Замена поршней на авто lada priora на безвтыковые, особенности выбора поршней

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Автор: Екатерина Сафонова · Опубликовано 10.01.2021 · Обновлено 10.01.2021

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

• — маслосъемные колпачки (сальники) изнашиваются от времени и температуры;
• — клапаны раскачиваются из-за изношенных клапанных втулок и тоже разбивают сальники клапанов;
• — масло, так как у сальника слабое сопротивление, стекает вниз по клапану и попадает в камеру сгорания.

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

• Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
• Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

• Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
• При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

• загнать машину на подъемник;
• слить масло, антифриз, снять головку;
• снять поддон, открутить маслоприемник;
• открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
• заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
• заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
• заменить масло и фильтр на новые;
• сделать регулировку клапанов;
• собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

Полезное видео по теме

Lada Priora hatchback полезный тюнинг › Logbook › Безвтык Поршни СТК на Приору 1,6 16 клапанов

Приветы
Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед)
Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v
Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю «безвтыковые» поршни
Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик Dayco ATB2544 у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика.
И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое.
Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544 составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд.
И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель.
Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит.
Разобрали…И?

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу.
Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1) Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2) Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3) Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4) Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5) Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне:
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6). Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7) Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850.
Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Здесь не стоит опасаться видимого износа шатунных вкладышей, тк на приоре центровка идет по поршням и вида как будто нижняя крышка отломана, так с завода задумано,
Если бла бла бла все сложно для вас. Ответьте себе на вопросы : компрессия была в норме и не жрало масло, то хватит первых 3 пунктов…Но но но, лучше потратьте время и деньги, ибо в будущем сыкономит и время и деньги…
Не уверены что потяните? Тогда бабло из кармана и отдайте норм мастеру…только именно НОРМ проверенному мастеру, ибо рукожопов нынче дафига

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин.
Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора).
Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме
А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:
1) Безвтыковые Поршни «СТК» группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек, 3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать.
Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней.
2) Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3) Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4) Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5) Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р
6)Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7) Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен)
8)Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р
ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя…
Что еще потребовалось мне:
9)Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10) Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11) Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13) Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)Обезжириватель 5 литров — 600р
18)Керосин 2 литра — 150р
19)Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов((((
_______________________________________________________________________

Сборка
Собираем низ первым
Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Корпус и строение

Представляет из себя, почти точную копию обычного поршня автомобиля, только с одной отличительной чертой – в верхней части вместо обычного «зеркала» появляются специальные углубления, для увеличения срока службы как некоторых частей ГРМ, так и самих поршней.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Проточка сверху

Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Сразу хочу отметить — что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и пастель «распред.вала» я уже молчу о ГРМ со всеми вытекающими. Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установки «безвтыковых» поршней с ними спится спокойнее – ну оборвалась система ну и что, проточки спасут.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Установка на ПРИОРУ

Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

3) Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.

4) Далее собираем двигатель

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Смотрим небольшое, но полезное видео по теме.

Буду заканчивать, думаю продолжение статьи вам понравилось. Читайте наш АВТОБЛОГ, обновления почти каждый день.

(34 голосов, средний: 3,94 из 5)

Выбираем и меняем поршни на Приоре самостоятельно

Сегодня многие владельцы автомобилей ВАЗ Приора сталкиваются с такой проблемой, как обрыв ремня ГРМ, в результате чего клапана «встречаются» с поршнями. В итоге эта проблема может обойтись владельцу транспортного средства в «копеечку». Чтобы предотвратить это, некоторые автолюбители устанавливают на свои авто безвтыковые поршни СТК, СТИ или Автрамат. О том, какие лучше поставить поршни на свое авто и как производится замена своими руками с фото, читайте далее.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

• СТИ;
• СТК;
• Автрамат.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже. Четыре поршня СТИ

Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.
Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась. Два поршня Автрамат

Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50% до 70% по сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.
Теперь перейдем к безвтыковым кованным поршням СТК. Продукция СТК производится в Самаре, Россия. Безвтыковые поршни СТК обладают практически теми же свойствами, что и продукция от Автрамата. Исключением является то, что безвтыковые поршни СТК имеют больший вес, в результате чего владельцы Приор часто отмечают в своих отзывах снижение динамики транспортного средства при разгоне. В целом поршни от СТК зарекомендовали себя хорошо среди отечественных автомобилистов.

Поршень производства СТК

Как поменять поршни на безвтыковые или поршни «Автрамат» своими руками?

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Заранее подготовьте набор гаечных ключей:

1. В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром.
   Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
2. Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
3. Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
4. Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
5. После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
6. При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

Безвтыковые поршни на Приору: сравниваем, выбираем, устанавливаем

Некоторые приороводы, увы, имеют печальный опыт: лопнувший ремень ГРМ приводит к масштабным разрушениям в двигателе автомобиля. Причина банальна — встреча клапанов с поршнями. Дело в том, что установленные изготовителем при сборке поршни имеют очень мелкие выборки под клапаны — циковки. А это и приводит к тому, что при встрече поршни выводят из строя клапаны.

Ремонт при таких поломках — вещь долговременная и дорогостоящая. Поэтому хозяева иногда, не дожидаясь капремонта двигателя, устанавливают на своих Ладах безвтыковые поршни от фирм СТИ и СТК из России, или поршни «Автрамат» украинских производителей.

