Замена прокладки выпускного коллектора peugeot 2.7 hdi (dt17ted4). инструкция как снять: радиатор двигателя, радиатора кондиционера, снять турбину и впускной коллектор

Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI

Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI

В этой статье я расскажу Вам, как произвести смену охлаждающей жидкости, снятие переднего бампера, как снять радиатор интеркулера и радиатора охлаждения, а так же как снять выпускной коллектор и турбины. Эта статья наиболее актуальна для двигателей 2.7HDI (DT17TED4). Такой двигатель устанавливается на автомобиль Peugeot 607, 407.Для того, что бы произвести работы данного вида, нам понадобятся клещи, голова №18, бита(торкс)№50, маленькая трещотка, отвертка для пистонов, головка №8 длинная и короткая, трещотка большая, битодержатель, головка длинная №13 под маленькую трещотку, накидные ключи №8, №13, №10, №14, торкс №20, торкс №30, карданчик большой, длинный и короткий удлинитель, большой удлинитель, карданчик маленький, накидной ключ головка №Е7, крючок для пистонов крепления бампера, головка №7 короткая, Отвертка шлицевая, голова №16 длинная, головка №10 длинная и короткая.

В первую очередь приступаем к снятию переднего бампера и замене охлаждающей жидкости, в первую очередь снимается пластиковая крышка двигателя.

После приступаем к снятию передних накладок бампера, чтобы их снять, их нужно аккуратно подковырнуть их шлицовой отверткой.

Защиту двигателя нужно снять, для этого нам опять понадобятся шлицевая отвертка.

Приступаем к противотуманкам. Нужно отцепить провода от противотуманок, а так же и фишку переднего парктроника.

Теперь приступаем к системе охлаждения, нужно слить охлаждающую жидкость, ее нужно сливать на холодном двигателе.

Не забудьте подготовить специальную емкость объемом примерно 10 литров. Пока будет сливаться ОЖ мы приступаем к снятию бампера.

Бампер крепится на четыре болтика на 10, на четыре пистонами и болтиком под торкс №30.

После того, как бампер снят, необходимо снять и усилитель бампера, он крепится на два болта на 13.

Теперь нужно разъединить магистраль омывателя фар.

После того, как магистраль разъединена на тройник устанавливаем заглушку, если ее не поставить, то омывающая жидкость вытечет из бочка.

Приступаем к снятию радиатора охлаждения и вентияторов. Начинаем снимать крепления радиатора. Оно выглядит в виде двух скоб, которые прикручиваются саморезами телевизору.

Начинаем отсоединять разъемы вентилятора, эти разъемы расположены с левой стороны, их нужно снять.

Как только вентиляторы отцеплены от сети, можно приступить к снятию трубки охлаждения жидкости ГУР. Теперь можно приступить к демонтажу телевизора. Он крепится 4-мя болтами на 10 вверху и на 13 внизу.

Не забудьте про замок капота, перед тем, как снимать его, поставить метки положения замка.

После того, как телевизор снят,

начинаем снимать радиатор кондиционера.

Теперь можем приступить к снятию интеркулера. Радиатор присоединяется двумя патрубками.

Пользуясь головкой №8, на радиаторе нужно ослабить хомуты патрубков. Теперь нужно отсоединить патрубки, после чего можно вытаскивать радиатор интеркулера.

Все, мы добрались к радиатору ОЖ. Радиатор подцеплен к мотору 3-мя патрубками. Патрубки нужно отсоединить и изъять радиатор.

Снимаем самый верхний металлический патрубок. Ослабляем 2 хомута на концах патрубка головкой на 8.

Затем откручиваем болт на 13 под патрубком и болтик на 10. Начинаем снимать впускной патрубок передних цилиндров.

Патрубок зажимается 2-мя хомутами. Начинаем снимать тройник интеркулера.

К двигателю он крепится на один болтик на 10.

Необходимо отсоединить патрубки ОЖ, а так же нужно снять металлическую трубку системы ЕГР.

Приступаем к снятию турбины и выпускного коллектора.

Ну все, теперь нам ничто не помешает подобраться к выпускному коллектору для тог, что бы заменить прокладки. Первое, что нужно сделать – это отсоединить датчик температуры.

Не забудьте снять защитные кожухи турбины,

потом к снятию катализатора. Нам потребуется длинная головка №16, трещотка с головкой №18. Сначала откручивается поперечная планка подрамника.

