Определяем и ликвидируем причину сбоя в работе электроподъемника и электрозамка на двери

Почему могут не работать электростеклоподъемники в автомобиле

Современные автомобили заполнены различной электроникой, датчиками, системами контроля и ассистентами. Такая модернизация транспортных средств привела к тому, что управлять автомобилями стало гораздо проще. В будущем для управления не нужно будет даже держать руки на руле, но пока мы должны довольствоваться тем, что имеется. Современный автомобиль невозможно представить без стеклоподъемников с электроприводом. С таким оснащением всегда удобно поднимать и опускать стекла в автомобиле. Но что делать, если система в один момент перестала работать?

Стеклоподъемник можно использовать после того, как ключ зажигания будет стоять в первом положении. Если после манипуляций с ключом стеклоподъемник не хочет приводиться в движение, вероятно, случилась поломка.

Электростеклоподъемник имеет не такую простую систему, как может показаться. Она состоит из электрорегуляторов в трапециевидной форме. Именно они отвечают за движение стекла во время нажатия на кнопку. Сам механизм установлен в двери под обивкой и там есть отдельный электромотор. Без последнего система не способна функционировать в нормальном режиме. Каждая электрическая цепь стеклоподъемника дополняется защитой в виде плавкого предохранителя.

Как правило, стеклоподъемник можно использовать после того, как ключ зажигания будет стоять в первом положении. Если после манипуляций с ключом стеклоподъемник не хочет приводиться в движение, вероятно, случилась поломка. Для выявления причины следует провести диагностику механизма.

Первым делом нужно проверить состояние предохранителя, который отвечает за работу стеклоподъемника. Если он находится в рабочем виде, то следует проверить саму кнопку. Очень часто именно этот элемент выходит из строя, из-за чего встает вся система. Например, задние стекла в некоторых автомобилях опускаются при помощи нажатия на кнопку со стороны водителя. Нужно проверить питание всех кнопок и необходимость их замены. Также следует обратить внимание на проводку. Для передних стеклоподъемников алгоритм действий аналогичный.

Еще одна причина — проблема с контактами. Она встречается редко, но все же требует внимания

Если с проводкой и питанием кнопок все в порядке, значит нужно осмотреть электромотор. Для этого следует снять дверную карту и проверить мультиметром или тестером питание на элементе. Питание приходит, значит проблема однозначно внутри самого моторчика. Решить ее можно только заменой элемента. Еще одна причина — проблема с контактами. Она встречается редко, но все же требует внимания. Как правило, моторчиками стеклоподъемников никто не занимается — их просто меняют на новые.

Есть и другие неисправности — повредились направляющие, которые занимаются приводом стекол в движение. При такой поломке окно может не опускаться совсем или частично. Для решения проблемы следует заменить механизм направляющей. Некоторые автовладельцы ремонтируют направляющие, но это не всегда показывает высокую эффективность.

Не стоит лишний раз прибегать к использованию электростеклоподъемника, так как механизм из-за частого использования быстро выходит из строя

Если в автомобиле постоянно поднимать и опускать стекла, это может привести к выходу из строя электромотора. Поэтому пользоваться этой системой нужно только при необходимости, так как для ремонта нужно будет затратить немало денег.

Итог. Электростеклоподъемники в автомобиле рано или поздно выходят из строя. Это может возникать по разным причинам. Самая распространенная — выход из строя электромотора.

Причины поломки стеклоподъемников и их ремонт

Стеклоподъемник – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Сегодня даже бюджетные версии авто снабжают автоматическими механизмами подъема стекол. Но и автоматика может начать сбоить или вовсе сломаться. Рассмотрим основные причины поломок данного узла.

Принцип работы системы стеклоподъемников

Автоматический стеклоподъемник – это электромеханическое устройство, которое позволяет закрывать или открывать окна автомобиля. Основной принцип работы – передвижение стекла при помощи передачи усилия с редуктора устройства на само стекло.

