Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок цилиндров, коленвал и шатунно-поршневая группа

1. Держатель сальника
2. Блок цилиндров
3. Насос охлаждающей жидкости
4. Кронштейн генератора
5. Крышка цепи газораспределительного механизма
6. Кольцевая прокладка
7. Маслоприемник с фильтром грубой очистки
8. Маховик (ведущий диск гидротрансформатора)
9. Монтажная пластина
10. Коренные вкладыши
11. Упорные полукольца
12. Коленвал
13. Крышки коренных подшипников

Порядок разборки

Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления, чтобы ввернуть болты стенда в блок цилиндров (картера коленвала).

Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.

Если вы будете приобретать готовый восстановленный двигатель, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:

— генератор,и кронштейны насоса гидроусилителя и (или) компрессора кондиционера (в зависимости от комплектации автомобиля);
— распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;
— насос охлаждающей жидкости и шланги термостата и радиатора;
— детали карбюратора или системы впрыска топлива;
— все датчики и электромагнитные клапаны вместе с проводкой;
— всасывающий и выпускной коллекторы ;
— масляный фильтр;
— топливный насос — для карбюраторных двигателей;
— детали подвески двигателя;
— маховик/ ведущий диск гидротрансформатора. Предупреждение

При снятии с двигателя навесных агрегатов, с особым вниманием отнеситесь к тем мелочам, которые могут облегчить сборку двигателя. Нанесите метки на прокладки, сальники, дистанционные втулки, штифты, болты, шайбы, гайки и др., чтобы при сборке установить их в прежнее положение.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с подогнанными и установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон, масляный насос и цепи привода распредвалов.

Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали внутреннего устройства двигателя в следующем порядке (если не оговорено особо см. подраздел 3.1.1 и подраздел 3.1.2.2.1).

— всасывающий и выпускной коллекторы;
— масляный поддон;
— цепи привода распредвалов со звездочками;
— головка блока цилиндров;
— маховик;
— шатунно-поршневая группа;
— коленвал.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов. Перечень необходимых инструментов приведен в начале данного руководства.

Порядок сборки

Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнители, а также необходимые инструменты и приспособления. Ознакомьтесь с описанием процедур сборки, чтобы представить себе объем предстоящих работ и еще раз убедиться в наличии всего необходимого. Помимо традиционных инструментов и материалов также понадобится фиксирующий состав для резьбовых соединений. Также будет нужен жидкий герметик для уплотнения разъемных соединений, в которых установка прокладок не предусмотрена. Изготовителем рекомендуется применение жидкого герметика Genuine Liquid Gasket (имеется в продаже на станциях техобслуживания Nissan).

Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:

— коленчатый вал;
— поршни в сборе с шатунами;
— головка цилиндров и толкатели;
— цепь (цепи) механизма газораспределения;
— масляный поддон;
— маховик;
— навесные агрегаты.

Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и просушены, все дефекты устранены. Детали следует выложить на абсолютно чистом рабочем столе (или содержать в индивидуальных упаковках).

Разборка и сборка двигателя

Для разборки и сборки двигателя необходимо иметь поворотное приспособление для двигателя, ручную таль или электротельфер грузоподъемностью 100. . .150 кг; динамометрический ключ с набором головок 13, 17,24, 32. 36 мм, комбинированные плоскогубцы, отвертку, торцовые ключи 10,12, 13, 17 мм. Перед разборкой не­обходимо тщательно очистить двигатель от грязи и мас­ла и насухо протереть.