После пользуясь головкой №16, ей нужно открутить болт хомута, он расположен на месте соединения приемной гофры и выпускной трубы катализатора.

Начинаем откручивать гайку головкой №13 у самого основания катализатора.

При помощи головки №Е7 нужно выкрутить шпильку.

Хомут на соединении катализатора и турбины откручивается головкой №13.

Все, начинаем снимать турбину с коллектором в сборе.

Не забудьте про разъем электронного управления турбиной, его нужно отсоединить.

Ну вот и все, старая прокладка вынимается,

устанавливается новая, все нужно собирать в обратной последовательности.

Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI12 Ё

В начале нам нужно демонтировать бампер передний, далее начинаем сливать жидкость охлаждающую, в начале нам нужно снять крышку пластиковую двигателя.

Потом нам нужно снять накладки бампера передние, для того, чтобы их демонтировать вам нужно взять отвёртку шлицевую и поддеть. Отвёртка эта нужна и для того, чтобы демонтировать защиту двигателя.

Первым действием нам нужно демонтировать фары противотуманные. Аккуратно отцепите провода противотуманной фары, отсоедините и фишку, которая тянется к партронику.

Начинаем демонтировать радиатор охлаждения:

Нам нужно аккуратно перейти к системе охлаждения. Аккуратно сливаем жидкость охлаждающую. Слейте её на уже остывший двигатель.

Теперь нам нужно подготовить таз, понадобится около десяти литров, пока жидкость будет сливаться мы демонтируем бампер.

Бампер удерживают четыре болта с помощью ключа на «десять». Также отсоедините пистоны и выкрутите болты, с помощью ключа ТОРКС на «тридцать».

И так, от бампера мы избавились, далее нам нужно снять усилитель бампера, его удерживают пару болтов на «тринадцать».

Заглушку установите на тройник таким образом, чтобы жидкость омывающая из бачка не потекла.

Начинаем снимать радиатор охлаждения и вентиляторов. Все крепящие элемента снимите. Это похоже на две скобы, они обычно фиксируются саморезами к телевизору.

Далее нам нужно избавиться от разъёмов вентилятора, разъёмы находятся по левой стороне, их снимаем.

И так, вентиляторы мы отсоединили от сети, далее можем снимать трубки охлаждения жидкости. Далее снимем сам телевизор, освободите его от четырёх болтов крепления с помощью ключа на «десять» и с помощью ключа на «тринадцать» снизу.

Также важно помнить про замок капота, нужно перед снятием выставить метки, как располагается замок.

Телевизор мы демонтировали, теперь нужно снять радиатор кондиционера.

Начинаем демонтировать радиатор кондиционера Далее мы можем снять интеркулер. Радиатор удерживают два патрубка.

Нам нужно взять головку на «восемь» и на радиаторе аккуратно ослабьте хомуты патрубков. Нам нужно эти патрубки отсоединить, после вытащить сам радиатор интеркулера.

Таким образом мы подобрались к радиатору жидкости охлаждающей. Радиатор крепят к мотору три патрубка. Патрубки аккуратно отсоедините, радиатор достаньте.

Нам нужно снять патрубок, который располагается сверху. Два хомута, расположенные на концах патрубка отсоедините с помощью головки на «восемь».

Демонтируем впускной коллектор:

Нам нужно с помощью болта на «тринадцать» выкрутить болт над патрубка с помощью ключа на «десять». Теперь нам нужно снять впускной патрубок цилиндров передних

Патрубок фиксируют два хомута. Советуем вам демонтировать тройник интеркулера. Его удерживает болт на «десять».

Отсоединяем патрубки Охлаждающей жидкости, металлическую трубку систему ЕГР отсоединяем. Начинаем демонтировать турбину и коллектор выпускной.

Меняем прокладки впускного коллектора: Ну а теперь мы открыли себе свободный доступ к коллектору выпускному, естественно можем заменить прокладку. В начале отсоединяем датчик температуры.

Помните про защитные кожухи трубины, потом демонтируйте катализатор.

Берем головку на «шестнадцать2 и ключ-трещотку с головкой на «восемнадцать». В начале выкрутите планку поперечную подрамника.