В основе конструкции узла лежат четыре основных составляющих:

  1. Редуктор, он же – приводной механизм. Обеспечивает создание усилия для передвижения стекла в двери. Работает в паре с зубчатой или червячной передачей. Такая компоновка позволяет открывать окно на нужную высоту. При этом оно не падает и не опускается.
  2. Устройство включения и выключения. Проще говоря – кнопка, которая регулирует вылет стекла по высоте.
  3. Непосредственно стекло.
  4. Подъемный механизм. Устройство, которое передает усилие с редуктора на стекло. Данный механизм может иметь разный принцип работы:
  • передача усилия через реечную систему;
  • подъем стекла посредством тросов;
  • передача усилия через систему рычагов.

В зависимости от используемой системы передачи усилия, говорят о реечном, тросовом или рычажном механизме стеклоподъемника. В современных автомобилях чаще всего можно увидеть два последних варианта.

Несмотря на простоту конструкции, узел может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Справка! Первые стеклоподъемники появились в США в 1940 году на автомобилях марки Packard 180. Уже спустя год компания Lincoln комплектовала новым узлом свои семиместные седаны.

Причины неисправности

Мелкие неисправности или поломки могут возникнуть по разным причинам:

  1. После ДТП. Если удар пришелся в боковую дверь. Может проявляться как в некорректной работе стеклоподъемника, так и в полном отказе в работе данного узла.
  2. При попадании влаги или сырости. Конечно, дверь автомобиля достаточна герметична. Но в некоторых случаях происходит замыкание электрических компонентов стеклоподъемника из-за конденсата или долгого пребывания машины в глубокой воде.
  3. Установка некачественных или бракованных компонентов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Сбои в электрике

Электрическая поломка – самая простая, так как ее проще всего исправить. Сбои в электрике могут произойти по причине:

  1. Плохого контакта на кнопке/реле управления открывания. Чаще всего это наблюдается при недостаточном контакте в устройстве включения. Окислившиеся или стертые площадки питания на плате не проводят ток в цепи. Стеклоподъемник начинает дергаться, либо вовсе выходит из строя.
  2. Замыкания проводов. В двери есть подвижные элементы. Проводка в этих местах может перетереться или оборваться. Питание пропадает и стекло перестает подниматься и опускаться.
  3. Перегорание предохранителя. При резком скачке в цепи автомобиля может сгореть предохранитель, которые стоит в цепи стеклоподъемника.
  4. Неисправность мотора/редуктора. Здесь может быть много причин: от выгорания и залипания щеток, до окисления контактной группы на моторчике.

При любом типе неисправности стоит провести диагностику в специализированном СТО. Но сначала стоит проверить предохранители стеклоподъемников. Чаще всего причина поломки кроется в этом месте.

Информация! Механизм стеклоподъемника рассчитан на 30 000 циклов открывания и закрывания. Это около 10 лет работы при среднем уровне использования. Спустя это время узлы и компоненты системы могут начать выходить из строя.

Механические дефекты механизма

Дефекты в механике возникают намного чаще, чем электрические. Они также могут стать причиной поломки стеклоподъемника. Наиболее часто встречающиеся поломки механизмов:

  1. Обрыв тросика. Редко встречающаяся неисправность. При таком дефекте стекло «падает» в коробку двери и не поднимается с кнопки.
  2. Погнутые рычаги или направляющие. В этом случае происходит заедание работы или полное игнорирование работы с кнопки.
  3. Выход из строя шестерни редуктора. Современные автомобили часто компонуются пластиковыми шестеренками, которые быстро стираются, трескаются или крошатся. Зубья начинают проскакивать. Стекло дергается или поднимается рывками.
  4. Залипание или заедание механизма из-за отсутствия смазки. Часто встречающаяся «болячка» на старых автомобилях. Ресурс механики не бесконечен, она также требует бережного отношения и своевременного ухода. За годы эксплуатации машинная смазка на подвижных узлах высыхает. Детали начинают притираться и заедать между собой.

Перечисленные дефекты можно починить только на разобранной двери. При этом потребуется докупать испорченные или поломанные компоненты.