Разборка выполняется в следующей последователь­ности:

отвернуть гайки крепления поперечины передней опоры двигателя и гайки крепления картера сцепления к картеру двигателя, снять поперечину и отсоединить коробку передач от двигателя (на силовом агрегате МеМЗ-966В перед отсоединением коробки передач нуж­но отвернуть четыре болта и снять крышку и проклад­ку картера сцепления);

ослабить затяжку гаек стяжных хомутов правой и левой промежуточных выпускных труб и снять их. От­вернуть болты крепления брызговика к глушителю и к коллекторной трубе, а также гайки болтов фланцевых соединений крепления глушителя и коллекторной тру­бы к выпускным трубам, снять глушительи коллектор­ную трубу; отвернуть болты крепления брызговика к картеру двигателя и к воздухоотводящим кожухам и снять брызговик двигателя; снять стартер, отвернув две гайки его крепления к картеру;

установить двигатель на поворотное приспособле­ние (рис. 33) ; снять воздушный фильтр, предваритель­но отпустив хомут крепления воздухоподводящего патрубка к карбюратору, топливоподводящую трубку от топливного насоса к карбюратору и трубку вакуум-

.Рис. 33. Приспособ-; яениг для крепления , двигателя при раз-1 борке и сборке г

ного регулятора от распределителя зажигания к карбю­ратору; отсоединить провода от катушки зажигания, отвернуть болты и снять ее; отвернуть болты крепле­ния воздухоотводящих кожухов и гайки крепления 1 выпускных труб и снять их;

^ отвернуть гайки крепления кронштейнов проводов высокого напряжения и снять провода;

отвернуть гайки крепления карбюратора, снять кар­бюратор и проставку; снять верхний кожух, впускной 1 трубопровод, вентилятор с генератором в сборе, мас­ляный радиатор и уплотнительные резиновые кольца;

снять головки цилиндров в порядке, указанном в ; разд. «Снятие и установка головок цилиндров без сня­тия двигателя с автомобиля», и вынуть толкатели из 1 расточек картера с помощью проволоки диаметром

2 мм, загнутой на конце (загнутый конец проволоки 1 при этом вставляют в верхнее отверстие толкателя);

толкатели следует пометить рисками на нерабочем 1 торце с тем, чтобы при сборке поставить их на прежние i места. При монтаже нужно обратить внимание на нали-. чие цилиндрической проточки по наружному диаметру 1 для подвода масла у толкателей выпускных клапанов первого и третьего цилиндров;

закрепить каждый цилиндр от произвольного подъе­ма поршнем при проворачивании коленчатого вала,

Pm. 34. Крепле­ние цилиндров на картере коленча­того вала: 7 — шпилька креп­ления головки ци­линдров; 2 — гайка; 3 — трубка; 4 -цилиндр

установив трубки 3 диаметром 14х1 мм длиной 80 мм на одну из шпилек 1 крепления головок цилиндров и закрепить их гайками 2 (рис. 34) ; снять крышку рас­пределительных шестерен (см. разд. «Снятие и установ­ка крышки распределительных шестерен»);

перевернуть двигатель на 180° и осторожно, стараясь не повредить прокладку, снять масляный поддон кар­тера;

вывернуть датчик температуры масла из масляного картера (рекомендуется пользоваться торцовым клю­чом) ; снять цилиндры и поршни с шатунами (см. разд. «Снятие и установка цилиндров и поршней в сборе с шатунами с двигателя, снятого с автомобиля) ;

зафиксировать маховик от проворачивания (рис. 35), отвернуть болты крепления кожуха сцепления и снять сцепление в сборе (перед снятием проверить чет­кость меток на кожухе сцепления и маховике) ;

отвернуть болт маховика, снять шайбу маховика, ввести оправку между картером двигателя и маховиком и, отжимая маховик оправкой, снять его с колен­чатого вала;

снять распределительный и балансирный валы (см. разд. «Снятие и установка распределительного ва­ла и балансирного механизма^) и упорную шайбу ко­лончатого вала; отвернуть четыре гайки крепления пе­редней опоры и болт II (см. рис. 6) крепления сред-j ней опоры и вынуть его;

установить картер в сборе с коленчатым валом на стол пресса и, уперев шток пресса через проставку из мягкого металла в торец коленчатого ваЛа (но не на i •штифты) со стороны маховика, выпрессовать колен-1.чатый вал с опорами из картера, после чего снять пе-1 реднюю опору с коленчатого вала; отвернуть болты 6, 1 соединяющие половинки средней опоры, и снять сред­нюю опору с вкладышами с коленчатого вала; ввести отвертку под манжету коленчатого вала и, поджимая, 1 выпрессовать ее, снять маслоотражательные шайбы (ес->ли манжета пригодна к дальнейшей эксплуатации и не 1 подлежит замене, ее снимать не следует) ;

Рис. 35. Стопорение маховика от проворачивания: 1 — стопор; 2 — маховик

После полной разборки двигателя необходимо тща­тельно промыть все детали, осмотреть их и замерить де­тали основных сопряжений.

