Как включить заднюю передачу на жигулях

Лада 2105 › Бортжурнал › Техника переключения передач.

Техника переключения передач

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собранны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом.

При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу.

Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки, и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — не выполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакая abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете км 60 в час, 5я передача, никуда не торопитесь… Вдруг к Вам слева подлетает навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь . Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться на с 5ой передачи на 2ю. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2ю передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач сладко не придется. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигагателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же, если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы это избежать необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро — нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было . Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

На этом мы и переходим к приему heal & toe. Мы долго рылись в рунете, но перевода так и не нашли (что не удивительно, когда инстуктора из продвинутых школ вождения не знают что это и с чем его есть), если кто знает — подскажите. С английского heal and toe переводится как «пятка и мысок», что напрямую связано с тем, как выполняется этот прием. Встречаются разные модификации названий — heal’n’toe, heal-toe, hnt и т.д.

Задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотим, как это делается на примере стандарного поворота, который проходится на 2ой передаче…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ, или по желанию .

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постояное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить, чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет . Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получатся, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

Механическая коробка передач ВАЗ схема переключения скоростей, общее устройство

Общее устройство механических коробок переключения передач на ВАЗ

Схемы переключения переключения на МКПП ВАЗ, переключение скоростей на 4-х и 5-ти ступенчатой механической коробке передач

Небольшой итог

Общее устройство механических коробок переключения передач на ВАЗ

Механические коробки переключения передач ВАЗ — очень надежные, неприхотливые коробки, схема переключения скоростей у них самая стандартная, никакой экзотики. И это огромный плюс, так как их обслуживание и ремонт так же просты и бесхитростны. Ремонтировать их приходится сравнительно не часто, так как они прекрасно держать крутящий момент от колечатого вала ВАЗовских, даже форсированных двигателей. Для сравнения, многие механические коробки переключения передач с трудом держат крутящий момент стоковых двигателей, сопоставимых по мощности с ВАЗовскими, и очень бысто выходят из строя при малейшейм увеличении мощности мотора. Что же делает ВАЗовские МКПП такими выносливыми? Давайте обратимся к схеме их устройства и поймем, чем они хороши, и в чем их недостатки.

Устройство 4-х ступенчатой МКПП ВАЗ 2101 — 2106. Общая схема коробки передач.

Устройство 5-ти ступенчатой МКПП ВАЗ 2106 — 2107. Общая схема коробки передач.

Устройство 5-ти ступенчатой МКПП ВАЗ 2108 — 2110. Общая схема коробки передач.

Устройство 5-ти ступенчатой МКПП Лада Приора, Калина. Общая схема коробки передач.

Первые коробки ВАЗов автомобилей 70-х годов выпуска имели коробку переключения передач скопированную с автомобилей марки Фиат, но общее они имели только устройство. МКПП ВАЗ были усиленными, на них устанавливали валы и шестерни из более прочного металла, что при сравнительно не очень мощных двигателях позволяло «ходить» данным коробкам без ремонта от 10 лет и более. Конечно, есть у коробок ВАЗа и феноменальный недостаток, не устраненный и по сей день, думаю, многие поняли о чем идет речь, это — вой коробки. Причина этому одна — недостаточная технологическая точность обработки подшипников и шестерен. Этот недостаток исправляется сменой технологии и оборудования по обработке, но на данный момент (2020 год), компания этот шаг не приняла и все МКПП производства ВАЗ марки Лада, так сказать, воют. Некоторые в большей, другие в меньшей степени, что довольно удивительно.

Новые, троссовые коробки передач, устанавливаемые на модели автомобилей с 16-ти клапанными двигателями стали гораздо тише даже при торможении двигателем. Они имеют усиленные синхронизаторы (которые, все же, не назвать беспроблемными). Они способны, согласно паспортным данным, выдерживать крутящий момент в 160 Н·м. На практике они работают исправно и при гораздо больших нагрузках, когда двигатель автомобиля форсируют.

Не стоит думать, что мы намеренно хвалим механические коробки передач ВАЗ, мы лишь отметили их заслуженные положительные качества. Но, конечно, проблемы в ходе эксплуатации с ними встречаются. Отметим наиболее частые неисправности, их причины и способы решения.