Прочие причины поломки стеклоподъемников

Иногда стекло перестает нормально открываться по непонятным на первый взгляд причинам. Это может произойти из-за:

  1. Сильного мороза. В теплом салоне образовывается конденсат. Ночью машина остывает, и в морозную погоду скопившаяся влага образует лед на местах примыкания стекла к двери. Также ледяная корка может образоваться внутри подъемного механизма. Все это приводит к затруднениям в работе стеклоподъемников.
  2. Попадание инородного предмета в щель между стеклом и дверью. В этом случае происходит заедание стеклоподъемника.
Читайте также  Замена тросика и привода спидометра ваз 2107, 2106 и 2108: не работает прибор, как его разобрать?

В 80% случаев любую механическую, а также электрическую неисправность устраняют на разобранной двери.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

  1. Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
  2. Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
  3. Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Если кнопка «молчит» и не проводит электричество – ставьте новую и собирайте всю конструкцию в обратном порядке.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

  1. Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
  2. Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
  3. Открутите или снимите накладки динамиков двери.
  4. Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
  5. Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

  1. Испорченная пластиковая шестерня на редукторе. Чинить данный элемент не имеет смысла. Если шестерня сточилась или треснула, ее можно только поменять.
  2. Погнутые направляющие. Частая проблема после ДТП. В некоторых случаях направляющие можно просто выправить. Но лучше и надежнее заменить их на новые.
  3. Оборванный тросик. В этом случае – только замена данного элемента.
  4. Высохшая смазка. Лучше всего снять весь механический узел, почистить его, смазать и поставить на место.

Перечисленных способов хватает, чтобы исправить поломки, связанные с механической частью стеклоподьемника. Однако иногда требуется замена всего узла, вместе с мотором и подъемным механизмом.

Установка новой или оригинальной запчасти может дорого обойтись автолюбителю. К тому же деталь может идти «под заказ» очень долго. Чтобы сэкономить время и деньги, ищите нужную запчасть на автомобильных разборках. Часто там можно найти узлы и агрегаты в отличном состоянии за половину цены от аналогичных узлов в магазине.

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

  1. Снимите клеммы с аккумулятора. Для этого достаточно снять «минус» с батареи.
  2. Снимите дверную обшивку.
  3. Поднимите и опустите стекло, чтобы обеспечить доступ к болтам в верхней части болтовых соединений.
  4. Выкрутите болты.
  5. Поднимите стекло вручную, в верхнюю позицию до предела, и зафиксируйте его, при помощи подготовленных клиньев, из дерева или пластика.
  6. Отсоедините колодку с проводами от механизма, осуществляющего подъем стекол.
  7. Выкрутите гайки, которые удерживают редуктор.
  8. Открутите гайки, удерживающие направляющую механизма.

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Не закрывается дверь в машине — причины и решения проблемы

Отказ дверного замка встречается в разных проявлениях. Дверь может либо не закрываться на привычные защёлки, либо захлопываться нормально, но не запираться. В общей конструкции замков за это отвечают разные устройства, как чисто механические, так и с элементами электроники.

Почему не закрывается дверь в автомобиле

Источниками проблем становятся результаты естественного старения механизмов. Ими могут быть:

  • подклинивание плохо смазанных и загрязнённых деталей;
  • износ пластиковых, силуминовых и стальных частей замкового механизма;
  • нарушение регулировок, особенно это касается ответной части замка, расположенной на стойке кузова;
  • искажение формы дверного проёма по различным причинам;
  • деформация подвесов (петель) двери из-за долгой работы или механических перегрузок;
  • коррозия деталей, в том числе и электрики, проводов, наконечников, разъёмов;
  • обгорание и ослабление электрических контактов;
  • выход из строя закрытых блоков мотор-редуктора, управляющих электрозамком;
  • сбои управляющей электроники, блоков и их цепей питания.

Иногда причины достаточно просты и наглядны, при наличии навыков ремонта у водителя могут быть устранены без визита в автосервис, где за подобный ремонт берутся неохотно.

Причины

Для начала надо определиться, что именно произошло и в каком направлении двигаться для поиска неисправности.