Выполнив необходимый ремонт и подготовив необ­ходимые запасные части, можно приступать к сборке двигателя, начиная с установки коленчатого вала. Уста­новка коленчатого вала и сборка двигателя выполняют­ся в последовательности, обратной разборке.

Сборка двигателя имеет ряд особенностей, с учетом которых рекомендуется следующий порядок работы:

тщательно протереть в картере расточки под опоры коленчатого вала. Установить половинки средней опо­ры на коленчатый вал так, чтобы, если смотреть на ко­ленчатый вал со стороны носка с лыской, отверстие для подвода смазки к средней коренной шейке было с левой стороны (см. рис. 6); при этом отверстие под стяжной болт II крепления средней опоры должно быть снизу;

Рис. 36. Запрессовка средней опоры коленчатого вала: 1 — оправка; 2 — средняя опора; А — метки на средней опоре и картере коленчатого вала для совмещения масляных каналов

Читайте также  Очиститель карбюратора: какой лучше выбрать

наметить рисками на внутренней перегородке кар­тера и на торце средней опоры оси отверстий подвода смазки к средней опоре (рис. 36). В случае, если ман­жета коленчатого вала не была снята с картера, напра­вить маслоотражательную шайбу малого диаметра так, чтобы при постановке коленвала она стала на посадоч­ную шейку под маховик. Проверить правильность уста­новки пружины в манжете коленчатого вала;

установить картер на стол пресса торцем со стороны маховика. Ввести в картер коленчатый вал в сборе со средней опорой и совместить риски на картере и сред­ней опоре. Установить технологическую оправу 1 на то­рец коленчатого вала (со стороны лыски на шейке) и запрессовать опору в гнезде картера (см. рис. 36) .Уста­новить на шпильки картера переднюю опору коленчато­го вала, запрессовать на место и закрепить ее гайками;

вставить болт (см. рис. 6) крепления средней опо­ры и затянуть гайку. Проверить легкость проворачива-]шя коленчатого вала в коренных подшипниках. Колен­чатый вал должен проворачиваться от легкого усилия руки;

установить распределительный и балансирный валы (см. разд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма»);

установить маслоотражательные шайбы 30, 31 (см. рис. 3) и запрессовать манжету коленчатого вала (если она была предварительно снята), пользуясь приспособ­лением, показанным на рис. 37, смазать рабочую кром­ку манжеты смазкой Литол-24;

установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания (см. рис. 35), поставить стопорную шайбу болта маховика, завернуть болт махо­вика и затянуть его. Перед постановкой болта махови­ка на двигатель необходимо заполнить полость подшип­ника со стороны резьбовой части болта тугоплавкой смазкой № 158 ТУ 38101320—7 2 в количестве не более 2. . .3 г. При установке маховика необходимо учитывать, что штифты на коленчатом валу расположены не сим­метрично;

установить на передний конец коленчатого вала опор­ную шайбу (см. рис. 9) , сегментные шпонки 12 и поста-

Рис. 37. Оправка для установки манжет коленчатого вала: 1 и 3— винты; 2 — гайка.