Лада Приора на механической КПП, разработанной специально для нее — ВАЗ 2170. Хруст при переключении на вторую скорость на ней стал народной «притчей во языцех»

Таблица наиболее частых неисправностей механических коробок переключения передач ВАЗ, а так же их устранение и ремонт

Самым удачным МКПП на Ладах считается коробка, устанавливаемая на Ладу Весту

Новым уровнем в строении механических коробок переключения передач ВАЗа для переднеприводных автомобилей стала коробка ВАЗ 21807, это пятиступечатая МКПП устанавливаемая на Ладу Весту. Считается одной из самых удачных МКПП, так как является усиленной, способна держать высокий крутящий момент. Такие проблемы как гул коробки, быстрый износ подшипников и шестерен, течи масла из сальников для этой коробки не характерны, но стуки на холостых иногда встречаются, хоть и далеко не на всех экземплярах, что является удивительным явлением.

Так же следует отметить и механическую коробку передач ВАЗ 21809, устанавливаемую на Ладу X-ray. Она так же прочна как и ВАЗ 21807, но в эксплуатационной практике владельцев часто встречаются течи сальников и затруднение при включении задней скорости.

Лада X-ray на МКПП, которая так же является довольно удачной

Схемы переключения переключения на МКПП ВАЗ, переключение скоростей на 4-х и 5-ти ступенчатой механической коробке передач

Схема переключения передач на 4-х ступенчатой МКПП, применяемой на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива 2121

Схема переключения передач на 5-ти ступенчатой МКПП, применяемой на моделях ВАЗ 2107, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2114, 2114, 2115, 2115, Лада Приора, Калина, Гранта, Х-рей, Веста, Нива 21213, 21214, (2123 — Шевролет Нива)

Небольшой Итог

Итак, что можно в итоге сказать о механических коробках на ВАЗ и Ладах? Наверное то, что начинались они в 70-х годах феноменально качественными, затем, 5-ти ступенчатые МКПП немного сдали в качестве, чем, конечно, слегка огорчили владельцев. Но и невозможно не отметить то, как ВАЗ разобрался (ну, почти разобрался) с многими проблемами своих МКПП. Достаточно лишь взглянуть на коробку Лада Веста и ее версии Спорт, с форсированным 140 сильным двигателем, как замечательно коробка работает с моментом в целых 180 Н·м!

Все коробки ВАЗ невероятно ремонтопригодны, их можно восстановить из любого состояния, причем сделать это можно за сравнительно небольшие деньги. Другой большой вопрос вызывает качесво запасных частей для коробок передач на нашем рынке. Речь сейчас не только о дешевых аналогах, но, к сожалению и о заводских запасных частях.

Благодарим вас за внимание к данной статье, мы постарались собрать много полезного о эксплуатации и ремонте МКПП ВАЗ, проблемах и способах их решения, а так же другой информации о коробках ВАЗа. Надеемся, вам было интересно и вы нашли что-то полезное и нужное для себя!

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Включить Заднюю Передачу На Ваз 2107

2.32 Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Механическая коробка передач

Положение рычага переключения передач показано на его ручке. Поднимите кольцо под рычагом, прежде чем повернуть назад.

При переключении полностью нажмите педаль сцепления и осторожно отпустите. Не рекомендуется управлять рычагом переключения передач одной рукой, что увеличивает износ зубчатых колес.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте рычаг в поперечном направлении, чтобы случайно отключить вторую передачу, что может привести к превышению допустимой частоты вращения двигателя и его повреждению.

Перед началом движения убедитесь, что машина находится в состоянии покоя и не останавливает ногу. педали акселератора. Переместите рычаг от нейтрали к праву до точки отказа, а затем заблокируйте его.

В следующей таблице приведены скорости, на которых должна включаться следующая передача для максимальной экономии топлива.

Механическая коробка передач. Автоматическая коробка передач

Внизу рычаг переключения это циферблат с подсветкой, отображающий символы положения диапазонов селектора.

П ?? Стоянка
Р ?? Задний ход
N ?? Нейтральная позиция

Д ?? Первый. 4-я передача
3 ?? Первый. 3-я передача
2 ?? Первый. 2-я передача
1 ?? только 1 передача

Не устанавливайте «P», «R» или «N» во время вождения. Если вы сбросите положение вождения, трансмиссия может сломаться или повредиться.

позиции рычаг переключения

Нажатие педали акселератора при смене рычаг переключения может увеличить износ коробки передач.

При регулировке положения привода всегда держите ногу на педали тормоза.
Не держите рычаг переключателя, так как это может привести к износу коробки передач.

Рычаг переключения передач

Вы должны сделать паузу в несколько секунд, прежде чем установить рычаг в положение движения и ускорения включить перечислить.

В некоторых положениях рычаг переключения заблокирован, и для его перемещения нажимается кнопка на рукоятке рычага. Блокировка происходит между следующими положениями.

Скорость переключения вазы классическая.

В этом видео вы увидите, как переключать передачи в автомобиле VAS классический. Кому-то может понравиться это видео.