Далее берем головку на «шестнадцать» и выкрутим болт хомута, он находится там, где гофра соединяется с выпускной трубой катализатора.

Далее выкручиваем гайку с помощью головки на «тринадцать», она располагается прям снизу катализатора.

Возьмём головку на «семь» и с её помощью аккуратно выкрутим шпильку.

Хомут, который соединяем катализатор и турбину нам нужно снять, для этого выкрутите элементы его крепления с помощью головки на «тринадцать».

Аккуратно снимите турбину и коллектор.

Помните про разъём электронного управления турбиной, аккуратно отсоедините его.

Достаём, на её место устанавливаем новую, ну а теперь всё что мы делали ранее начинаем выполнять в обратном порядке.

Peugeot 407 SW 2.0 HDI › Бортжурнал › «Глобальное» ТО замена свечей накала, прокладки выпускного коллектора, главного цилиндра сцепления, левого привода, теплообменника егр, замена масла и топливного фильтра итп. peugeot 407 2.0 hdi

Итак, расскажу, что приключилось за последний месяц с машиной. История в трех частях.
Часть первая.
А началось все с предыдущего поста c покупки новых свечей накала и пыльника внутренней гранаты левого привода…
Свечи накала
Были проведены следующие работы, которые планировались давно, и к которым постепенно закупались з/ч, в том числе на разборках:

1. Замена свечей накала.
2. Замена разъема свечей накала.
И раз уж нужно обеспечить нормальный доступ к свечам, с отклонением двигателя, то и делается
3. Замена прокладки выпускного коллектора.
Стал замечать с весны запах выхлопа в салоне при включении климата, еще летом приобрел оригинальную прокладку выпускного коллектора 0349J2 CITROEN/PEUGEOT — 122 р.

Под машиной также было давно замечен избыток нагара сажи.

В итоге, все подтвердилось, прокладка коллектора была в одном месте была прогоревшая.

4. Замена гидравлической трубки высокого давления эгур.
Год назад менял трубку потекшую трубку высокого давления №1 — 4014R8, и вот она снова течет. Соединение резиновой и металлической части. Бу есть Бу.

Заказал опять БУ летом. Цена 980 р.

Почему не взять новую трубку? — цена от 9403 р. (ждать 96 дней) на emex до 13129 р. (с ожиданием 60 дней) на exist.
5. Замена уплотнительного кольца топливного насоса.
В дизелях под пассажирским сиденьем насоса нет. Но корпус есть.
И под пассажирским сиденьем образовался неприятный ляпус, когда заполняешь полный бак топливо сочится при колебаниях при езде с неприятным запахом)

CITROEN/PEUGEOT 153129 или CITROEN/PEUGEOT 153141 — цена 241 р.

6. Снятие/установка переднего привода (с разборкой/сборкой левого привода).
Этот момент самый неприятный, на левый привод который стоял на машине пыльник Sasic не подошел.
Был другой привод, оставшийся после замены сцепления, на котором пружинка издавала треск, она была заменена и этот привод был установлен…
Итого работа = 12000 р.
Запчасти без свечей, регулятора и пыльника (цена в предыдущем посте) — 1341 р.
П.с. В ходе разбора системы егр, для замены свечей накала, было обнаружено, что теплообменник егр дрявый (в нем присутствовал антифриз)! вот куда понемногу уходил антифриз! Клапан егр у меня заглушен механической заглушкой, думал, либо выбросить эту систему либо заказать бу теплообменник. Продолжение в следующей части.

Часть 2. Левому приводу приходит крандец.
Поездив около двух недель, обнаружил удары при переключении передач, особенно задней, не придал им значения, грешил на сцепление или маховик (но все это менялось 20 тыс. назад!).
И доездился, при очередном резком старте сломало внутреннюю гранату левого привода.
Эвакуатор обошелся в 6000 р. Так как был между двумя городами.
10 ноября сразу же привез машину в сервис.
Левый привод от европейской машины лежал у меня про запас…видно не зря. Брал его за 3500 р.
Итак, в это раз что было сделано:

1. Замена привода.
Прошла гладко. Ударов при переключениях нет, посторонних шумов тоже.

