на 120,000. С другой стороны — регламент ТО Рено Логан 2, Шевроле Лачетти и многих китайских авто рекомендует менять уже на 60 тыс. км. пробега, а на Хендай Санта Фе — на 90 тысячах.

Интервал замены свыше ста тысяч км. пробега обычно указывают иностранные производители, исходя из нормальных условий эксплуатации. В странах СНГ преобладают тяжелые условия эксплуатации, которые сокращают периодичность замены расходников.

Также стоит принять во внимание, что на некоторых автомобилях устанавливаются усиленные ремни ГРМ, которые имеют металлический корд.

Следовательно, нужно прислушиваться к рекомендациям, относящимся конкретно к Вашему авто. И да, задумываться о замене в районе 80,000.

Но ведь ремень ГРМ может оборвать и раньше срока. Есть какие-нибудь признаки замены?

Да, может случиться и такое. Например, из-за несоблюдения основных требований по эксплуатации: попадания технических жидкостей, ошибок при установке ремня ГРМ (перекос, перетяжка, неправильная установка меток) или использования деталей низкого качества. Кроме того, оборвать ремень может из-за неисправных роликов и заклинивших коленвала, распредвала или помпы. Последнее встречается наиболее часто, поэтому ее и советуют менять вместе с ремнем.

О приближении замены ремня могут говорить такие признаки как нестабильная работа двигателя, к примеру. Также не стоит пренебрегать простым визуальным осмотром, который поможет выявить дефекты ремня — расслоения, торчащие нити, износ зубьев, крупные трещины и следы масла на поверхности. В таких случаях тянуть с заменой опасно.

Вместе с тем, при обнаружении совсем миниатюрных, едва видных глазу, трещин — сильно волноваться не стоит, если только это не новое приобретение. Ремень ГРМ не такой уж хлипкий, поскольку состоит из плотной резины с металлизированными элементами, которые позволяют выдерживать рабочие нагрузки все эти заявленные тысячи километров пробега. Но да, это первый звоночек и со временем трещины будут разрастаться, становясь основой для беспокойства.

А если я не успел с заменой и ремень оборвало?

Что же, скорей всего, вас ждут плохие новости. Обрыв ремня ГРМ ведёт к нарушению слаженного движения поршней и клапанов, из-за чего происходит их столкновение. Поршни загибают открытые клапана, изредка и сами получая повреждения.

Также при этом иногда ломает распредвал и толкатели или коромысло. Случается и такое при загибе клапанов, что ломаются рокера, но бывает и наоборот — клапана не погнуло, но рокера сломало.

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.

Причины обрыва ремня ГРМ

• изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
• клинит коленвал.
• клинит помпа (самое распространенное явление).
• клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
• откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).

Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

На каких двигателях гнёт клапана?

На машинах с 8-ми клапанным двигателем загибает реже всего, а вот 16-ти и 20-ти кл., будь-то бензин или дизель загиб происходит в большинстве случаев. Правда иногда это может быть один или несколько клапанов, а если двигатель работал на холостых, то и вовсе беда пронесет. Но таких случаев мало, в основном, последствия необратимы. Таблица со списком двигателей на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня газораспределительного механизма.

Тем не менее, есть небольшая вероятность, что клапана остались целы при обрыве ремня ГРМ, особенно, если двигатель старый. Раньше в них делали специальные проточки под клапана как раз на такой случай. В конструкции новых двигателей этим пожертвовали ради увеличения мощности.

Поэтому, если у вас порвался ремень ГРМ в движении, стоит ожидать худшего — обойдется такой ремонт очень дорого.

Хорошо, кажется, я готов поменять ремень. Что для этого понадобится?

Для начала, нужно приобрести комплект замены ремня ГРМ. Содержимое, разумеется, отличается для разных авто, но обычно в них есть сам ремень и необходимые ролики: направляющие и натяжные. Дополнительно могут содержаться новые болты, а некоторые комплекты идут вместе с помпой.

К примеру, в состав набора для замены ремня ГРМ Шевроле Лачетти (1.8), который предлагает General Motors, входит:

• зубчатый ремень;
• направляющий ролик (справа);
• обводной ролик (слева);
• натяжной ролик.

А в комплекте от фирмы Gates, для замены на автомобилях Пежо и Ситроен с двигателем 1.6 TU5JP4, такой состав:

• водяной насос (помпа);
• натяжной ролик;
• обводной ролик;
• зубчатый ремень.

Располагая нужными каталожными номерами, можно приобрести все необходимое и по отдельности. Обычно так выходит дешевле, примерно, на 500 рублей.

Подождите, здесь столько производителей. Так какой ремень ГРМ лучше?