1. Общая информация и устройство поршня
2. Сравнительные характеристики
3. Как поменять поршни своими руками?

Общая информация и устройство поршня

Поршень передает произведенную сгорающим топливом энергию коленвалу. При взрывоподобном расширении горячих продуктов сгорания поверхность поршня испытывает механические и тепловые нагрузки очень высокой интенсивности. Максимальное давление в двигателе Приора может достигать при этом 65-80 бар, что эквивалентно силе в несколько тонн.

Во время работы поршень периодически ускоряется до более 100 км/час и замедляется до нуля с частотой до 200 Гц при 6000 оборотах в минуту. При сгорании топливно-воздушной смеси температура в цилиндре достигает 1800-2600°С, что в несколько раз превышает температуру плавления материала, из которого изготовлен поршень. При этом происходит снижение прочности сплава, по телу поршня возникают термонапряжения из-за перепадов температуры, к которым добавляются напряжения от давления газов и инерции при ускорении-замедлении с высокой частотой.

Для того чтобы «выжить» в таких сложных условиях, поршень должен быть легким и устойчивым к износу, а высокая теплопроводность сплава призвана обеспечить быстрое охлаждение поршня при нагреве.

Запчасти производства Автрамат

Внешние поверхности поршня должны быть сформированы так, чтобы ни при каких условиях не произошло заклинивание его в цилиндре, чтобы горячие газы не проникли при этом в картер. При разнице нагрева днища поршня и его юбки поршень имеет бочкообразную форму в холодном состоянии, что и позволяет удовлетворять этим требованиям.

Для компенсации деформаций юбки при работе поршня он изготовлен с «противоэллипсом». Его большая ось перпендикулярна оси пальцевого отверстия.

Верхняя часть поршня — головка. Она включает в себя днище и канавки для установки уплотнительных колец. Для того чтобы головка смогла выдержать выпадающие на ее долю нагрузки, на нее наносят защитное покрытие.

Канавки под кольца выполняются под небольшим углом, обеспечивая расположение наружных кромок колец выше внутренних. Это предотвращает образование наклона поперечного сечения канавки вниз при работе в условиях высоких температурных нагрузок.

Для лучшего скольжения поверхность поршня обработана различными покрытиями. Для лучшей приработки наносят покрытия, которые со временем изнашиваются при обкатке (олово, фосфатирование). Они же снижают возникновение царапин при пуске холодного двигателя. Антифрикционные покрытия (никелирование, анодирование) остаются на все время эксплуатации, предотвращают растрескивание и эрозию поверхностей.

Юбка обрабатывается резцами для создания микрорельефа, что позволяет маслу лучше удерживаться на поверхности поршня, снижая трение.

Всем этим требованиям одинаково удовлетворяют поршни «Автрамат», СТК и СТИ. Поршни СТК тяжелее остальных.

Сравнительные характеристики

СТИ(Тольятти)

СТК(Самара)

Как поменять поршни своими руками?

Для того чтобы поменять поршни на Приора на безвтыковые, потребуется:набор ключей от 10 до 19 и нутромер.

Старая и новая запчасть

1. Перед разборкой очистить от загрязнений двигатель. Отвернуть ключом на 13 болты крепления кронштейна правой опоры двигателя, снять кронштейн. Отвернуть болты крепления кронштейна генератора и передней опоры — ключ на 15. Снять кронштейн.
2. Отсоединить трубопровод, ГБЦ, маховик, масляный фильтр. Демонтировать подводящую трубу помпы к блоку цилиндров. Дальнейшие работы производить удобнее на верстаке или стенде.
3. Снять поддон картера, масляный насос с маслоприемником. Отвернуть болты держателя заднего сальника коленвала, ключ на 10. Держатель снять, поддевая отверткой за приливы на корпусе.
4. Отвернуть поочередно винты крышек шатунов и вынуть шатуны с поршнями.
5. Снять поршневые кольца. Стопорное кольцо поршневого пальца можно вынуть из проточки, поддев его шилом или отверткой. Если на стопорном кольце есть следы износа, его следует заменить.
6. Оправкой 16-18 мм вытолкнуть поршневой палец, снять поршень с шатуна.

Если замена поршней производится на уже изрядно побегавшей Приоре, следует нутрометром провести измерения на расстоянии в 3, 10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра в продольном и поперечном направлениях двигателя. По разнице показаний между меркой на 3 мм и остальными определить степень износа цилиндров. Если износ небольшой и равномерный — до 0,05 мм, это можно скомпенсировать установкой поршня другого класса, с большим диаметром, чем бывший. Но при износе от 0,15 мм потребуется расточка цилиндров. Лучше совместить ее с заменой поршней на безвтыковые, чтобы потом не производить замену еще раз.

Сборка поршня и шатуна производится в обратной последовательности. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в ту же сторону, что и метки на шатуне и его крышке.

После замены поршней и установки двигателя на место придется некоторое время на холостом ходу погонять двигатель для обкатки новых поршней. И, благодаря установке безвтыковых поршней на Приору фирм СТК, СТИ или «Автрамат», даже при лопнувшем по недосмотру хозяина ремне ГРМ, горячая встреча клапанов с поршнями не состоится.