Как переключить передачи на ВАЗ, ЗАЗ

Урок переключения передач.

Эта позиция может быть установлена ​​только тогда, когда автомобиль стоит на месте. Рычаг переключения и трансмиссия заблокированы. Двигатель можно запустить.

Эта позиция может быть установлена ​​только тогда, когда автомобиль стоит на месте. Вам нужно нажать кнопку на рычаге.

Подождите несколько секунд, прежде чем переключать передачи.

В этом положении двигатель отключает коробку передач. Двигатель можно запустить. Для предотвращения опрокидывания автомобиля на склоне необходимо использовать ручной тормоз.
Чтобы избежать перегрева двигателя и трансмиссии, установите «N» на длительные остановки автомобиля (например, во время пробок). Когда вы ожидаете светофора, чтобы разрешить движение, установите «D».

Это положение используется при движении в нормальных условиях. Машина запускается на первой передаче, а затем автоматически переключается между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Время переключения зависит от положения педали акселератора и скорость.

В этом положении 4-я передача заблокирована. Машина запускается на первой передаче, а затем автоматически переключается между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при движении по извилистым дорогам и в условиях интенсивного городского движения. Когда рычаг перемещается из положения «D» в положение 3, редуктор сразу переходит на 3-е место перечислить, вызывая сильное торможение двигателем. Это не должно происходить со скоростью, превышающей 130 км / ч.

Эта позиция рекомендуется при движении по горным дорогам. В этом случае лучше использовать мощность двигателя, и эффект торможения двигателя увеличивается. Коробка передач автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

Когда рычаг перемещается из положения «D» или из положения 3 в положение 2, переход с третьей передачи на вторую передачу происходит только на скорости, не превышающей определенной скорости, чтобы избежать увеличения частоты вращения двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на крутые склоны и спуске с них. С одной стороны, двигатель эффективно замедляется, с другой. исключаются постоянные переключения передач, что приводит к перегреву трансмиссионной жидкости.

Если рычаг перемещается из положения «D» в положение 1, происходит немедленная передача на 3-ю передачу; Кроме того, при снижении скорости до 70 км / ч переключится на вторую передачу; и затем, когда скорость уменьшается до 30 км / ч, переключается первая передача. Не устанавливайте рычаг селектора в этом положении на скорости, превышающей 130 км / ч. Ручная работа также нежелательна на ледяной дороге. В этом положении рычаг переключения передач не переключается на более высокие передачи.

Напольная педаль акселератора («откат»)

Когда педаль акселератора прижимается к полу в положение «отражения», активируется понижающий переключатель, чтобы обеспечить запас хода, например, для обгона. Перейти к следующему перечислить происходит только на высоких оборотах двигателя или в состоянии покоя педали акселератора.

Механизм переключения передач

Четырехступенчатая коробка передач автомобилей «Жигули» является трехходовой, так как передачи в ней включаются и выключаются с помощью трех вилок, которые передвигают две муфты синхронизатора и одну шестерню. Вилка 22, закрепленная на штоке 21 болтом с пружинной шайбой, служит для переключения первой и второй передач, а вилка 19, закрепленная на штоке 20 болтом с пружинной шайбой,— для переключения третьей и четвертой передач. Задний ход включается третьей специальной вилкой 35, закрепленной на штоке 23 болтом. Болты крепления и их пружинные шайбы для всех вилок одинаковы. На концах штоков вилок передач переднего и заднего ходов имеются пазы, в которые входит нижний конец рычага 1 переключения передач.

Вилки включения передач переднего хода входят в кольцевые выточки муфт синхронизаторов, а вилка включения заднего хода — в выточку промежуточной шестерни.

Штоки вилок передач переднего хода имеют по три выемки: средняя служит для фиксации нейтрального положения, крайние — для фиксации включенной передачи. В штоке вилки заднего хода сделано две выемки: одна фиксирует промежуточную шестерню в нейтральном положении, другая — при включенном заднем ходе.

Для фиксации штоков в нейтральном или включенном положении служат шарики 30, которые входят в углубления на штоках и прижимаются к ним пружинами 29 и 33. Фиксатор, состоящий из шарика с пружиной, расположен в стальной втулке, запрессованной в картер коробки с правой стороны.. Под действием пружины шарик фиксатора, войдя в выемку, закрепляет шток в определенном положении. Для перемещения штока при переключении передач прикладывается усилие, необходимое для выталкивания шарика из выемки.

Механизм переключения передач снабжен замком для предотвращения одновременного включения двух передач, которое может произойти во время переключения, если нижний конец рычага 1, став на стыке между двумя штоками, будет перемещать их вместе.