Да, есть много фирм, производящих необходимые материалы для замены ремня ГРМ. Их принято делить на «оригинал» и «аналоги» — в первом случае поставщиком выступает производитель автомобиля, а во втором — сторонние фирмы, которые специализируются на производстве запчастей.

Если копнуть немного глубже, то выяснится, что оригинальные ремни, ролики или другие детали, делают все те же сторонние производители, только упаковка и маркировка другая. Это так называемые ОЕМ-поставщики — надежные компании с хорошей репутацией, которые заключили договор с производителем автомобиля.

Если хорошо поискать, то можно найти ту же деталь, что и оригинал, только в упаковке от ОЕМ-поставщика. Это позволит сэкономить на бренде, не экономя на качестве.

Среди производителей ремней и роликов ГРМ, хорошо себя зарекомендовали такие компании как: Gates, Contitech, Dayco, Bosch, INA. Есть и другие, более дешевые варианты, которые расширяют диапазон цены/качества. Но, как мы уже выяснили, ремень ГРМ — не та деталь, на которой стоит экономить.

Допустим, у меня есть все необходимое. Теперь я могу сам заменить ремень ГРМ?

Если вы уверены в своих навыках ремонта авто, то вполне. Учтите, что замена ремня ГРМ — одна из самых трудоемких процедур технического обслуживания. То есть, если вы сами смогли заменить масло или воздушный фильтр, это отнюдь не значит, что с первого раза получится правильно и ремень ГРМ поменять самостоятельно.

К тому же, в деталях процедура довольно сильно отличается на разных двигателях. Скорей всего, опыт замены на моторе одного авто не слишком пригодится в работе с двигателем другого типа. Поэтому, советовать какие-то инструменты, моменты затяжки гаек или метки ГРМ — не имеет смысла, поскольку нужно смотреть индивидуально для вашего двигателя в руководстве по ремонту автомобиля.

В общих чертах инструкция по замене ремня ГРМ выглядит так:

1. Поддомкратить правое переднее колесо и снять его.
2. Снять верхнюю крышку зубчатого ремня.
3. Демонтировать нижнюю защиту механизма ГРМ.
4. Установить коленчатый вал в ВМТ и выставить на одной линии метку на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного вала.
5. Проверить, что метка ВМТ на маховике совпадает с маркировкой.
6. Зафиксировать положение валов (способ и инструмент зависит от марки двигателя).
7. Ослабить ролик-натяжитель.
8. Снять ремень.
9. Снять и заменить натяжитель и вспомогательные ролики (если есть).
10. Снять/заменить помпу (если нужно).
11. Заменить ремень ГРМ.

Звучит довольно сложно. Какая стоимость замены ремня ГРМ?

Многие меняют ремень ГРМ на сервисе, все таки процедура не из простых, и если вы не уверены, что справитесь с ней должным образом, лучше доверить выполнение процедуры людям, которые зарабатывают себе этим на хлеб. Выбирать нужно все же надежное СТО, памятуя, какие трудности может повлечь обрыв ремня.

Цена замены ремня ГРМ на СТО рассчитывается исходя из марки авто и типа двигателя (то есть, по сути, от сложности работы), квалификации мастера и затрат на расходные материалы.

В среднем, цена комплекта ремня ГРМ на сервисе составит около 4-5 тысяч рублей, примерно столько же возьму и за работу. Поэтому, собираясь поменять ремень ГРМ на СТО в 2017 году, стоит ориентироваться на цифры в районе 10,000 рублей. Точнее можно сказать, рассматривая конкретное авто.

Стоимость замены ремня ГРМ своими руками будет естественно ниже, ведь тут нужно считать только цены на все детали комплекта. К тому же, здесь есть более широкий выбор среди оригинала или аналогов, и нет наценки СТО. Таким образом, поменять ремень ГРМ самостоятельно будет стоить около 3250 рублей — такова средняя цена, основанная на стоимости 10 разных комплектов (без учета помпы) для популярных автомобилей.

Объективно оценивайте свои силы и выбирайте тот вариант замены ремня ГРМ, который подходит вам больше всего.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

Что нужно для замены ремня ГРМ

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

Колесный ключ (баллонник).

Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.

Может потребоваться шестигранник на 5.

Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

Поставить автомобиль на ровную площадку.

Вытянуть (поднять) ручной тормоз.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Извлечь старый ремень ГРМ.

Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

«Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо.

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

Что Нужно Менять При Замене Ремня Грм

Условия замены ремень Приоритетные условия часто непредсказуемы и не всегда зависят от пробега!