  1. Если дверь не захлопывается – виноват фиксирующий механизм или сбита его регулировка. Разбираться надо с блоком замка на двери и ответной частью на стойке, их взаимным расположением. Возможно замок и не причём, по характерным стукам будет понятно, что дверь просто не находится на месте.
  2. Когда то же самое происходит в мороз, особенно после мойки автомобиля, то скорее всего в механизмы попала вода, после чего образовался лёд. Достаточно отогреть и смазать замок, чтобы он снова заработал.
  3. Понять, почему не срабатывает механическая фиксация замков в запертом состоянии, можно сняв дверную карту (обшивку двери) и посмотрев, как взаимодействуют тяги фиксатора с механизмом защёлки. Многое прояснится. Часто достаточно небольшой регулировки длины тяг.

Внезапные отказы механизмов и грубые поломки сами по себе происходят довольно редко. Часто механизм в течении длительного времени периодическими проблемами напоминает владельцу, что пора принять меры, заменить изношенные детали или просто очистить и смазать.

Из-за чего не закрывается дверь от центрального замка и брелока сигнализации

Если механический фиксатор срабатывает, а электронный отказывается, то следует помнить, что граница между ними проходит по линии тяги актуатора (мотор-редуктора).

Это небольшая деталь характерной формы, закреплённая внутри двери и соединённая с одной стороны проводами с управлением, а с другой – механической тягой с блокировкой замка. Обычно обе тяги, от актуатора и от ручной кнопки, сходятся на одной детали.

Читайте также  Подробная инструкция по балансировке коленвала в домашних условиях

Срабатывать актуаторы должны как от центрального замка, то есть при активации одной двери срабатывают остальные, так и от охранной системы, с брелока. И то, и другое может отказать.

Ремонт, скорее всего, потребует знаний и инструментов профессионального автоэлектрика, хотя некоторые элементарные вещи можно проверить лично в надежде на удачу:

  • визуально проконтролировать состояние проводки, возможно обнаружение повреждённой изоляции или обрывов у разъёмов;
  • посмотреть с помощью контрольной лампочки подачу питания на моторы актуаторов;
  • прозвонить тестером контакты центрального замка;
  • поменять батарейку в брелоке.

Возможно стоит перечитать инструкцию к охранной системе и к автомобилю в целом. Некоторые характерные отказы там могут быть задокументированы. Как и порядок работы с пультами при сбоях оборудования.

Почему не закрывается замок в двери багажника

Пятая (или третья дверь) кузовов типа хэтчбек ничем принципиально не отличается от всех прочих. В ней есть такой же механический замок с ответной частью, актуатор центрального замка и дополнительные устройства, кнопки или личинки. Роль ручного фиксатора блокировки может выполнять кодовый цилиндр под ключ (личинка).

Кузов с большим количеством дверей теоретически менее жёстко устроен, поэтому замок может не срабатывать из-за перекосов проёма. Некоторые автомобили, особенно сильно подержанные, отказываются открывать или закрывать заднюю дверь просто при наезде на дорожную неровность.

Если же деформация остаточная, то её можно устранить регулировкой замка. В остальном причины неполадок аналогичны описанным выше.

Что делать, если дверь не закрывается — порядок поиска поломки

Начинать надо со сбора фактов по истории появления неисправности. Образовалась ли она внезапно, или частично проявлялась и ранее. Не связано ли это с изменением погоды, то есть появлением льда в механизмах.

Затем снять дверную карту и осмотреть механизмы, проверить состояние крепежа, наличие смазки или загрязнений.

Ремонт фиксатора

Если вручную защёлкнуть замок при открытом положении двери, то при снятой обивке дверей и поднятом стекле можно наблюдать действие фиксатора. Интуитивно понятно, чего ему не хватает для чёткого срабатывания.

На пластиковых наконечниках имеются резьбовые муфты с контргайками, вращением которых можно изменять длину тяг в нужную сторону.

Следует помнить, что регулировка тяг и рычагов блокировок однозначно влияет на срабатывание фиксатора. При неверных регулировках они либо не сможет блокироваться, либо откажется защёлкиваться при закрытии двери.

Некоторые трудности доставляет снятие пластиковых наконечников с шаровых соединений. Для предотвращения поломок и деформаций есть смысл приобрести или изготовить приспособление в виде скобы и рычага для расстыковки подобных шарниров. Сделать это отвёрткой удаётся не всегда.