К оправке прилагаются два сменных винта 1 и 3- При установке манжеты маховика следует пользоваться винтом 3 (резьба М27 х 1,5), а при установке манжеты корпуса центрифуги — винтом 1 (резьба М18-Х 1,5)

вить шестерню распределительного вала 9, шестерню привода балансирного механизма 10, ведущую шестер­ню привода масляного насоса II, маслоотражатель 13, корпус центрифуги 14. Ввернуть бо^т центрифуги 16 и затянуть его;

проверить осевое перемещение коленчатого вала, для чего вставить щуп между опорным буртом под­шипника передней опоры с буртом щеки коленчатого вала, при отжатом коленчатом вале (рис. 38). Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,15. . .0,25 мм — этим контролируется правильная по­садка опор. При нормальной установке коленчатого ва-

йе. 38. Проверка осевого перемещения коленчатого вала: А — осевое перемещение, равное 0,15. . .0,25 мм

Jia малое осевое перемещение может быть в результате заниженной длины коренного подшипника передней опоры, увеличенное перемещение бывает обычно вслед­ствие износа опорного бурта коренного подшипника передней опоры или опорного торца передней опоры;

проверить торцевое биение маховика на двигателе, для чего:

установить перемычку 2 (рис. 39) с индикатором наустано-почную плиту 5 с контрольной стойкой 3, задать натяг 0,5. . . 1,0 мм и установить стрелку индикатора на нуль. Установить приспособление для проверки торцевого биения маховика на шпильки картера, закрепить его и проверить биение торца махо-пика, которое должно быть не более 0,30 мм на максимальном диаметре;

убедившись в правильности установки коленчатого вала, следует отвернуть болт и снять корпус центрифу­ги;

установить крышку распределительных шестерен, (см. разд. «Снятие и установка крышки распредели­тельных шестерен») . При установке крышки распреде­лительных шестерен проверить укладку резинового уп-лотнительного кольца на трубку маслоприемного фильт-

Рис. 39. Приспособление для проверки биения торца маховика и для регулировки положения пяты рычагов сцепления: 1 — контрольная стойка пяты сцепления; 2 — перемычка с индикаторами; 3 — контрольная стойка торца маховика; 4 — зажимная гайка; 5 — ус­тановочная плита

pa (на двигателе МеМЗ-966В при установке вентилято­ра нужно отрегулировать смещение его шкива относи­тельно шкива крышки центрифуги, смещение допуска­ется не более 1,5 мм) ;

установить масляный радиатор, обращая особое вни­мание на правильность установки резиновых уплотни-тельных колец 7 на трубки масляного радиатора (см. рис. 21), во избежание перекоса и перекрытия отвер­стий в картере коленчатого вала, а также на равномер­ность затяжки гаек в обеспечение надежного уплотне­ния;

установить сцепление (см. разд. «Разборка и сборка сцепления»).

После окончательной сборки двигателя необходимо проверить его комплектность и еще раз легкость вра­щения коленчатого вала.

Как разобрать дизельный двигатель фотоотчет

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Мифы о дизельном двигателе

Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» — вот некоторые из них

    Дизель имеет очень большой ресурс.
    Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.

В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.

    Большая экономичность.
    Если брать расход топлива, то дизельные моторы действительно потребляют меньше солярки на 100 км, стоимость дизтоплива на 20-50% дешевле, чем бензина. Расходы на ремонт и обслуживание дизельного мотора превышают в несколько раз расходы на обслуживание бензинового агрегата.

Экономия на топливе нивелируется эксплуатационными затратами. И в этом случае преимущество дизелей перед бензином минимально.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

Читайте также  Обзор мерседес с класса 2014

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока: 1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Автомобиль от А до Я: устройство двигателя внутреннего сгорания

Новая рубрика, готовьтесь! Будет много познавательного текста с картинками.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является сердцем автомобиля. Главная особенность этих двигателей заключается в том, что воспламенение топлива происходит внутри камеры сгорания (КС), а не в сторонних внешних агрегатах.

В процессе работы тепловая энергия, выделяемая, вследствие, сгорания топлива, преобразуется в механическую.

По применяемому топливу

— легкие жидкие (газ, бензин)

— тяжелые жидкие (дизельное топливо)

— Бензиновые двигатели

Бывают двух типов: бензиновые карбюраторные и бензиновые инжекторные.

В первом случае смесеобразование (смешивания топлива с воздухом) происходит в карбюраторе или во впускном коллекторе с помощью форсунок. Далее, смесь попадает в цилиндр, сжимается и поджигается искрой от свечи.

Во втором же случае, топливо впрыскивается во впускной коллектор или в цилиндр с помощью инжекторов (распыляющие форсунки).