Замок состоит из сухаря 27, установленного в отверстии штока включения третьей-четвертой передач, и двух сухарей 26 и 28 большого диаметра, установленных в канале задней стенки картера между штоками. Длина каждого из сухарей 26 и 28 равна соответствующему расстоянию между штоками 20, 21 и 23 — плюс одна выемка, а длина сухаря 27 равна диаметру штока минус одна выемка. Таким образом, длина трех сухарей равна расстоянию между штоками 20 и 23 плюс одна выемка.

При перемещении штока включения первой-второй передач сухарь 26 выходит из выемки этого штока, входит в выемку штока включения третьей-четвертой передачи и через сухарь 27 вводит в выемку штока включения заднего хода сухарь 28. Штоки 20 и 23 оказываются застопоренными в нейтральном положении. При перемещении штока включения заднего хода запираются штоки 20 и 21.

Если перемещается шток включения третьей-четвертой передач, то сухари 26 и 28 выходят из его выемки, входят в выемки штоков 21 и 23 и запирают их в нейтральном положении.

Для включения заднего хода необходимо предварительно нажать на рукоятку 17 вниз (сжимая пружину 10) так, чтобы выступ 37 рычага переключения ушел ниже кромки направляющей чашки 4, а затем переместить рукоятку рычага вправо и назад. В обычном положении рычага благодаря упору выступа 37 рычага в кромку чашки 4 устраняется возможность случайного включения заднего хода.

При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение пружина 10 подымает рычаг вверх. Рычаг 1 переключения передач имеет утолщение в виде шаровой головки, на которой он качается в сферической части штампованной опоры 5. Пружина 10, опираясь на сферическую шайбу 9 и опорную шайбу, застопоренную на рычаге кольцом, прижимает рычаг 1 к поверхности опоры и удерживает его. От проворачивания рычаг 1 в опоре удерживается направляющим штифтом 6, конец которого входит в отверстие шаровой опоры.

При включении первой или второй передачи рукоятку стержня рычага 1 переключения передач перемещают влево до упора нижнего конца рычага в ограничительный болт 24. В этом положении оттяжная пружина 2 растянута.

Если передачи не включены и рукоятка 17 рычага переключения отпущена, то пружина 2 оттягивает рычаг в крайнее положение до упора ограничительного выступа в направляющую чашку. При этом нижний конец рычага 1 находится в пазе головки штока включения третьей-четвертой передач.

На верхний конец рычага 1 надевается стержень, в котором установлен демпфер, состоящий из резиновой упорной подушки 16, двух резиновых втулок 14, пластмассовой дистанционной втулки 18 и упругой пластмассовой запорной втулки 13. Демпфер устраняет вибрацию рукоятки и стержня при движении автомобиля.

От попадания пыли и грязи в коробку передач шаровая опора рычага переключения защищена резиновым чехлом 11.

Отверстие для прохода рычага переключения в салон автомобиля снизу уплотнено специальной манжетой, которая надевается на фланец 7 и упирается снизу в дно кузова автомобиля.

Схема работы коробки передач. В нейтральном положении нижний конец рычага 1 переключения передач оттягивается пружиной 2 до упора ограничительного выступа в направляющую чашку и располагается в головке штока включения третьей-четвертой передач. Муфты синхронизаторов и шестерня заднего хода при этом не сцеплены с соответствующими шестернями и крутящий момент на ведомый вал не передается.

На первой передаче муфта синхронизатора первой и второй передач перемещается назад (по направлению стрелки), входит в зацепление со специальным зубчатым венцом ведомой шестерни первой передачи и соединяет ее со ступицей, неподвижно сидящей на ведомом валу. При этом крутящий момент с ведущего вала через шестерню постоянного зацепления будет передаваться на промежуточный вал и через шестерни первой передачи промежуточного и ведомого вала на ведомый вал.

На второй передаче эта же муфта синхронизатора перемещается вперед и соединяет свободно сидящую шестерню второй передачи с ведомым валом. Крутящий момент передается с ведущего вала через пару шестерен постоянного зацепления на промежуточный вал и с него через шестерни второй передачи промежуточного и ведомого валов на ведомый вал.

На третьей передаче муфта синхронизатора третьей и четвертой передач передвигается назад и соединяет шестерню третьей передачи с ведомым валом.

На четвертой передаче муфта синхронизатора, перемещаясь вперед, соединяет ведомый и ведущий валы и передача крутящего момента происходит напрямую с ведущего вала на ведомый.

Задний ход достигается вводом промежуточной шестерни заднего хода в одновременное зацепление с шестернями заднего хода промежуточного и ведомого валов. Так как в передаче крутящего момента с промежуточного вала на ведомый участвует промежуточная шестерня, то последний вращается в обратном направлении. Для обеспечения плавного включения торцы зубьев шестерен заднего хода имеют закругления.