Актуаторы ремонту не подлежат, а меняются на новые. Проблем с этим не будет, конструкции унифицированы, широко распространены и стоят недорого.

Регулировка замков

Конечным результатом регулировки должно стать надёжное запирание замка на положенное количество щелчков (обычно два) при лёгком хлопке двери. Настраивается ответная часть замка по двум осям, вертикальной и горизонтальной. Перемещение возможно после ослабления крепёжных винтов.

По вертикали регулируется компенсация возможного проседания двери в проёме, а по горизонтали – износ деталей замка и уплотнителя двери. Закрытая дверь должна стоять в проёме ровно, не выступая и не утапливаясь, с равномерными зазорами по проёму.

Замена петель

Когда петли предельно изношены, дверь не садится в проём никакими подгибаниями и прокладками, а автомобиль обладает серьёзным пробегом, то может потребоваться установка новых петель.

Тут многое будет зависеть от конкретного автомобиля. На некоторых вполне достаточно иметь ремкомплект, на других петля установлена с помощью резьбового крепежа, но всё же большинство потребует квалифицированного слесарного вмешательства, возможно и со сварочными операциями, обработкой и окрашиванием.

А в конце процедуры дверь придётся очень точно подгонять по проёму, что сильно похоже на искусство. Поэтому лучше будет доверить эти операции кузовному автосервису.

Признаки неисправностей электронных замков, требующих ремонта

Прежде чем приступить к описанию ремонта электронных запорных механизмов, рассмотрим их особенности. В отличие от обычных моделей, принцип работы которых знает каждый школьник, электронные отличаются повышенным уровнем защиты и дополнительными возможностями.

Если входная дверь в помещение оборудована простым механическим запором, то чтобы попасть внутрь, вам потребуется ключ. Если же дверь оборудована не механическим, а электронным прибором, то задача усложнена.

Связано это с тем, что данному типу нужен не ключ, а специальный сигнал, дающий ему команду на открытие или закрытие. Сам же сигнал может быть получен различными способами.

Некоторые из типов электронных изделий получают сигналы от датчиков, которые расставлены внутри помещения. Для других же нужны специальные магнитные карты. В самых же современных типах устройств для получения сигнала открытия или закрытия двери требуются персональные биометрические данные человека.

С одной стороны кажется, зачем такие трудности, если можно воспользоваться механическим запором, для открытия которого нужен обычный ключ. Но не все так просто. В случае, если вам нужно обезопасить себя или жилище, то вы не найдете ничего надежнее, чем электронный механизм.

Если для открытия механического устройства взломщикам может потребоваться не так уж много времени, то над открытием электронного варианта им придется попотеть. И надежность их такова, что даже опытные взломщики остаются с носом.

Современные технологии пошли дальше. В некоторых пенитенциарных учреждениях двери с электронными замками оснащены удаленным доступом, позволяющим открывать и закрывать их на расстоянии. Достаточно взглянуть на установленную в помещении камеру и убедится, что перед дверью стоит тот человек, который вам нужен, после чего — дать сигнал двери открыться.

Но каким бы устройством для получения сигнала не был оборудован данный электронный замок, особое внимание уделяется запорным устройствам. Таким образом, исполнительный механизм может быть как электромеханическим, так и электромагнитным.

Разновидности систем

Как вы уже поняли из приведенного выше материала, замки бывают двух типов – электромагнитными или электромеханическими.

Электронная электромеханическая дверная система

О роль в данном устройстве имеет “ключ”. В данном случае имеется ввиду то, благодаря чему при взаимодействии с электромеханическим замком вы будете получать необходимый вам сигнал открытия/закрытия.

В качестве ключа может быть даже обычная карточка, которую нужно прикладывать к специальной считывающей панели. В современных реалиях вместо карточки используют смартфон.

Если же речь идет о биометрическом замке, то вам придется приложить к нему руку или палец. В некоторых современных образцах требуется даже сканирование сетчатки глаза. В данном случае принцип действия основан на том, что у каждого живущего на земле человека свои биометрические параметры, подделать которые невозможно.

Простые образцы электронных замков оснащены обычным циферблатом. В них сигнал генерируется только после того, как вы введете верный набор символов, который знаете только вы сами.