Приоре синхронизации. это механическое соединение, которое контролирует распределение газа в бензиновом двигателе. Он состоит из распределительных валов, механических приводов, деталей трансмиссии, таких как стержни, толкатели, коромысла, клапаны, которые закрывают и открывают отверстия в камера сгорания, детали регулировки, системы вращения клапана, ремень и т.п. Привод распределительного вала вращается с угловой скоростью, которая определяется как половина угловой скорости самого коленчатого вала. Прежде чем решить, когда сдача Ремень ГРМ на Prior стоит изучить, как работает этот механизм и каковы его особенности.

Особенности автомобиля Приора

Новейший мотор Лады

Двигатель на Priore относится к классу так называемых двигателей DOHC (Double Top Camshaft), которые имеют два вала, каждый на своей серии клапанов (два для выпускных, два для впускных клапанов). Привод клапана выполнен с помощью толкателей, что дает преимущество в мощности.

Ремень ГРМ на Priora. это резинометаллическое изделие с зубцами на внутренней кромке. Что должен знать автомобилист о замене ремня ГРМ? Как часто вы меняете ремень и цепь для этого? Обод указывает тип двигателя, для которого подходит деталь, а также маркировку с указанием количества зубьев (137) и ширины (22 мм). На момент покупки ремень Сроки следует проверить на качество, нажав на зубчатую поверхность. К естественным недостаткам изделия относятся появление продольных или поперечных трещин, расслоение, чрезмерная шероховатость на зубах.

Ремень ГРМ проходит через натяжной ролик, зубчатый шкив на коленвале, насос для водяного охлаждения насоса, шкив (редуктор) для выпускного распределительного вала, шкив для впускного распределительного вала, направляющий ролик. В системе также есть отметки на шкиве коленвала, масляном насосе, крышке ремень (сзади) на обоих распредвалах.

На заводском оборудовании на машину надевается ремень ГРМ Gates Kit с пластиковыми роликами, которые не отличаются хорошим качеством, так как опытные «трубопроводы» предпочитают сдача этот пункт до окончания рекомендуемого периода.

Какой пробег должен заменить автомобиль ремень?

Замена двигателя ремень

Изменить По словам самого АвтоВАЗа, пояс считается необходимым, когда пробег у Приоры составляет около 200 000 километров, но считается, что этот элемент быстрее изнашивается во время коротких поездок по городу, поэтому, согласно опросам, некоторые меняют его уже 40000 километров, остальные только на 60-тысячном пробеге. Вам необходимо осматривать эту часть каждые 50 тысяч километров. Первые признаки того, что ремень ГРМ необходимо заменить, следующие:

• посторонний шум при работе двигателя;
• трудности при запуске автомобиля Priora;
• у двигателя очень сильная вибрация (встряхивание по всему телу);
• Выхлопные газы чернее обычного.

Небольшой пробег машины не всегда может гарантировать, что ситуация больше не на месте, когда сдача ремень. Очень часто ременный привод изнашивается преждевременно, потому что масло проникает через уплотнения, прорези в корпусе позволяют грязи проникать. Эти компоненты быстро разрушают резину. ремень, поскольку он отсоединяется от шнура, а пыль, смешанная с маслом, оказывает разрушающее абразивное действие. Действительно, автопроизводители рекомендуют при замене ремня ГРМ также предварительно менять другие элементы. катки, подрамники, помпа, все остальное. это связано с их ресурсом. в качестве. Состояние ремня ГРМ необходимо постоянно контролировать, а его износ может привести к поломке и серьезным последствиям. Необходимо устранить причины утечки масла и осмотреть саму деталь. Считается, что небольшую грязь можно удалить, протерев ее бумагой или тканью (если не будет слез), и пройдет много времени, прежде чем сдача Пояс действительно нужен.

замена ремень Это должно быть сделано своевременно, не дожидаясь его поломки, поскольку последний очень угрожает стоимости ремонта двигателей (от 10–12 тысяч рублей). Это связано с тем, что у двигателей Priora нет ниш для клапанов, как у ВАЗ 2110, поэтому если они открыты ремень Время, с большой вероятностью, «встретит» поршни с клапанами, причем последние согнуты.

Проблемы с высокой скоростью ремень Приоритетно они могут сломать сами поршни и даже изогнутые шатуны. Ну, если обойтись без происшествий.

Если необходимо сдача POMPU в замена ремня Термин Шевроле Лачетти.

