Крепление генератора ваз 2112 и его ремонт своими руками: снятие ремня, замена щеток и подшипников

Замена щеток генератора ваз 2112 и реле регулятора с конденсатором

Если на вашем автомобиле ваз2112 периодически разряжается аккумулятор, тусклый свет фар, при работающем моторе, на приборной панели горит, либо мигает лампа разрядки аккумуляторной батареи, все это свидетельствует о неисправности генератора. Причин может быть множество, однако не стоит спешить, менять генератор целиком, или мчаться на станцию тех обслуживания, где заплатите хорошие деньги за плевый ремонт (так довольно часто случается).
Чаще всего причина кроется в маленьком блоке реле регулятора со щетками и конденсатором. Замена щёток генератора ваз 2112обычно решает проблемы надолго и в серьез, обходится не дорого, времени занимает минимум, и выполнить ее своими руками может каждый (для этого даже не нужно снимать генератор с машины!).
Щетки служат для передачи электрического контакта от ротора генератора к его выходам и далее к аккумулятору и другим деталям электрической цепи машины. От их состояния зависит хороший контакт и стабильная передача напряжения от генератора, стабильная зарядка аккумулятора и яркость света фар при заведенном моторе.

Как выполняется замена

Понадобится крестовая отвертка.
На ваз 2112 замена щеток генератора производится в таком порядке:

• Отсоединяем провода клемм аккумуляторной батареи
• Затем отключаем колодку с проводком от вывода «D» электрогенератора и проводок от болта (вывода «В+»)
• Отжимаем три защелки, и снимаем пластмассовый защитный кожух
• Откручиваем отверткой два винта, крепящих щеткодержатель (на фото внизу на них указывают стрелки)

Отверткой выкручиваем винты, крепящие щеткодержатель

• Осторожно вынимаем щеткодержатель, чтобы сохранить в целости щетки, и отключаем от него колодку с проводками
• Затем снимаем гайку крепления с контактного болта
• Достаем пружинную шайбу
• Снимаем дистанционную шайбу, затем отсоединяем от контактного болта
  наконечник провода конденсатора
• Отворачиваем винт, крепящий конденсатор и снимите его

Снимаем конденсатор с электрогенератора

Вот и все, процесс снятия занял не много времени, цена ремонта, покупка нового блока копеечная, стоит ли переплачивать и обращаться на СТО.

Диагностика неисправности

Теперь, когда щеткодержатель с регулятором и конденсатор у нас в руках, замена щеток генератора на ваз 2112 выполняется вместе со щеткодержателем и реле регулятором, однако надо убедиться, что причина неисправности кроется именно здесь, поэтому начинаем искать неисправность.
Итак:

• Необходимо зачистить контакт на щеткодержателе наждачной бумагой, они отмечены на фото ниже, плохой контакт в этом месте тоже может быть причиной плохой работы электрогенератора

Зачищаем выделенный красным контакт

• Проверяем исправность реле — регулятора напряжения, для этого подсоединяем лампочку на 12 Вольт к щеткам
• Подаем напряжение 12 Вольт, на клемму идет «+», а на массу «–» щеткодержателя
• Контрольная лампочка при этом должна загореться

Подключаем лампочку к щеткам и подаем на контакты реле – регулятора напряжение 12 Вольт

• Далее, подаем напряжение повыше: 15–16 Вольт – лампочка должна погаснуть
• Когда лампочка горит либо не загорается в обоих случаях, это значит что, регулятор неисправен, и его необходимо заменить вместе со щеткодержателем
• Проверяем легкость передвижения щеток в корпусе щеткодержателя и высоту их выступания
• Если они выступают из корпуса менее чем 5 миллиметров, нужна замена, щетки генератора ваз 2112 меняются вместе с реле — регулятором напряжения и щеткодержателем

Требуемая высота выступания щеток

• Если вы обнаружили на щетках сколы и трещины тогда замените на ваз 2112 щетки генератора
• Для смены одних только щеток выдвигаем, держатель из корпуса реле — регулятора напряжения, для этого нажимаем на вывод «В»
• Прежде чем установить регулятор напряжения с новыми щетками на место, продуйте установочное гнездо на генераторе от пыли и протрите от масла

На этом для ваз 2112 замена щеток на генераторе завершается, переходим к последней маленькой, но важной детали — конденсатору(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Совет: Когда на контактных кольцах электрогенератора уже есть износ, рекомендуется немного сточить уголки соприкосновения на щетках, так новые щетки будут легче попадать в канавки потертых контактных колец

Функции и проверка конденсатора

Если никогда не имели дел с конденсаторами, вам поможет эта инструкция:

• Конденсатор предназначен для защиты всего электронного оборудования машины от импульсов (скачков) напряжения, появляющихся в системе зажигания, он также снижает помехи радиоприема
• При повреждении конденсатора либо ослаблении его крепления на электрогенераторе (ухудшается контакт с корпусом) резко увеличивает помехи радиоприемника при работающем моторе

• Подсоединяем щупы нашего тестера к клеммам конденсатора
• Перед подключением он должен показывать бесконечность
• Сопротивление уменьшается только в момент подключения, а затем должно вернуться снова в бесконечность
• Это означает, что конденсатор исправен
• Иначе конденсатор следует заменить

Внимание: На электрогенераторе ваз2112 устанавливается конденсатор К73-58-4. Маркировка расположена на корпусе сбоку. Во избежание проблем не рекомендуется устанавливать конденсатор иного типа.

• Прикручиваем конденсатор назад, обращаем внимание, что конденсатор важно точно сориентировать относительно специального установочного выступа, расположенного на крышке электрогенератора, иначе щеткодержатель не попадет на свое место
• Подключаем обратно разъем к щеткодержателю (изгиб выхода проводка смотрит наверх) прикручиваем его обратно, при этом щетки обязательно должны попасть, на контактные кольца
• Защелкиваем пластиковую крышку, вставляем и прикручиваем и провода назад
• Если на болте «+» под гайкой находится пружинная шайба, ее нужно убрать,
  под ней часто скапливается грязь и влага, что часто приводит к окислению и ухудшению контактов
• Надеваем клеммы на аккумулятор

На этом все, что касается ваз 2112 генератор, замена щеток окончено, если какие-то моменты вам не совсем понятны, рекомендуем посмотреть видео.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

К основным неисправностям генератора можно отнести износ щеток, коллектора ротора, выход из строя регулятора напряжения и диодного моста, но чаще всего из строя выходят его подшипники.

Неисправность подшипника проявляется как шум, вой и излишний люфт на его оси. Если отложить замену испорченного подшипника в дальний ящик, это чревато его клином или разрушением и, как результат, выходом из строя генератора.

В некоторых случаях при таких повреждениях генератор не подлежит восстановлению, поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

Стоимость деталей

Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.

Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

1. отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
2. отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
   
3. отсоединить провода генератора;
4. открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
   
5. Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
   
6. Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
7. После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
   
8. Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
9. Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
   
10. Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
11. Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
12. Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.
    ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
13. Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
14. После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

• при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
• затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.

Как снять генератор на 16-ти клапанной ВАЗ-2112: два случая (+видео)

В каких случаях необходима замена?

Как хоть какой расходный материал, ремень генератора имеет определенный ресурс и просит неизменного технического осмотра. По советам завода-изготовителя на ВАЗ 2112

вне зависимости 16 клапанов на движке либо 8 поменять расходник необходимо через 45 тыс. км пробега. Но это только советы, нужно повсевременно хлопотать о состоянии изделия и впору его поменять. Срок службы находится в зависимости от таких причин:

• манеры езды;
• критерий эксплуатации;
• свойства изделия.

Расположение, демонтаж генератора ваз 2110

Узел находится под капотом справа внизу, по уровню ниже правой фары, напротив пассажирского сидения. Работы по демонтажу не вызывают особых трудностей. Устройство посажено глубоко в моторном отсеке. Извлекать удобнее вниз.

Расположение генератора ваз 2110

Возможны два варианта:

• работать, установив автомобиль на смотровую яму,
• воспользоваться домкратом.

Третий вариант – неисправность застала в дороге. Запасной генератор имеется, поднять авто нечем. Ремонт выполняется долго, на ощупь, вслепую.

1. Установить автомобиль на ручной тормоз.
2. Поднять переднюю правую сторону домкратом.
3. Ослабить крепление, снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
4. Стянуть резиновый защитный колпачок, открутить ключом М10, снять гайку, гровер шайбу с клеммы В+. Подойдет рожковый ключ. Вороток с трещоткой, головкой ускорят, упростят процесс.- Отсоединить провод с разъемом.
5. Выкрутить, вытащить регулировочный болт натяжения ремня генератора.
6. Уменьшить натяжение ремня, придвинуть генератор ближе к двигателю.
7. Отвернуть гайки верхнего, нижнего крепежных болтов. Вынуть втулку.
8. Выбить нижний болт, удалить верхний с планкой.
9. Придерживая одной рукой генератор, другой сбросить ремень со шкива, освободить, вынуть прибор.
10. Исправное устройство устанавливается в обратном порядке. Проверить надежность контактов, избегая искрения.
11. Отрегулировать натяжение ремня: свист свидетельствует о слабом, гул подшипника генератора – о чрезмерном натяжении.