Что же касается установки, то устанавливают их на двери и на сейфы.

Электромеханические замки

Эти устройства считаются надежными и практичными для установки на входной двери, в гараже или на сейфе.

Чтобы открыть данное устройство, вы должны пройти цифровую идентификацию личности. Подобный подход позволит вам обезопасить данный замок от возможного взлома, так как все механизмы будут заблокированы электроникой до тех пор, пока человек не пройдет идентификацию личности.

Идентификация же личности происходит с помощью специального брелока или карточки, которая подносится к установленному сенсору. После того, как компьютер просчитает, что перед ним находится человек, обладающий соответствующим уровнем доступа, вы откроете механизм с помощью обычного ключа.

Подобная двухфакторная защита хорошо себя зарекомендовала и продолжает набирать популярность.

Читайте также  Как выбрать жидкость гур для ford focus 2 и 1: советы по замене и фото

Как пользоваться электромеханическим замком

Причем от взлома защищена и механическая, и электронная часть. Если механика не отрабатывает без разрешения электроники, то сама же электронная часть защищена от подбора комбинаций. Количество подборов при этом выставляете вы сами, как и само время, отведенное на набор. Всего может быть около сотни попыток или намного больше. Причем сам набор комбинаций достигает одного миллиона.

При желании вы в любой момент сможете изменить комбинацию цифр. Подобный подход актуален, если вы живете в людном месте, и кто-то случайно может заметить, как вы набираете код.

Электромагнитные замки

Подобные механизмы также хороши и надежны. Принцип работы основан на взаимодействии электромагнита и стальных пластин. После того, как замок будет в положении закрыто, на него подается напряжение. Открыть его в этом состоянии с помощью отмычек невозможно, если у вас нет специальных магнитных или электронных ключей, которые и отключают после идентификации личности питание на замке.

Управление электронным устройством с мобильного телефона

Этот тип замков как нельзя лучше подходит для использования в экстремальных условиях, когда на механизмы происходит воздействие отрицательных температур или агрессивной среды.

Еще одной интересной особенностью является то, что у данного замка отсутствует замочная скважина. Поэтому его местоположение за дверью невозможно определить визуально.

Ремонт распространенных электронных замочных устройств и признаки неисправности

Своевременный ремонт встроенного оборудования двери или сейфа важен по ряду причин. Если вы заметили признаки выхода из строя электронного замка, сразу же обратитесь за помощью к специалистам.

Предварительная оценка и исправление поломок спасет вас от того, что замок сломается окончательно в неподходящий момент.А без регулярного профилактического обслуживания оборудование выйдет из строя и потребует своей замены.

Ремонт электромагнитного замка

Что же касается признаков неисправности, то они очевидны.При отображении на дисплее электронного устройства ошибок произошел сбой.

Может произойти износ сувальдного механизма. В этом случае механика не будет отрабатывать должным образом,а замок выйдет из строя. На выход механизма из строя влияет и температура окружающей среды. При сильных морозах в электронике происходит сбой.

Если же вы хотите избежать подобной участи, но при этом сами не обладаете достаточными познаниями в починке подобного типа механизмов, то вам не обойтись без помощи специалистов. Они быстро прибывают на место вызова и приступают к починке неисправности. Опытному специалисту требуется около часа времени, чтобы найти причину неисправности и устранить ее.

Помните, что ремонт замков на двери или сейфе следует доверять только профессионалам, так как в противном случае мастер может только доломать вышедший из строя замок.

Напоследок хотелось бы напомнить вам, что электронные типы замков стоят дороже обыкновенных, но в отличие от них — способны гарантированно обеспечить вашу безопасность..

Ремонт электромагнитного замка на уличной металлической двери

Процесс замены и ремонта

Сам процесс по восстановлению работоспособности электромагнитного замка занял у нас не более 1-1,5 час, но предварительно был произведен осмотр.

Ремонтно-восстановительные работы начали с диагностики кабельной линии. Ведь если этого не сделать при подключении устройств придется искать почему оно не запускается. Поэтому замерили поступающее напряжение и наличие сигнала на проводах.

Вторым этапом демонтировали якорь, его мастер решил оставить из-за большой площадки.