— Дизельные двигатели

Специальное дизельное топливо (ДТ) подается в определенный момент (не доходя до мертвых точек) в цилиндр под высоким давлением с помощью форсунки.

Движение поршня сжимает смесь еще сильнее, топливо нагревается, с последующим воспламенением горючей смеси (за счет высокого давления).

Такие двигатели характеризуются малыми оборотами и высоким крутящим моментом.

— Газовые двигатели

В качестве топлива, двигатель использует углеводороды. В основ, такие двигатели работают на пропане, но встречаются и другой газ в качестве топлива.

Главное отличие от других двигателей — высокая степень сжатия. Такие двигатели меньше изнашиваются благодаря тому, что топливо уже подается в газообразном состоянии. Также, экономичность газовых двигателей на лицо — газ дешевле бензина.

Стоит отметить и экологичность — отсутствует дымность двигателя.

По способу воспламенения

— от искры (бензиновые)

— от сжатия (дизельные)

По числу и расположению цилиндров

— Рядный двигатель

Наиболее распространенная компоновка, цилиндры расположены в один ряд перпендикулярно коленчатому валу. Такие двигатели просты в конструкции, но при большом количестве цилиндров — увеличивается размер двигателя в длину.

— V-образный

Для уменьшения длины агрегата, цилиндры располагают под углом от 60 до 120 градусов, при этом, продольные оси цилиндров совпадают с продольной осью коленчатого вала.

Двигатель получается довольно небольших размеров в продольном отношении (короткий).

Из минусов: довольно большая ширина двигатели и раздельные головки блока, что приводит к увеличению себестоимости при изготовлении.

— Оппозитный

Горизонтально-оппозитный двигатель имеет меньшие габариты по высоте, что позволит снизить центр тяжести всего автомобиля. Из плюсов можно выделить: компактность, симметричность компоновки.

— VR-образный

За счет 6-ти цилиндров, расположенных под углом 150 градусов, образуется весьма компактный (узкий и короткий) двигатель. А также, этот двигатель имеет всего одну головку блока.

— W-образный

В этих двигателях соединены два ряда цилиндров в VR-исполнении.

Угол расположения цилиндров равен — 150 градусам, а сами ряды — под углом 720 градусов.

Штатный автомобильный двигатель состоит из 2-х механизмов и 5-ти систем.

Лекция 4. Разборка двигателя

Разборка двигателя производится после его наружной очистки и мойки на специальном стенде, позволяющем поворачивать двигатель для обеспечения удобства выполнения разборочно-сборочных работ. Для того чтобы обеспечить высокое качество последующей сборки двигателя и не нарушить уравновешенность его деталей необходимо устанавливать годные детали на прежние, приработанные места. Для этого при разборке детали метят без повреждения кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся гильзы, поршни, поршневые кольца, пальцы и шатуны с крышками, коленвал и маховик, маховик и сцепление, блок цилиндров и крышки коренных подшипников и картер маховика.

Разборка двигателя имеет примерно одинаковую последовательность для всех изучаемых двигателей и выполняется в следующем порядке.

1. Если с автомобиля был снят силовой агрегат, то перед разборкой двигателя нужно снять стартер, КПП с картером сцепления и сцепление.

2. Снять приборы с. з. (распределитель или датчик-распределитель зажигания, его привод, провода высокого напряжения, свечи) и генератор.

3. Отсоединить шланги с. пит. и охл. двигателя, снять бензонасос, К, вентилятор, жидкостный насос, термостат.

4. Снять указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен, снять масляный фильтр.

5. Снять с носка коленвала шкив привода генератора, для чего заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива.

6. Отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяжения, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газораспределения.

7. Снять впускной и выпускной газопроводы, крышку головки и головку цилиндров с прокладками.

8. Перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер с прокладкой, мн и маслоприемник.

9. Снять крышки шатунов, отвернув гайки болтов их крепления, и аккуратно, чтобы не повредить зеркало (рабочую поверхность) цилиндров, вынуть шатуны с поршнями через цилиндры и пометить крышки шатунов с шатунами для последующей правильной их сборки.