Включение задней передачи следует производить только после полной остановки автомобиля.

Плавное и безударное включение передач переднего хода обеспечивается синхронизаторами.

На схеме работы синхронизатора в положении а показано нейтральное положение синхронизатора третьей и четвертой передач.

При включении третьей передачи скользящая муфта синхронизатора перемещается по шлицам ступицы, жестко соединенной с ведомым валом. Переместившись, муфта внутренним конусом прижимается к наружной конической поверхности блокировочного кольца. Между конусами возникает трение, вследствие чего блокирующее кольцо поворачивается до упора своими зубьями в торцы зубьев венца синхронизатора ведомой шестерни третьей передачи.

На схеме б показано положение деталей в начале включения третьей передачи.

Муфта вместе с блокировочным кольцом не может перемещаться дальше в осевом направлении до тех пор, пока не выравняются скорости вращения ведомого и промежуточного валов (ведомой шестерни третьей передачи с блокировочным кольцом и муфты синхронизатора со ступицей на ведомом валу).

Выравнивание скоростей вращения приводит к исчезновению силы трения между конусами блокировочного кольца и муфты, и под действием осевого усилия вилки включения блокировочное кольцо, соскользнув со скосов зубчатого венца, вместе с муфтой переместятся дальше, жестко соединяя шлицами муфты ведомую шестерню третьей передачи со ступицей 36. Таким образом, третья передача окажется включенной.

На схеме в показано размещение деталей при включенной третьей передаче. В этом положении муфта синхронизатора выйдет из зацепления с пятью короткими, но более полными зубьями ступицы 36. На остальных зубьях муфта повернется на величину, равную разнице бокового зазора вышедших из зацепления полных зубьев и оставшихся в зацеплении, а скошенными торцами вышедших из зацепления зубьев упрется в торцы коротких зубьев ступицы 36. Так муфта дополнительно фиксируется во включенном положении.

Аналогично работает синхронизатор и при включении других передач переднего хода. При выключении передачи детали возвращаются в нейтральное положение, а блокировочное кольцо отбрасывается пружиной до упора в стопорное кольцо.

Задняя передача без вжатия?

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 golden88

• Откуда: Винница
• Авто: VW Passat B5+

Мож кто знает как сделать чтобы задняя передача включалась без вжатия на КПП 2101. То что надо подпилить рычаг включения уже понял и подпилил. А вот как сделать чтобы ручка центрировалась на оси 3й и 4й передачи?

Добавлено через 1 час 30 минут
Нашел вроди как вариант: заменить рычаг переключения передач на рычаг с ВАЗовской 5ти ступки. Там рычаг центруется самим яблоком. Они взаимозаменяемы? Кто знает?

• Наверх
• Жалоба

#2 Пётр

• Откуда: Киев, Кловская
• Авто: Сранний ИЖ

Куплю:
. Передний бампер 2101 СССР (без клыков, new или в отл. сост.).

. Водительскую форточку со старым штампом 1974 года.

• Наверх
• Жалоба

#3 golden88

• Откуда: Винница
• Авто: VW Passat B5+

Пётр, она не включится т.к. она без синхронизатора. Будет только хррррррррррр и все)))

Вот я потому и спрашиваю как отцентровать рычаг на оси 3й и 4й передачи, чтобы задняя с усилием включалась.

• Наверх
• Жалоба

#4 alexdoc

Можно срезать обозначенное цифрой 1.

А можно просто убрать в механизме кулисы пластину, в которую упирается выступ 1.

Чтобы задняя включалась с усилием, можно подобрать более жесткую пружину, которая цепляется за ухо 2.

• Наверх
• Жалоба

#5 sanya_korin

• Наверх
• Жалоба

#6 alexdoc

але є ше такий конкретний хід в бік і там треба вгадати коли та куда задню втикнути

• Наверх
• Жалоба

#7 sanya_korin

• Наверх
• Жалоба

#8 golden88

• Откуда: Винница
• Авто: VW Passat B5+

alexdoc сказал правильно, вот только если так срезать то ручка всегда будет уходить в крайнее правое положение, в ось задней передачи. При таком раскладе 3ю и 4ю передачи искать надо, а при переключении с 3й на 4ю просто как по привычке двумя пальцами будет втыкатся задняя)))

Я сегодня разобрался, сделал, все работает. Срезать нужно под углом в 45*. Тогда ручка сама уходит вниз при отводе её вправо.

• Наверх
• Жалоба

#9 Mastervsego1