Демонтировали якорь, чтобы изменить и добавить несколько «ноу-хау» элементов, а затем прикрутить снова

Под якорь была установлена резиновая прокладка, именно она будет позволять двигаться якорю и электромагнитному замку в одном направлении и никакие прилагаемые усилия не откроют замок из вне. Также такая модернизация не разболтает и не разобьет прочность и механизмы. Чтобы углы якоря не ходили диагонально параллельно электромагнитному замку в углах просверлены и установлены по два самореза.

Якорь хорошо и прочно закреплен. Приступаем к следующему этапу.

Прикладываем и замеряем место установки монтажной пластины и электромагнитного замка. Подготавливаем поверхность, выравниваем ее молотком. Просверливаем необходимые отверстия под установку крепежной пластины и устанавливаем ее. Как можно чаще примеряем, чтобы не было перекосов. Подкладываем шайбы, если это необходимо.

К электромагнитному замку прикручиваем уголок, все вымеряем и прикручиваем на металлическую дверь калитки

Прикручиваем пластину к двери, смотрим зазоры и регулируем положение электромагнитного замка, чтобы он ровно по плоскости прилегал к якорю. В крепежной пластине предусмотрены зазоры для регулировки. Установка электромагнитного замка завершена.

Электромагнитный замок установлен, зазоры вымерены, перекосов нет

После установки замка на металлическую дверь калитки приступаем к восстановлению кабельной линии. Проверяем стыки и герметизируем их, если это необходимо (гофро-рукавом или изолентой). Соединяем порванные провода, меняем, если не нравятся внешний вид или слишком много скруток до устройства. Проверяем работу контроллера.

Проверяем работу замка. Если все сделано правильно, все заработает сразу. У нас все заработало сразу. Осталось отрегулировать доводчик.

Доводчик установленный на калитку не предназначен для размещения на улице. Однако, тем не менее он там работает более двух лет. И все что необходимо с ним делать — регулировать давление в межсезонье.

Был установлен ход работы доводчика: первый 2/3 хода закрывается быстро, оставшийся 1/3 хода — плавно.

Ремонтные работы завершены. Еще несколько раз проверили закрытие калитки и работу всей системы в целом. Заказчик был удовлетворен работой и поблагодарил нас.

По затратам ремонтно-восстановительные работы металлической двери вместе с самим замком обошелся заказчику в районе 2500 руб.

Осмотр «больного»

Ремонт электромагнитных замков начинается с определения неисправностей. Такая услуга называется диагностика. Она необходима в любом случае, даже когда на первый взгляд все явно и очевидно, либо заказчик говорит: сломано то-то или то-то.

Диагностика может быть визуальной или путем демонтажа-монтажа. Это самый важный этап работы, так как после него понятен план работ, стоимость заменяемых деталей и суммарные затраты на ремонт.

Провели диагностику вызывной панели и кабельной линии: все в норме

Мастер выслушал задачу и способ ее решения, заказчиком. Заказчик предполагал установить электромеханический замок-защелку. О таком типе замков вы можете прочитать в этой статье. Мастер примерил зазоры, осмотрел геометрию калитки, осмотрел якорь от старого электромагнитного замка. Выслушал мнение почему заказчик не хочет устанавливать электромагнитный замок.

Предложил свой вариант решения поставленной задачи. А задача была: восстановить работу калитки.

В силу большого опыта установок и ремонтов систем СКУД, видеодомофонов и электрозамков мастер точно знал, как нужно сделать так, чтобы замок на калитке держался долго и его было трудно открыть снаружи или сломать.

Покупка запчастей

Вторая часть ремонта заключается в покупке запчастей. Так как ремонт был срочный и калитку необходимо было восстановить до Воскресенья, а уже была Суббота оборудование было приобретено у местного поставщика оборудования.

Обзор поставщиков и монтажных организаций вы можете найти на странице каталога «Поставщики» и «Монтажники».

Из запчастей был приобретен вот такой электромагнитный замок. Как видите, якорь-пластина у него маловата, поэтому оставлена старая пластина

Был куплен электромагнитный замок на 300 кгс, приблизительная цена за него 1300 руб.