Замена прокладки впускного коллектора Peugeot 4007 2007 — 2012

Инструменты:

• Домкрат винтовой
• Балонный ключ
• Отвертка плоская средняя
• Отвертка крестовая средняя
• Ключ трещоточный
• Удлинитель (с карданчиком)
• Головка на 10 мм
• Головка на 12 мм
• Динамометрический ключ
• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 16 мм
• Плоскогубцы
• Маркер
• Шестигранный спецключ для фиксации натяжного механизма (или штифт)
• Противооткатный упор (башмак)
• Нож (или скребок)

Детали и расходники:

• Прокладка впускного коллектора 0348.V1 — 4 шт.

• Уплотнительное кольцо дроссельного узла 0348.V3 (при необходимости)

• Уплотнительное кольцо кронштейна сервопривода клапана рециркуляции ОГ 0348.V2 (при необходимости)

• Емкость техническая
• Веревка или проволока
• Очиститель (или растворитель)

• Шланг
• Моторное масло
• Охлаждающая жидкость
• Ветошь

Примечание:

Прокладка впускного коллектора считается самым уязвимым местом данного узла транспортного средства. Поэтому периодически требуется ее замена, которую достаточно просто выполнить самостоятельно.
Замена прокладки впускного коллектора необходима в таких случаях:

• при работе двигателя слышен характерный свист;
• из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
• неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
• на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
• отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).

1. Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку на радиаторе.

Примечание:

Для того, чтобы антифриз сливался контролируемо в подготовленную ёмкость отверните сливную пробку и вставьте в сливное отверстие шланг, который, соответственно, погрузите в сливную ёмкость.

2. Двигатель Пежо 4007 оснащен декоративным кожухом. Для доступа к впускному коллектору снимите кожух, как описано в этой статье.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Снимите воздушный фильтр в сборе.

6. Снимите корпус дроссельной заслонки в сборе, а также извлеките уплотнительное кольцо из паза фланца впускного коллектора.

7. Снимите топливный коллектор и форсунки.

8. Снимите сервопривод клапана рециркуляции ОГ, трубку системы рециркуляции ОГ и кронштейн сервопривода в сборе.

9. Отсоедините колодки проводов системы управления двигателем от датчиков, чтобы отвести от впускного коллектора соединения разъемов и фиксаторов жгута проводов системы управления двигателем.

10. Снимите с электромагнитного клапана продувки адсорбера вакуумный шланг системы улавливания паров топлива и отведите шланг от впускного коллектора.

11. С помощью плоскогубцев снимите вакуумный шланг усилителя тормозов с патрубка впускного коллектора.

12. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейна вместе с подсоединенными шлангами.

Примечание:

После снятия, с помощью веревки или проволоки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и впускного коллектора.

13. Затем отсоедините от впускного коллектора шланг принудительной вентиляции картера.

14. Извлеките указатель уровня масла (щуп).

15. Отверните три болта крепления стойки впускного коллектора и снимите ее.

16. Отверните левый болт впускного коллектора (размещение болта показано при снятом впускном коллекторе) и снимите передний защитный кожух форсунок системы питания.

17. Отверните оставшиеся гайки и болты крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров и снимите впускной коллектор Пежо (на снятом коллекторе видно размещение отверстий для его крепления).

18. Извлеките прокладки из пазов впускного коллектора.

19. Установите новые уплотнительные прокладки впускного коллектора.

20. Очистите привалочную поверхность головки блока под впускной коллектор от отложений.

21. Установите впускной коллектор в сборе и передний защитный кожух форсунок, временно затяните болты и гайки крепления.

Примечание:

Во избежание повреждения впускного коллектора, изготовленного из пластика, затяжка креплений топливного коллектора, впускного коллектора в сборе и защитных кожухов форсунок должна производится в строгой последовательности.

22. Установите стойку впускного коллектора и затяните от руки болты крепления. Убедитесь, что привалочная поверхность стойки хорошо прилегает к впускному коллектору с одной стороны и к блоку цилиндров – с другой.

23. Затяните болты крепления номинальным моментом 20 ± 2 Н·м сначала со стороны впускного коллектора, а затем со стороны блока цилиндров.

Примечание:

Не перетягивайте болты крепления, поскольку это может привести к повреждению резьбы под болт во впускном коллекторе, изготовленного из пластика.

24. Затем установите все снятые детали в последовательности, обратной снятию, а также залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

• низким качеством уплотнителя;
• интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

• открываем капот машины;
• снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
• демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
• откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!