У двигателей со съемными гильзами (УЗАМ-331, 412) поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, а затем вынимаются из гильз через нижнюю часть гильзы, что позволяет не протаскивать шатун через гильзу и избежать возможных царапин на ее поверхности. Если вынуть поршень с шатуном вместе с гильзой не удается, то сначала вынимают поршень с шатуном через гильзу, а затем вынимают гильзу с использованием съемника. Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при помощи втулок-зажимов (см. рис.), а поршни с шатунами вынимаются, как обычно, через цилиндры.

Рисунок. Втулка-зажим.

Если гильзы не зафиксировать, то при снятии-установке поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке.

10. Снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, снять коленвал, а затем верхние вкладыши коренных подшипникови упорные полукольца осевой фиксации коленвала.

11. Снять подшипник первичного вала КПП с коленвала, используя для этого специальный винтовой или ударный съемник (см. рис.).

Рисунок. Съемник для выпрессовки подшипника из коленчатого вала:

1 — захват; 2 — подшипник; 3 — шпилька; 4 — боек; 5 — ручка.

12. Разобрать детали шатунно-поршневой группы: снять поршневые кольца, при помощи специального приспособления (см. рис.), усики которого нужно ввести в зазор замка снимаемого кольца и, сжимая рукоятки съемника, разжать кольцо и снять его с поршня.

Рисунок. Снятие поршневых колец с поршня съемником.

12. Удалить из канавок бобышек поршня стопорные кольца и выпрессовать поршневой палец при помощи пресса с оправкой или специального винтового съемника (см. рис.) либо выколотить поршневой палец ударами молотка через латунную оправку с предварительным нагревом поршня в воде до 60 — 85°С (кроме двигателей ВАЗ, на которых нагрев поршней не производится). Если детали шатунно-поршневой группы мало изношены и могут быть повторно использованы, их необходимо пометить и установить при последующей сборке на свои прежние места.

Читайте также  Как работает турбина на дизельном двигателе

Рисунок. Выпрессовка поршневого пальца из поршня съемником:

1 — поршень; 2 — поршневой палец; 3 — оправка; 4 – болт.

Разборка и сборка двигателя

Для разборки и сборки двигателя необходимо иметь поворотное приспособление для двигателя, ручную таль или электротельфер грузоподъемностью 100. . .150 кг; динамометрический ключ с набором головок 13, 17,24, 32. 36 мм, комбинированные плоскогубцы, отвертку, торцовые ключи 10,12, 13, 17 мм. Перед разборкой не­обходимо тщательно очистить двигатель от грязи и мас­ла и насухо протереть.

Разборка выполняется в следующей последователь­ности:

отвернуть гайки крепления поперечины передней опоры двигателя и гайки крепления картера сцепления к картеру двигателя, снять поперечину и отсоединить коробку передач от двигателя (на силовом агрегате МеМЗ-966В перед отсоединением коробки передач нуж­но отвернуть четыре болта и снять крышку и проклад­ку картера сцепления);

ослабить затяжку гаек стяжных хомутов правой и левой промежуточных выпускных труб и снять их. От­вернуть болты крепления брызговика к глушителю и к коллекторной трубе, а также гайки болтов фланцевых соединений крепления глушителя и коллекторной тру­бы к выпускным трубам, снять глушительи коллектор­ную трубу; отвернуть болты крепления брызговика к картеру двигателя и к воздухоотводящим кожухам и снять брызговик двигателя; снять стартер, отвернув две гайки его крепления к картеру;

установить двигатель на поворотное приспособле­ние (рис. 33) ; снять воздушный фильтр, предваритель­но отпустив хомут крепления воздухоподводящего патрубка к карбюратору, топливоподводящую трубку от топливного насоса к карбюратору и трубку вакуум-

.Рис. 33. Приспособ-; яениг для крепления , двигателя при раз-1 борке и сборке г

ного регулятора от распределителя зажигания к карбю­ратору; отсоединить провода от катушки зажигания, отвернуть болты и снять ее; отвернуть болты крепле­ния воздухоотводящих кожухов и гайки крепления 1 выпускных труб и снять их;