Обрыв (замыкание) в обмотках

В ВАЗ-2110 генератор может выйти из строя и вследствие обрыва (замыкания) обмоток ротора или статора. Подобная неисправность не сулит ничего хорошего, так как устранить ее своими силами практически невозможно. Здесь потребуется либо перемотка обмоток, либо же замена неисправного элемента (ротора или статора).

Перед тем как проверить генератор на ВАЗ-2110, его необходимо будет снять с автомобиля и разобрать. Начнем со статора. Берем тестер, включаем его в режим омметра и замеряем сопротивление между каждым выводом обмотки и корпусом. У исправного статора оно должно стремиться к бесконечности. Если же прибор показывает менее 50 КОм – в обмотке имеет место короткое замыкание.

Переходим к ротору. Здесь необходимо замерить сопротивление между контактными (токосъемными) кольцами. Оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление близко к нулю – витки обмотки замкнуты. Если же прибор выдает слишком большие показатели – возможет обрыв.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

1. Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
2. Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
3. Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
4. Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
5. Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
6. Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
7. Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
8. Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
9. Аккуратно снимите втулку подшипника.
10. Возьмите съемник и удалите подшипник.

Установка генератора с последующей регулировкой

Занимаясь установкой генератора на ВАЗ 2109 (не важно инжектор или карбюратор) и другие модели, обязательно проверяют, подходят ли купленные фиксаторы, болты и гайки к установочным местам. Также нельзя забывать о том, что монтажные отверстия на электрогенераторах старого образца отличаются от новых. Поэтому при установке современного автогенератора на переднеприводные модели первых поколений (08, 09, 99) следует приобретать соответствующий крепеж.

Установочное крепление генератора нельзя брать с Гранты или Приоры. Калиногенератор можно взять новый и никаких дополнительных переделок не потребуется, а вот монтажные пластины обязательно берут типа 21082. Кроме этого, потребуется докупить шкив 2110 и натяжитель типа 21082.

Процесс установки идентичен процессу снятия. Если стандартные планки износились, то их меняют на новые, для этого потребуется выкрутить несколько болтов и установить новые планки.

При установке электрогенератора начинают с нижней крепящей пластины, закручивают (но не до конца) фиксирующий болт (не забывают поставить втулку), накидывают ремень на шкив и переходят наверх. Чтобы зафиксировать автогенератор, устанавливают верхнее крепление, но не закручивают его до конца. Затем вставляют натяжную планку. После закручивают натяжной болт, проверяя натяжение ремня.

Ремень не должен прогибаться больше чем на 1-1,5 см при нажатии на него с усилием в 10 кгс. Соблюсти данные показатели в гаражных условиях достаточно сложно, поэтому ориентироваться стоит на зазор между рамкой и натяжным болтом в 15–20 мм. Между натяжной рамкой и винтом (со стороны резьбы) должен быть небольшой зазор (в 15–20 мм). Затем проворачивают ключом коленвал двигателя на два оборота и следят за положением ремня и его натяжением.

Если после контрольного проворота двигателя ключом зазор изменился, то следует подтянуть болты, фиксирующие электрогенератор. Как только после контрольного проворота коленвала ключом, зазор остается прежним, а ремень слегка прогибается при нажатии на него — окончательно закручивают болты верхнего и нижнего креплений, выполняют контрольный проворот коленвала на два оборота, подключают провода к электрогенератору и запускают мотор.

Если при запуске двигателя ремень не издает паразитных шумов и не свистит, а уровень зарядки соответствует норме, то процедура установки выполнена правильно. Если же появляется свист, то, скорее всего, ремень перетянут и его следует ослабить.

Видео о подтяжке и настройке ремня:

Установка генератора от 2110 на 2109/08/99 – видео:

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

Замена щеток генератора ваз 2112 и реле регулятора с конденсатором

В середине 2013 года был куплен АКБ «Тюмень» взамен усопшего. Индикатор горел зеленым, заряда АКБ хватало. Напряжение бортовой сети показывало стабильные 13,8V. В начале сентября 2020 стал замечать постоянный красный индикатор АКБ. Подзаряжал 2 раза до зеленого, через неделю снова на красное. Обидно! Проверил напряжение бортовой сети. Измерение показало 13,3V. С учетом постоянно горящих туманок в роли ДХО, аккумулятор был посажен на жесткую диету недозаряда. Начал искать причину. Думал может контакты или масса, где ослабли. Т.к. падение напряжения только 0,5V. Подтянул массы везде, где смог найти. Полез в генератор. Открутил «+» провода, подчистил наждачной бумагой, закрутил обратно. Ситуация не изменилась. Кинул дополнительную массу от генератора до АКБ. Не помогло. Снял крышку генератора, подчистил контактные кольца (раз уж добрался до нее).