1. Снимите крышку также ремень привода генератора;
2. Как избежать нарушений газораспределения? Для этого установите коленчатый вал и распределительные валы в положение верхней мертвой точки для такта сжатия первого цилиндра (коленчатый вал коленчатого вала крепежный болт шкив по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах не совпадут с метками на задней крышке привода привода ГРМ);
3. Чтобы проверить положение коленвала, снимите резиновую заглушку, расположенную в верхней части корпуса сцепления (в этом случае необходимо отсоединить датчики температуры охлаждающей жидкости, блок проводки от датчиков, шланг охлаждения). После этого вы должны увидеть, насколько велик риск на «одноместном» маховике. Он должен быть расположен так, чтобы он находился напротив второго гнезда на верхней крышке от корпуса сцепления на Prior.
4. Что делать дальше, чтобы не сбить мотор клапана снова, когда болт отвинчивается от крепления шкива приводной генератор? В этом случае вам понадобится помощник, который зафиксирует маховик, вставив щель отвертки большого диаметра через отверстие в корпусе сцепления в зубьях маховика.
5. Затем снимите шкив приводной генератор, предварительно рыхление крепежный болт и его шайба.
6. Отпустите кольцевой гаечный ключ или голову до «15» крепежный болт от самого натяжного ролика ремень (ролик вращается. напряжение ослабевает).

Вернуться к содержанию

Как снять детали при замене ремень Время?

Основной инструмент замены

Как освободить двигатель | ремень Время? Первоначально, лента должна быть удалена из шкивов вала от опоры и натяжного ролика. Подробные инструкции по картинкам касательно замены ремня ГРМ на автомобиль ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. Затем необходимо снять его со шкивов с насоса для охлаждающей жидкости и коленвала, снять ремень непосредственно из моторного отсека. Какой фактор следует учитывать? После отзыва ремень Распределительные валы и коленчатые валы не могут быть включены в большой степени, так как это может привести к столкновению клапанов и поршней, как при движении автомобиля Priora на гусеничном ходу. Вам нужно поменять все, что вращается от ремня ГРМ, потому что срок службы этих деталей рассчитан на срок службы ремня ГРМ, иначе он что-то заклинит и. То есть через минуту произойдет большая поломка машины.

Если ремень Gates, который не всегда выдерживает большой пробег, меняется в лучшую сторону, то одновременно меняются опорные и натяжные ролики, поскольку другие производители, такие как PowerGrip, включают не пластиковые, а железные элементы. Чтобы заменить ролики, открутите крепление болта гаечным ключом «15». натяжной ролик и болт, который крепит опорный ролик. В этом случае поддержка удаляется с упорная шайба, на котором сделано ядро. Перед установкой новых опорных и натяжных роликов нанесите герметик на резьбу их крепления и не затягивайте болт плотно от натяжного элемента.

Каким будет следующий шаг? При установке ремень Чтобы установить время на Priora, лучше всего сразу проверить, совмещены ли метки совмещения коленвала и распределительного вала. Если приводной шкив снят с генератора, удобно управлять устройством с отметкой «один» на шкиве коленвала, которая должна совпадать с отметкой «два» на крышке масляного насоса. Если все в порядке, мы надеваем ремень на шкив коленвала. В посте мы поговорим о том, что нужно покупать при капитальном ремонте классического двигателя ВАЗ, я постараюсь вам посоветовать и подсказать, что купить для удержания капитала. Далее вытащить обе части ремень, наденьте переднюю ветвь за ролик (опору), а заднюю. на шкив насоса от охлаждающей жидкости и наденьте натяжной ролик.

Отрегулируйте натяжение, чтобы максимизировать пробег.

Нормальное подтягивание ремень

Как лучше всего настроить напряжение ремень Время? Для этого с помощью щипцов снимите стопорные кольца, вставьте концы в канавки внешнего роликового зажима (натяжителя). Ремень затягивается, а щипцы нужно вращать ролик против часовой стрелки стрелки для выравнивания шеи наружного кольца с выступом гильзы (прямоугольной). Крепежный болт зажим затягивается ключом. Стоит отметить, что в комплект запасного ГРМ не входит ничего кроме ремень и ролики, поэтому все ключи и элементы крышки необходимо приобретать отдельно.

Как мне завершить установку этого пункта? После установки шкива от приводной генератор, следует провернуть коленвал болтом от крепления на 2 оборота (по часовой стрелке) и проверить выравнивание всех отметок. Если есть расхождение, то все операции должны быть выполнены снова, потому что, хотя сам ремень ГРМ не будет хорошего качества, он не сможет выполнять свои функции в случае плохой установки. После всех операций и повторной сборки деталей машину следует запустить и дать ей поработать около четверти часа.

Далее нужно перепроверить напряжение ремень: когда 100 N приложено к середине его самой длинной части, «провисание» должно быть в диапазоне от 5,5 до 6 миллиметров. Если вы не уверены в своем опыте проведения таких работ, лучше всего обратиться в сервисный центр, специализирующийся на «Приоре», чтобы вам не приходилось оплачивать ремонт всего двигателя. что еще нужно поменять при замене ремня ГРМ. Но важно иметь базовые знания о том, как натягивать ремень, так как часто эта деталь выходит из строя на трассе, далеко от станции технического обслуживания, даже если автомобиль имеет небольшой пробег.