^ отвернуть гайки крепления кронштейнов проводов высокого напряжения и снять провода;

отвернуть гайки крепления карбюратора, снять кар­бюратор и проставку; снять верхний кожух, впускной 1 трубопровод, вентилятор с генератором в сборе, мас­ляный радиатор и уплотнительные резиновые кольца;

снять головки цилиндров в порядке, указанном в ; разд. «Снятие и установка головок цилиндров без сня­тия двигателя с автомобиля», и вынуть толкатели из 1 расточек картера с помощью проволоки диаметром

2 мм, загнутой на конце (загнутый конец проволоки 1 при этом вставляют в верхнее отверстие толкателя);

толкатели следует пометить рисками на нерабочем 1 торце с тем, чтобы при сборке поставить их на прежние i места. При монтаже нужно обратить внимание на нали-. чие цилиндрической проточки по наружному диаметру 1 для подвода масла у толкателей выпускных клапанов первого и третьего цилиндров;

закрепить каждый цилиндр от произвольного подъе­ма поршнем при проворачивании коленчатого вала,

Pm. 34. Крепле­ние цилиндров на картере коленча­того вала: 7 — шпилька креп­ления головки ци­линдров; 2 — гайка; 3 — трубка; 4 -цилиндр

установив трубки 3 диаметром 14х1 мм длиной 80 мм на одну из шпилек 1 крепления головок цилиндров и закрепить их гайками 2 (рис. 34) ; снять крышку рас­пределительных шестерен (см. разд. «Снятие и установ­ка крышки распределительных шестерен»);

перевернуть двигатель на 180° и осторожно, стараясь не повредить прокладку, снять масляный поддон кар­тера;

вывернуть датчик температуры масла из масляного картера (рекомендуется пользоваться торцовым клю­чом) ; снять цилиндры и поршни с шатунами (см. разд. «Снятие и установка цилиндров и поршней в сборе с шатунами с двигателя, снятого с автомобиля) ;

зафиксировать маховик от проворачивания (рис. 35), отвернуть болты крепления кожуха сцепления и снять сцепление в сборе (перед снятием проверить чет­кость меток на кожухе сцепления и маховике) ;

отвернуть болт маховика, снять шайбу маховика, ввести оправку между картером двигателя и маховиком и, отжимая маховик оправкой, снять его с колен­чатого вала;

снять распределительный и балансирный валы (см. разд. «Снятие и установка распределительного ва­ла и балансирного механизма^) и упорную шайбу ко­лончатого вала; отвернуть четыре гайки крепления пе­редней опоры и болт II (см. рис. 6) крепления сред-j ней опоры и вынуть его;

установить картер в сборе с коленчатым валом на стол пресса и, уперев шток пресса через проставку из мягкого металла в торец коленчатого ваЛа (но не на i •штифты) со стороны маховика, выпрессовать колен-1.чатый вал с опорами из картера, после чего снять пе-1 реднюю опору с коленчатого вала; отвернуть болты 6, 1 соединяющие половинки средней опоры, и снять сред­нюю опору с вкладышами с коленчатого вала; ввести отвертку под манжету коленчатого вала и, поджимая, 1 выпрессовать ее, снять маслоотражательные шайбы (ес->ли манжета пригодна к дальнейшей эксплуатации и не 1 подлежит замене, ее снимать не следует) ;

установить картер на стол пресса торцем со стороны маховика. Ввести в картер коленчатый вал в сборе со средней опорой и совместить риски на картере и сред­ней опоре. Установить технологическую оправу 1 на то­рец коленчатого вала (со стороны лыски на шейке) и запрессовать опору в гнезде картера (см. рис. 36) .Уста­новить на шпильки картера переднюю опору коленчато­го вала, запрессовать на место и закрепить ее гайками;

вставить болт (см. рис. 6) крепления средней опо­ры и затянуть гайку. Проверить легкость проворачива-]шя коленчатого вала в коренных подшипниках. Колен­чатый вал должен проворачиваться от легкого усилия руки;