Оставалась только одна причина: регулятор напряжения. Съездил в магазин, купил Энергомаш:

Регулятор напряжения 611.3702-01 в сборе с ЩУ /Энергомаш/ Номер производителя: 611.3702-01 Применяемость: ВАЗ 2110, 2111, 2112 Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 14,25 Номинальный ток, А 5 Масса не более, г 40 Габаритные размеры, мм 65х60х30 Вскрыв коробку видим:

и гарантийный талон. Приехав в гараж приступил к замене. 1. Вынул ключ из зажигания; 2. Отключил кабель массы от АКБ; 3. Отключил вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов); 4. Открутил «+» провода от генератора; 5. Снял крышку, держится на 3 защелках. Помыл, что бы и чисто и красиво; 6. Открутил реле регулятор (на 2 болтах)

7. Отсоединил фишку от РН; Собираем в обратной последовательности. Проверяем все ли правильно подключено и заводим машину. Берем вольтметр и видим результат стараний =14,2V. АКБ радуется

Дополнение от 30.11.2016 Реле регулятор генератора «прикинулся дурачком» и решил не работать. Успел доехать до заправки и встал. Закончился заряд АКБ. С мыслями «А если …» достал старый РРГ и ввернул на генератор. Завел с толкача машину. И «о чудо» она завелась. Езжу по сей день. Не подводит. НЕ ПОНЯТНО ему что «годовой отпуск» был нужен?!

Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток генератора должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

• Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.

Замена щeток генератора ВАЗ 2110

Инструкция подскажает вам, как самостоятельно заменить щётки генератора без помощи специалистов. Щётки — это деталь генератора, зачастую её приходится менять, ведь как известно всё не долговечно и в период эксплуатации приходится сталкиваться с рядом трудностей. Тем, что знает как работал с генераторам знает, что через щётки проходит напряжение, которое помогает запускать генератор и регулировать мощность мотора. Регулирование происходит при помощи устройства, реле-регулятора. Повторять замену щёток, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров или раз в сезон, это прежде всего ваша безопасность. Хорошо, что щётки на рынке это не дефицит, более того и стоимость вполне приемлемая. Если вы не выполните ремонтные работы во время, то скорее всего вам нужно будет менять полностью генератор, это уже другие суммы. Аккумулятор может без щёток продержать зажигание не больше, чем пару минут, соответственно это обозначает, что заряд должен поступать правильно, если такого не происходит скорее замените щётки. Специалисты всегда говорят заранее подстраховываться и приобретать ремонтный комплект заранее. Признаки неисправности щёток: В системе есть индикация неисправности, если генератор перестаёт работать. На панели появляется лампочка красного цвета, также появляется значок аккумулятора. Советуем прежде чем работать с генератором, вам нужно проверить предохранители. Если вы увидели, что с предохранителями всё нормально, тогда мы будем менять генератор. Снимаем генератор и начинаем проверять щётки. Из симптомов выхода из строя щёток: выключение определённых приборов. Плохо функционируют свет, а также печка и батарея. О процедуре замены: На модели ВАЗ 210710.14 генератор располагаются с правой стороны дна автомобиля. Ищите его около фары с той стороны, где располагаются сидения пассажира. Корпус прилягает к двигателю, его можно распознать по шкиву, именно на него натягивается ремень приводной. Если вы будете менять щётки, то демонтировать генератор не понадобится, процедура по замене щёток достаточно простая, на это у вас уйдёт около пары минут. Первым действием нам нужно убрать минусовую клемму от аккумулятора, который провод питает, пару винтиков, которые крепят корпус щеткодержателя выкрутите, узел щёточный достаньте, он располагается в корпусе, посмотрите насколько они изношены и есть ли там механические сколы, повреждения и т.д Аккумулятор отключите обязательно, так нужно делать абсолютно при любых работах с электричеством автомобиля. Не смотря на то, что сила тока не велика, но иногда одна искра может ударить максимально сильно. Далее нам нужно посмотреть весь узел в целом, возможно щётки заедают. Если у вас есть несоответствия, то деталь замените. Щётки можно купить в абсолютно любом специализированном магазине. Проверьте щётки, делается это просто, посмотрите по выступам месте посадки. Если размер около пяти миллиметров, то срочно замените их. После того, как вы устранили неисправности, или покупая новые щётки вы можете выполнить сборку в обратной последовательности. Советуем покупать новые детали ориентируясь на образцы старых.

Первым действием нам нужно отключить клемму минусовую, которая тянется к аккумулятору. Провод возбуждения также отсоединяем.

При помощи ключа на «десять» выкрутите гайку, которая крепит провод к выводу В+