установить распределительный и балансирный валы (см. разд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма»);

установить маслоотражательные шайбы 30, 31 (см. рис. 3) и запрессовать манжету коленчатого вала (если она была предварительно снята), пользуясь приспособ­лением, показанным на рис. 37, смазать рабочую кром­ку манжеты смазкой Литол-24;

установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания (см. рис. 35), поставить стопорную шайбу болта маховика, завернуть болт махо­вика и затянуть его. Перед постановкой болта махови­ка на двигатель необходимо заполнить полость подшип­ника со стороны резьбовой части болта тугоплавкой смазкой № 158 ТУ 38101320—7 2 в количестве не более 2. . .3 г. При установке маховика необходимо учитывать, что штифты на коленчатом валу расположены не сим­метрично;

установить на передний конец коленчатого вала опор­ную шайбу (см. рис. 9) , сегментные шпонки 12 и поста-

Рис. 37. Оправка для установки манжет коленчатого вала: 1 и 3— винты; 2 — гайка.

К оправке прилагаются два сменных винта 1 и 3- При установке манжеты маховика следует пользоваться винтом 3 (резьба М27 х 1,5), а при установке манжеты корпуса центрифуги — винтом 1 (резьба М18-Х 1,5)

вить шестерню распределительного вала 9, шестерню привода балансирного механизма 10, ведущую шестер­ню привода масляного насоса II, маслоотражатель 13, корпус центрифуги 14. Ввернуть бо^т центрифуги 16 и затянуть его;

проверить осевое перемещение коленчатого вала, для чего вставить щуп между опорным буртом под­шипника передней опоры с буртом щеки коленчатого вала, при отжатом коленчатом вале (рис. 38). Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,15. . .0,25 мм — этим контролируется правильная по­садка опор. При нормальной установке коленчатого ва-

йе. 38. Проверка осевого перемещения коленчатого вала: А — осевое перемещение, равное 0,15. . .0,25 мм

Jia малое осевое перемещение может быть в результате заниженной длины коренного подшипника передней опоры, увеличенное перемещение бывает обычно вслед­ствие износа опорного бурта коренного подшипника передней опоры или опорного торца передней опоры;

проверить торцевое биение маховика на двигателе, для чего:

установить перемычку 2 (рис. 39) с индикатором наустано-почную плиту 5 с контрольной стойкой 3, задать натяг 0,5. . . 1,0 мм и установить стрелку индикатора на нуль. Установить приспособление для проверки торцевого биения маховика на шпильки картера, закрепить его и проверить биение торца махо-пика, которое должно быть не более 0,30 мм на максимальном диаметре;

убедившись в правильности установки коленчатого вала, следует отвернуть болт и снять корпус центрифу­ги;

установить крышку распределительных шестерен, (см. разд. «Снятие и установка крышки распредели­тельных шестерен») . При установке крышки распреде­лительных шестерен проверить укладку резинового уп-лотнительного кольца на трубку маслоприемного фильт-

Рис. 39. Приспособление для проверки биения торца маховика и для регулировки положения пяты рычагов сцепления: 1 — контрольная стойка пяты сцепления; 2 — перемычка с индикаторами; 3 — контрольная стойка торца маховика; 4 — зажимная гайка; 5 — ус­тановочная плита

pa (на двигателе МеМЗ-966В при установке вентилято­ра нужно отрегулировать смещение его шкива относи­тельно шкива крышки центрифуги, смещение допуска­ется не более 1,5 мм) ;

установить масляный радиатор, обращая особое вни­мание на правильность установки резиновых уплотни-тельных колец 7 на трубки масляного радиатора (см. рис. 21), во избежание перекоса и перекрытия отвер­стий в картере коленчатого вала, а также на равномер­ность затяжки гаек в обеспечение надежного уплотне­ния;

установить сцепление (см. разд. «Разборка и сборка сцепления»).

После окончательной сборки двигателя необходимо проверить его комплектность и еще раз легкость вра­щения коленчатого вала.

Дата добавления: 2016-07-09 ; просмотров: 960 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